Radiators un dzesēšanas sistēma VAZ 2106: ierīce, antifrīza remonts un nomaiņa

Iekšdedzes dzinēja darbības laikā 50-60% no izdalītās degvielas enerģijas pārvēršas siltumā. Rezultātā motora metāla daļas tiek uzkarsētas līdz augstai temperatūrai un izplešas apjomā, kas draud iestrēgt berzes elementus. Lai nodrošinātu, ka apkure nepārsniedz maksimāli pieļaujamo robežu 95-100 ° C, jebkurā automašīnā ir ūdens dzesēšanas sistēma. Tās uzdevums ir noņemt lieko siltumu no barošanas bloka un pārnest to uz ārējo gaisu caur galveno radiatoru.

Dzesēšanas ķēdes VAZ 2106 ierīce un darbība

Dzesēšanas sistēmas galvenais elements - ūdens apvalks - ir dzinēja daļa. Kanāliem, kas vertikāli iekļūst blokā un cilindra galvā, ir kopīgas sienas ar virzuļu starplikām un sadegšanas kamerām. Nesasalstošais šķidrums, kas cirkulē pa kanāliem – antifrīzs – nomazgā karstās virsmas un atņem lauvas tiesu no radītā siltuma.

Lai pārnestu siltumu uz ārējo gaisu un uzturētu stabilu motora darba temperatūru, "sešu" dzesēšanas sistēmā ir iesaistītas vairākas detaļas un mezgli:

• mehāniskais ūdens sūknis - sūknis;
• 2 radiatori - galvenie un papildu;
• termostats;
• izplešanās tvertne;
• elektriskais ventilators, ko iedarbina temperatūras sensors;
• savienojot gumijas šļūtenes ar pastiprinātām sienām.

Antifrīzu silda cilindra galvā un sūknē uz radiatoru ar ūdens sūkni

Motora ūdens dzesēšana ir viena no konservatīvākajām automašīnu sistēmām. Shēmas ierīce un darbības princips visiem vieglajiem automobiļiem ir vienāds, tikai mūsdienu modeļos tiek izmantota elektronika, augstas veiktspējas sūkņi, un bieži vien viena vietā tiek uzstādīti 2 ventilatori.

VAZ 2106 dzesēšanas ķēdes darbības algoritms izskatās šādi:

1. Pēc iedarbināšanas motors sāk sasilt līdz darba temperatūrai 90-95 grādi. Termostats ir atbildīgs par apkures ierobežošanu - kamēr antifrīzs ir auksts, šis elements aizver pāreju uz galveno radiatoru.
2. Sūkņa sūknētais šķidrums cirkulē pa nelielu apli - no cilindra galvas atpakaļ uz bloku. Ja salona sildītāja vārsts ir atvērts, otrā šķidruma plūsma iet caur mazo plīts radiatoru, atgriežas sūknī un no turienes atpakaļ uz cilindru bloku.
3. Kad antifrīza temperatūra sasniedz 80-83 °C, termoelements sāk atvērt aizbīdni. Karstais šķidrums no cilindra galvas caur augšējo šļūteni iekļūst galvenajā siltummainī, atdziest un caur apakšējo cauruli pārvietojas uz termostatu. Aprite notiek lielā aplī.
   

   Jo augstāka ir plūstošā šķidruma temperatūra, jo vairāk termostats atver eju uz galveno siltummaini
4. 90 °C temperatūrā termoelementu aizbīdnis ir pilnībā atvērts. Antifrīzs, kas izplešas apjomā, saspiež radiatora vāciņā iebūvēto vārsta atsperi, nospiež bloķēšanas paplāksni un caur atsevišķu cauruli ieplūst izplešanās tvertnē.
5. Ja nav pietiekami daudz šķidruma dzesēšanas un temperatūras paaugstināšanās turpinās, elektriskais ventilators tiek aktivizēts ar sensora signālu. Skaitītājs ir uzstādīts siltummaiņa apakšējā daļā, lāpstiņritenis ir uzstādīts tieši aiz šūnām.

Kamēr termostata aizbīdnis ir hermētiski aizvērts, uzsilst tikai galvenā radiatora augšdaļa, bet apakšdaļa paliek auksta. Kad termoelements nedaudz atveras un antifrīzs cirkulē pa lielu apli, arī apakšējā daļa kļūst siltāka. Pamatojoties uz to, ir viegli noteikt termostata veiktspēju.

Man bija veca "sešinieka" versija, kas nebija aprīkota ar elektrisko ventilatoru. Darbrats stāvēja uz sūkņa skriemeļa un pastāvīgi griezās, ātrums bija atkarīgs no kloķvārpstas ātruma. Vasarā pilsētas sastrēgumos dzinēja temperatūra bieži pārsniedza 100 grādus. Vēlāk problēmu atrisināju - uzstādīju jaunu radiatoru ar temperatūras sensoru un elektrisko ventilatoru. Pateicoties efektīvai pūšanai, pārkaršanas problēma tika novērsta.

"Sešu" izplešanās tvertne nedarbojas zem spiediena, tāpēc tā kalpo līdz 20 gadiem

Atšķirībā no modernākām vieglajām automašīnām, VAZ 2106 izplešanās tvertne ir plastmasas tvertne ar parasto gaisa vārstu spraudnī. Vārsts neregulē spiedienu sistēmā - šī funkcija ir piešķirta dzesēšanas radiatora augšējam vākam.

Galvenā radiatora īpašības

Elementa mērķis ir atdzesēt uzkarsēto antifrīzu, kas caur sistēmu virza ūdens sūkni. Maksimālai gaisa plūsmas efektivitātei radiators ir uzstādīts korpusa priekšpusē un no mehāniskiem bojājumiem ir noslēgts ar dekoratīvu režģi.

Pēdējos gados VAZ 2106 modeļi tika aprīkoti ar alumīnija siltummaiņiem ar sānu plastmasas tvertnēm. Standarta vienības tehniskie parametri:

• radiatora kataloga numurs ir 2106-1301012;
• šūnveida - 36 apaļas alumīnija caurules, kas izvietotas horizontāli 2 rindās;
• izmērs - 660 x 470 x 140 mm, svars - 2,2 kg;
• armatūras skaits - 3 gab., divi lieli pievienoti dzesēšanas sistēmai, viens mazs - izplešanās tvertnei;
• kreisās tvertnes apakšējā daļā ir drenāžas aizbāznis, labajā - caurums temperatūras sensoram;
• Produktam ir 2 gumijas pēdas.

Standarta radiatorā antifrīzs nonāk kreisajā plastmasas tvertnē un plūst caur horizontālajām šūnām labajā

Antifrīza dzesēšana radiatorā notiek, pateicoties plūsmai caur horizontālām caurulēm un siltuma apmaiņai ar alumīnija plāksnēm, ko izpūš gaisa plūsma. Ierīces vāks (nav iekļauts, pērkot rezerves daļas) pilda vārsta lomu, kas lieko dzesēšanas šķidrumu caur izplūdes cauruli novada izplešanās tvertnē.

Regulāros siltummaiņus "sešajiem" ražo šādi uzņēmumi:

• DAAZ - "Dimitrovgradas autoagregātu rūpnīca";
• PUNKTI;
• Lācars;
• "Pa labi".

DAAZ radiatori tiek uzskatīti par oriģināliem, jo ​​tieši šīs rezerves daļas uzstādīja galvenais ražotājs AtoVAZ automašīnu montāžas laikā.

Misiņa siltummainī caurules ir novietotas vertikāli, un tvertnes ir horizontālas

Alternatīva iespēja ir misiņa siltummainis ar kataloga numuru 2106-1301010, ražotājs - Orenburg Radiator. Dzesēšanas šūnas šajā blokā atrodas vertikāli, tvertnes - horizontāli (augšā un apakšā). Elementa izmēri ir 510 x 390 x 100 mm, svars - 7,19 kg.

VAZ 2106 radiators, kas izgatavots no vara, tiek uzskatīts par uzticamāku un izturīgāku, taču par cenu tas maksās divreiz vairāk. Līdzīgas rezerves daļas tika komplektētas ar visiem agrīnās izlaiduma "Žiguli" modeļiem. Pāreja uz alumīniju ir saistīta ar izmaksu samazināšanos un automašīnas atvieglošanu - misiņa siltummainis ir trīs reizes smagāks.

Galvenā siltummaiņa konstrukcija un montāžas metode nav atkarīga no barošanas sistēmas veida. Six karburatora un iesmidzināšanas versijās tiek izmantoti tie paši dzesēšanas bloki.

Siltummaiņa uzstādīšana no cita VAZ modeļa ir saistīta ar nopietnām izmaiņām, kuras parastam autobraucējam ir grūti

Amatnieciskā veidā uz "sešinieka" varat uzstādīt ierīci no desmitās VAZ saimes vai lielu radiatoru no Chevrolet Niva, kas aprīkots ar diviem ventilatoriem. Būs nepieciešama nopietna automašīnas rekonstrukcija - jāpārkārto pārsega atvēršanas eņģes uz citu vietu, pretējā gadījumā agregāts nederēs uz virsbūves priekšējā paneļa.

Kā salabot radiatoru "seši"

Darbības laikā automašīnas VAZ 2106 īpašnieks var saskarties ar šādiem galvenā siltummaiņa darbības traucējumiem:

• daudzu mazu caurumu veidošanās šūnās, kas ļauj antifrīzam iziet cauri (problēma ir raksturīga alumīnija radiatoriem ar lielu nobraukumu);
• noplūde caur blīvējumu plastmasas tvertnes savienojuma vietā ar korpusa stiprinājuma atloku;
• plaisas uz savienotājelementiem;
• mehāniski bojājumi caurulēm un plāksnēm.

Plaisas starp veidgabalu un vienības korpusu rodas daļas dabiskā nodiluma rezultātā

Vairumā gadījumu ir iespējams patstāvīgi novērst radiatora darbības traucējumus. Izņēmums ir alumīnija agregāti ar nobraukumu virs 200 tūkstošiem km, kas daudzviet ir sapuvuši. Ja šūnās konstatējat daudzas noplūdes, labāk ir aizstāt elementu ar jaunu.

Remonta procedūra tiek veikta 3 posmos:

1. Siltummaiņa demontāža, bojājumu novērtēšana un blīvēšanas metodes izvēle.
2. Noplūžu likvidēšana.
3. Sistēmas montāža un uzpildīšana.

Ja tiek konstatēta neliela noplūde, mēģiniet novērst defektu, nenoņemot radiatoru no iekārtas. Automobiļu veikalā iegādājieties īpašu hermētiķi un pievienojiet dzesēšanas šķidrumam, ievērojot norādījumus uz iepakojuma. Lūdzu, ņemiet vērā, ka ķīmija ne vienmēr palīdz aizvērt caurumus vai iedarbojas uz laiku - pēc sešiem mēnešiem - gadā tajā pašā vietā atkal izplūst antifrīzs.

Blīvējošā maisījuma ieliešana atrisina problēmu, kad parādās nelielas plaisas

Kad manam "sešiniekam" ar 220 tūkstošu km nobraukumu noplūda alumīnija siltummainis, vispirms tika izmantots ķīmiskais hermētiķis. Tā kā nebiju iedomājusies defekta apmērus, rezultāts bija bēdīgs - no augšējām horizontālajām caurulēm turpināja plūst antifrīzs. Pēc tam bija jānoņem radiators, jānosaka defekti un jānoplombē ar auksto metināšanu. Budžeta remonts ļāva nobraukt aptuveni 10 tūkstošus km pirms jaunas misiņa vienības iegādes.

Elementa demontāža un diagnostika

Lai noņemtu un identificētu visus radiatora defektus, sagatavojiet vairākus instrumentus:

• uzgriežņu atslēgu komplekts ar izmēru 8–22 mm;
• galvu komplekts ar kardānu un apkakli;
• plakans skrūvgriezis;
• plaša jauda antifrīza novadīšanai un siltummaiņa diagnostikai;
• WD-40 smērviela aerosola balonā;
• auduma aizsargcimdi.

Papildus instrumentu komplektam pirms izjaukšanas ir vērts iegādāties nelielu daudzumu antifrīza papildināšanai

Labāk ir strādāt pie skatu grāvja, jo jums būs jānoņem apakšējā sānu aizsardzība (ja tāda ir). Pirms demontāžas noteikti atdzesējiet motoru, pretējā gadījumā jūs apdedzināsiet sevi ar karstu antifrīzu. Radiators tiek noņemts šādi:

1. Ielieciet automašīnu bedrē un izjauciet apakšējo aizsargboksu no radiatora notekas sāniem. Detaļa ir piestiprināta ar skrūvēm ar 8 mm pabeigtu galvu.
   

   Metāla bagāžnieks ir pieskrūvēts ar pašvītņojošām skrūvēm pie priekšējās sijas un virsbūves daļām
2. Apstrādājiet sprauslu un stiprinājuma skrūvju savienojuma vietas ar WD-40 smērvielu.
3. Nomainiet tvertni un iztukšojiet antifrīzu, atskrūvējot apakšējo spraudni vai sensora - ventilatora termoslēdzi. Sistēmas iztukšošanas process ir sīkāk aprakstīts zemāk šķidruma nomaiņas instrukcijās.
   

   Alumīnija siltummaiņi ir aprīkoti ar iztukšošanas aizbāzni, misiņa siltummaiņos ir jāizskrūvē temperatūras sensors
4. Atvienojiet abus akumulatora spailes un izņemiet akumulatoru. Atvienojiet temperatūras sensora un ventilatora motora strāvas vadus.
   

   Atvienojot sensoru, nav nepieciešams iegaumēt kontaktus - spailes tiek liktas jebkurā secībā
5. Atskrūvējiet un atskrūvējiet 3 skrūves, kas nostiprina elektrisko ventilatoru pie siltummaiņa. Uzmanīgi noņemiet lāpstiņriteni kopā ar difuzoru.
   

   Darbrats ar difuzoru ir piestiprināts pie siltummaiņa ar trim skrūvēm
6. Izmantojot plakanu skrūvgriezi, atskrūvējiet skavas un noņemiet šļūtenes no radiatora piederumiem.
   

   Lai noņemtu iestrēgušo šļūteni, jums ir jāatskrūvē skava un jāizvelk ar skrūvgriezi
7. Atskrūvējiet 2 M8 skrūves siltummaiņa stiprināšanai, labajā pusē labāk izmantot savienotājgalvu un kardānu. Izvelciet ierīci un izlejiet no tās atlikušo antifrīzu.
   

   VAZ 2106 siltummaiņa apakšējā daļa nav pieskrūvēta, bet balstās uz 2 spilveniem

Radiatora integritāti pārbauda, ​​iegremdējot ūdenī un gaisa iesmidzināšanā ar rokas sūkni. Lielie veidgabali ir jāaizbāž ar paštaisītiem aizbāžņiem, un gaiss ir jāsūknē pa mazo izplešanās tvertnes cauruli. Noplūdes parādīsies kā gaisa burbuļi, kas ir skaidri redzami ūdenī.

Dažos gadījumos, piemēram, pēc akmens trieciena vai nelielas avārijas, nav nepieciešams veikt diagnostiku. Mehāniskos bojājumus ir viegli atšķirt pēc saburzītām plāksnēm un slapjiem antifrīza pilieniem.

Lai iegremdētu siltummaini ūdenī, jāatrod pietiekami plašs trauks

Atkarībā no defekta veida tiek izvēlēta ierīces remonta metode:

1. Misiņa šūnās atrodamās atveres, kuru izmērs ir līdz 3 mm, tiek noslēgtas ar lodēšanu.
2. Līdzīgi alumīnija cauruļu bojājumi tiek noslēgti ar divkomponentu līmi vai aukstu metināšanu.
3. Tvertnes blīvējuma noplūdes novērš, hermētiķim piestiprinot plastmasas detaļas.
4. Lielus caurumus un iznīcinātās caurules nevar atjaunot - šūnas būs jānoslīcina.

Iesprūstot plāksnēm, ir redzami lieli iekārtas mehāniski bojājumi

Ja nelielu defektu skaits ir pārāk liels, radiators ir jānomaina. Remonts nedarbosies, sapuvušas caurules sāks noplūst jaunās vietās.

Video: kā pats noņemt radiatoru VAZ 2106

Dzesēšanas radiators, demontāža, izņemšana no auto...

Remonts ar lodēšanu

Lai lodētu fistulu vai plaisu misiņa radiatorā, jums būs nepieciešami šādi instrumenti un materiāli:

• lodāmurs ar pagarinātu galu, minimālā jauda - 350 W;
• smilšpapīrs, metāla birste;
• knaibles, knaibles;
• attaukošanas līdzeklis - vaitspirts, nefras, benzīns "galosh";
• lodēšanas skābe, maza birste;
• plūsma, lodēšana.

Drošai alvas metināšanai defekta vietu apstrādā ar fosforskābi

Pirms darba uzsākšanas iekārta ir jānomazgā un jāizžāvē. Pēc tam uzmanīgi noņemiet daļu no siltuma apmaiņas plāksnēm, lai ar lodāmura galu sasniegtu bojāto cauruli. Lodēšana tiek veikta šādā secībā:

1. Notīriet defekta vietu ar otu un smilšpapīru līdz raksturīgam spīdumam.
   

   Blakus plaisai ir svarīgi nolobīt visu krāsu līdz metālam
2. Attaukojiet vietu ap bojājumu un ar otu uzklājiet lodēšanas skābi.
   

   Ortofosforskābi uzklāj pēc virsmas attaukošanas
3. Uzkarsējiet lodāmuru un uzklājiet plūsmas slāni.
4. Uztverot lodmetālu ar dzēlienu, mēģiniet pievilkt fistulu. Atkārtojiet plūsmas un lodēšanas uzklāšanu vairākas reizes pēc vajadzības.
   

   Lodmetālu uzklāj ar labi uzkarsētu lodāmuru vairākos slāņos.

Kad alva ir pilnībā izžuvusi, atkārtoti iegremdējiet siltummaini ūdenī un sūknējiet gaisu virs šūnveida, lai pārbaudītu lodēšanas hermētiskumu. Ja bojājumu nevar novērst, izmēģiniet otro tālāk aprakstīto metodi.

Video: kā pielodēt radiatoru garāžā

Kā es pielodēju savu radiatoru! Kā es lodēju radiatoru!

Ķīmisko savienojumu izmantošana

Fistulas alumīnija caurulēs nevar pielodēt bez argona metināšanas. Šādos gadījumos tiek praktizēta iegulšana ar divkomponentu sastāvu vai maisījumu, ko sauc par "auksto metināšanu". Darba algoritms daļēji atkārto lodēšanu ar lodēšanu:

1. Rūpīgi notīriet caurules daļu, kas atrodas netālu no cauruma, izmantojot smilšpapīru.
2. Attaukojiet virsmu.
3. Pamatojoties uz norādījumiem uz iepakojuma, sagatavo līmes sastāvu.
4. Nepieskaroties attaukotajai vietai ar rokām, uzklājiet līmi un turiet norādīto laiku.

Īpašs divkomponentu sastāvs pēc uzklāšanas pievelk mazos caurumus siltummaiņa šūnās

Aukstā metināšana ne vienmēr labi pielīp pie alumīnija virsmām. Plāksteris daļēji atpaliek no metāla vibrācijas un termiskās izplešanās, kā rezultātā šķidrums atkal izplūst no radiatora. Tāpēc šo metodi vislabāk var uzskatīt par pagaidu – līdz jauna siltummaiņa iegādei.

Uz "sešu" radiatora es ar aukstu metināšanu aizvēru caurumu, kas parādījās augšējā alumīnija caurulē. Pēc 5 tūkstošiem kilometru radiators atkal sāka mitrināties - plāksteris zaudēja hermētiskumu, bet nenokrita. Nākamajiem 5 tūkstošiem km, pirms iegādājos misiņa bloku, es pastāvīgi pievienoju antifrīzu nelielās porcijās - apmēram 200 gramus mēnesī.

Tvertņu un lielu caurumu blīvēšana

Blīvēšanas starpliku hermētiskuma pārkāpums starp plastmasas tvertnēm un siltummaiņa alumīnija korpusu tiek novērsts šādi:

1. Radiatora tvertne ir piestiprināta pie korpusa ar metāla kronšteiniem. Katru no tiem salieciet ar knaiblēm un noņemiet plastmasas trauku.
   

   Lai atdalītu tvertni, jums būs jāsaliek daudz metāla kronšteinu
2. Noņemiet blīvi, nomazgājiet un nosusiniet visas daļas.
3. Attaukojiet savienojamās virsmas.
4. Novietojiet blīvi uz augstas temperatūras silikona hermētiķa.
   

   Tvertnes blīve ir novietota uz korpusa atloka un ieeļļota ar hermētiķi
5. Uzklājiet uz tvertnes atloka hermētiķa silikona un piestipriniet to atpakaļ ar skavām.
   

   Pēc montāžas tvertnes mala atkal jāpiespiež ar izliektiem zobiem

Alumīnija radiatora VAZ 2106 blīves ne vienmēr ir nopērkamas, tāpēc vecais blīvējums ir jānoņem ļoti uzmanīgi.

Salauztas un saplēstas siltummaiņa caurules nevar pielodēt. Šādās situācijās tiek praktizēta bojāto šūnu iesprūšana, izgriežot dažas iestrēgušās plāksnes. Iznīcinātās cauruļu daļas tiek noņemtas ar stiepļu griezējiem, pēc tam šūnveida šūnas tiek iesprūdušas, atkārtoti locot ar knaiblēm.

Iekārtas veiktspēja tiek atjaunota, bet dzesēšanas efektivitāte pasliktinās. Jo vairāk cauruļu vajadzēja aizbāzt, jo mazāka bija siltuma apmaiņas virsma un antifrīza temperatūras kritums brauciena laikā. Ja bojājuma laukums ir pārāk liels, nav jēgas veikt remontdarbus - iekārta ir jāmaina.

Pēc caurumiem un citiem nopietniem bojājumiem, plāksnes ir jāizgriež un šūnveida šūnām jābūt iesprūdušām

Montāžas instrukcijas

Jauna vai remontēta radiatora uzstādīšana tiek veikta apgrieztā secībā, ņemot vērā ieteikumus:

1. Pārbaudiet gumijas paliktņu stāvokli, uz kuriem iekārta balstās. Ieplaisājušu un “sacietējušu” gumijas izstrādājumu labāk nomainīt.
2. Pirms ieskrūvēšanas ieeļļojiet stiprinājuma skrūves ar lietotu eļļu vai nigrolu.
3. Ja gumijas šļūteņu gali ir saplaisājuši, mēģiniet pārgriezt caurules vai uzstādīt jaunas.
4. Mazā caurule, kas nāk no izplešanās tvertnes, parasti ir izgatavota no lētas cietas plastmasas. Lai atvieglotu radiatora armatūras vilkšanu, nolaidiet caurules galu karstā ūdenī - materiāls mīkstinās un viegli uzliksies virs sprauslas.
   

   Izplešanās tvertnes caurule ir izgatavota no cietas plastmasas un ir smagi uzvilkta uz armatūras bez sildīšanas.

Pēc montāžas piepildiet sistēmu ar antifrīzu, iedarbiniet dzinēju un uzsildiet līdz 90 ° C temperatūrai. Sildīšanas procesā ievērojiet siltummaiņa un cauruļvadu savienojumus, lai nodrošinātu, ka sistēma ir pilnībā noslēgta.

Gaisa dzesēšanas ventilatora darbība

Ja siltuma vai citu iemeslu dēļ galvenais radiators nevar tikt galā ar dzesēšanu un šķidruma temperatūra turpina paaugstināties, tiek ieslēgts elektriskais ventilators, kas uzstādīts uz siltummaiņa aizmugures virsmas. Tas izspiež lielu gaisa daudzumu caur plāksnēm, palielinot antifrīza dzesēšanas efektivitāti.

Kā ieslēdzas elektriskais ventilators:

1. Kad antifrīzs sasilst līdz 92 ± 2 ° C, tiek aktivizēts temperatūras sensors - termistors, kas uzstādīts radiatora apakšējā zonā.
2. Sensors aizver releja elektrisko ķēdi, kas kontrolē ventilatora ieslēgšanu. Ieslēdzas elektromotors, sākas siltummaiņa piespiedu gaisa plūsma.
3. Termistors atver ķēdi pēc tam, kad šķidruma temperatūra nokrītas līdz 87-89 grādiem, lāpstiņritenis apstājas.

Ventilatora motors tiek iedarbināts ar sensora komandu, kas aizver releja kontaktus

Sensora atrašanās vieta ir atkarīga no radiatora konstrukcijas. Iekārtās, kas izgatavotas no alumīnija, siltuma slēdzis atrodas labās plastmasas tvertnes apakšā. Misiņa siltummainī sensors atrodas apakšējās horizontālās tvertnes kreisajā pusē.

Lai pārbaudītu dzesēšanas termoslēdzi, jums būs jānoņem un jānotīra spailes no oksīdiem

VAZ 2106 ventilatora termistors bieži neizdodas, saīsinot ķēdi vai nereaģējot uz temperatūras paaugstināšanos. Pirmajā gadījumā ventilators griežas nepārtraukti, otrajā gadījumā tas nekad neieslēdzas. Lai pārbaudītu ierīci, pietiek ar to, lai atvienotu kontaktus no sensora, ieslēdziet aizdedzi un manuāli aizveriet spailes. Ja ventilators ieslēdzas, ir jānomaina termistors.

Temperatūras sensora VAZ 2106 nomaiņa tiek veikta, neiztukšojot sistēmu. Ir nepieciešams sagatavot jaunu elementu, atskrūvēt veco ierīci ar 30 mm atslēgu un ātri tos nomainīt. Visneveiksmīgākajā gadījumā jūs zaudēsiet ne vairāk kā 0,5 litrus antifrīza.

Žiguļu temperatūras sensors ir izgatavots sešstūra formā, pabeigts 30 mm

Pērkot jaunu sensoru, pievērsiet uzmanību 2 punktiem: reakcijas temperatūrai un blīvgredzena klātbūtnei. Fakts ir tāds, ka VAZ 2109-2115 automašīnu termoslēdži izskatās kā daļa no "sešiem", ieskaitot vītni. Atšķirība ir ieslēgšanas temperatūra, kas ir augstāka priekšpiedziņas modeļiem.

Video: sešu termoslēdža diagnostika un nomaiņa

Temperatūras sensora VAZ 2107 pārbaude un nomaiņa

Kā darbojas salona sildītājs?

Lai sildītu vadītāju un pasažierus, VAZ 2106 galvenajā gaisa kanālā zem automašīnas priekšējā paneļa ir uzstādīts neliels radiators. Karstais dzesēšanas šķidrums nāk no dzinēja caur divām šļūtenēm, kas savienotas ar dzesēšanas sistēmas mazo cirkulāciju. Kā darbojas salona apkure:

1. Šķidrums tiek piegādāts radiatoram caur īpašu vārstu, ko atver kabeļa piedziņa no centrālā paneļa sviras.
2. Vasaras režīmā vārsts ir aizvērts, āra gaiss, kas iet caur siltummaini, netiek uzkarsēts.
3. Iestājoties aukstam laikam, vadītājs pārslēdz vārsta vadības sviru, kabelis pagriež vārsta kātu un karstais antifrīzs iekļūst radiatorā. Gaisa plūsma sasilst.

Žiguļu plīts parastais celtnis tiek atvērts ar kabeli, kas piestiprināts pie paneļa sviras

Tāpat kā ar galveno radiatoru, salona sildītāji ir pieejami no misiņa un alumīnija. Pēdējie kalpo mazāk un biežāk neizdodas, dažreiz caurules sapuv 5 gadu laikā.

Parastais plīts jaucējkrāns tiek uzskatīts par uzticamu ierīci, taču tas bieži neizdodas kabeļa piedziņas darbības traucējumu dēļ. Pēdējais nolec vai nolietojas, un vārsts ir jāregulē manuāli. Lai nokļūtu pie regulatora un ievietotu kabeli vietā, jums ir jāizjauc centrālais panelis.

Video: padomi plīts jaucējkrāna uzstādīšanai "klasiskajā"

Plīts jaucējkrāns, daži padomi.

Dzesēšanas šķidruma nomaiņa

Antifrīzs, kas cirkulē caur dzesēšanas kontūru VAZ 2106, pakāpeniski zaudē savas pretkorozijas īpašības, kļūst piesārņots un veidojas nogulsnes. Tāpēc periodiska šķidruma nomaiņa ir nepieciešama ik pēc 2-3 gadiem atkarībā no darbības intensitātes. Kuru dzesēšanas šķidrumu labāk izvēlēties:

• sākotnēji ražotājs ieteica ieliet antifrīzu klasi G11, krāsotu zilā vai zaļā krāsā (tas ietver arī PSRS izgudroto antifrīzu);
• atļauts iepildīt G12 un G12 + klases šķidrumus, kas izgatavoti uz etilēnglikola bāzes, krāsa - galvenokārt dzeltena un oranža;
• labākais un modernākais variants ir G13 antifrīzs uz propilēnglikola bāzes, krāsa ir rozā vai violeta.

Antifrīza krāsu piešķir īpašas krāsvielas, ko ražotāji pievienojuši pēc saviem ieskatiem.

G13 klases šķidrums ir ievērojami dārgāks par etilēnglikola antifrīzu, taču izturīgāks. Minimālais kalpošanas laiks ir 4 gadi.

Lai nomainītu antifrīzu VAZ 2106 dzesēšanas kontūrā, jums jāiegādājas 10 litri jauna šķidruma un jāievēro norādījumi:

1. Kamēr dzinējs atdziest, noņemiet putekļu aizsargu, kas atrodas zem radiatora iztukšošanas aizbāžņa. Tas ir piestiprināts ar 4 8 mm uzgriežņu atslēgas skrūvēm.
2. Atveriet plīts krānu, novietojiet trauku zem korpusa siltummaiņa iztukšošanas kakliņa un atskrūvējiet aizbāzni. Neliels šķidruma daudzums izplūst.
   

   Tūlīt pēc kontaktdakšas atskrūvēšanas no iekārtas iztecēs ne vairāk kā litrs šķidruma
3. Noņemiet izplešanās tvertnes vāciņu un lēnām noskrūvējiet augšējo radiatora vāciņu. Antifrīzs atkal iztecēs no cauruma.
   

   Lielākā daļa antifrīza saplūdīs pēc siltummaiņa augšējā vāka atvēršanas
4. Pilnībā noskrūvējiet vāciņu un pagaidiet, līdz sistēma iztukšojas. Ieskrūvējiet aizbāzni drenāžas caurumā.

Misiņa radiatoriem var nebūt kanalizācijas atveres. Pēc tam ir nepieciešams atskrūvēt temperatūras sensoru vai noņemt lielo apakšējo šļūteni un iztukšot antifrīzu caur cauruli.

Lai izvairītos no gaisa kabatām, piepildot ķēdi ar jaunu šķidrumu, jums ir jānoņem šļūtene sistēmas augstākajā punktā. Karburatora versijās šī ir kolektora sildīšanas caurule, inžektora versijās tā ir droseļvārsts.

Antifrīza iepildīšanas procesā gaiss sāks iziet no sistēmas caur noņemto cauruli, kas atrodas augstākajā punktā

Veiciet uzpildīšanu caur radiatora augšējo kakliņu, ievērojot noņemto cauruli. Tiklīdz no šļūtenes izplūst antifrīzs, nekavējoties uzlieciet to uz savienotājelementa. Pēc tam uzstādiet siltummaiņa aizbāzni un pievienojiet šķidrumu izplešanās tvertnei. Iedarbiniet dzinēju, sasildiet līdz 90 ° C temperatūrai un pārliecinieties, ka radiatora korpuss sasilst no augšas uz leju.

Video: kā nomainīt dzesēšanas šķidrumu VAZ 2106

VAZ 2106 dzesēšanas sistēma neprasa īpašu uzmanību no automašīnas īpašnieka. Vadītājs tiks informēts par jaunajām problēmām, kas saistītas ar motora pārkaršanu, šķidruma temperatūras mērītāju instrumentu panelī. Darbības laikā ir svarīgi uzraudzīt antifrīza līmeni izplešanās tvertnē un mitru plankumu parādīšanos zem automašīnas, kas norāda uz noplūdēm.