ātruma sensora kļūme

ātruma sensora kļūme parasti noved pie nepareizas spidometra darbības (bultiņa lec), taču atkarībā no automašīnas var rasties arī citas nepatikšanas. proti, var būt kļūmes pārnesumu pārslēgšanā, ja ir uzstādīta automātiskā pārnesumkārba, nevis mehānika, nedarbojas odometrs, piespiedu kārtā tiks atslēgta ABS sistēma vai iekšdedzes dzinēja vilces kontroles sistēma (ja tāda ir). Turklāt automašīnās ar iesmidzināšanu bieži parādās kļūdas ar kodiem p0500 un p0503.

Ja ātruma sensors sabojājas, to gandrīz nav iespējams salabot, tāpēc to vienkārši nomaina pret jaunu. Taču, ko šādā situācijā ražot, arī ir vērts noskaidrot, veicot dažas pārbaudes.

Sensora princips

Lielākajai daļai automašīnu ar manuālo pārnesumkārbu ātruma sensors ir uzstādīts pārnesumkārbas zonā, ja mēs uzskatām automašīnas ar automātisko pārnesumkārbu (un ne tikai), tas atrodas tuvāk kastes izejas vārpstai, un tā uzdevums ir fiksēt norādītās vārpstas griešanās ātrumu.

Lai tiktu galā ar problēmu un saprastu, kāpēc ātruma sensors (DS) ir bojāts, vispirms ir jāsaprot tā darbības princips. To vislabāk var izdarīt, izmantojot populārās vietējās automašīnas VAZ-2114 piemēru, jo saskaņā ar statistiku ātruma sensori visbiežāk sabojājas tieši šajā automašīnā.

Ātruma sensori, kuru pamatā ir Hall efekts, ģenerē impulsa signālu, kas tiek pārraidīts pa signāla vadu uz ECU. Jo ātrāk automašīna brauc, jo vairāk impulsu tiek pārraidīts. Uz VAZ 2114 vienā kilometrā impulsu skaits ir 6004. To veidošanās ātrums ir atkarīgs no vārpstas griešanās ātruma. Ir divu veidu elektroniskie sensori - ar vārpstas kontaktu un bez tā. Taču šobrīd parasti tiek izmantoti bezkontakta sensori, jo to ierīce ir vienkāršāka un uzticamāka, tāpēc visur ir aizstātas senākas ātruma sensoru modifikācijas.

Lai nodrošinātu DS darbību, uz rotējošas vārpstas (tiltiņa, pārnesumkārbas, pārnesumkārbas) nepieciešams novietot galveno (impulsu) disku ar magnetizētām sekcijām. Kad šīs sekcijas iet tuvu sensora jutīgajam elementam, tajā tiks ģenerēti attiecīgie impulsi, kas tiks pārraidīti uz elektronisko vadības bloku. Pats sensors un mikroshēma ar magnētu ir nekustīgi.

Lielākajai daļai automašīnu, kas aprīkotas ar automātisko pārnesumkārbu, tās mezglos ir uzstādīti divi vārpstas rotācijas sensori - primārais un sekundārais. Attiecīgi automašīnas ātrumu nosaka sekundārās vārpstas griešanās ātrums, tāpēc automātiskās pārnesumkārbas ātruma sensoram ir cits nosaukums izejas vārpstas sensors. Parasti šie sensori darbojas pēc viena principa, taču tiem ir dizaina iezīmes, tāpēc vairumā gadījumu to savstarpēja nomaiņa nav iespējama. Divu sensoru izmantošana ir saistīta ar faktu, ka, pamatojoties uz vārpstu griešanās leņķisko ātrumu atšķirībām, ECU nolemj pārslēgt automātisko pārnesumkārbu uz vienu vai otru pārnesumu.

Bojāta ātruma sensora pazīmes

Ja rodas problēmas ar ātruma sensoru, autovadītājs to var netieši diagnosticēt pēc šādām pazīmēm:

• Spidometrs nedarbojas pareizi vai pilnībā, kā arī odometru. proti, tās rādītāji vai nu neatbilst realitātei, vai “peld”, un haotiski. Tomēr visbiežāk spidometrs nedarbojas pilnībā, tas ir, bultiņa norāda uz nulli vai mežonīgi lec, sasalst. Tas pats attiecas uz odometru. Tas nepareizi norāda automašīnas nobraukto attālumu, tas ir, tas vienkārši neskaita automašīnas nobraukto attālumu.
• Transportlīdzekļiem ar automātisko pārnesumkārbu, pārslēgšanās ir saraustīta un nepareizā brīdī. Tas notiek tāpēc, ka automātiskās pārnesumkārbas elektroniskais vadības bloks nevar pareizi noteikt automašīnas kustības vērtību un faktiski notiek nejauša pārslēgšana. Braucot pilsētas režīmā un pa šoseju, tas ir bīstami, jo auto var uzvesties neprognozējami, proti, ātrumu pārslēgšanās var būt haotiska un neloģiska, tostarp ļoti ātra.
• Dažām automašīnām ir piespiedu kārtā elektroniskais vadības bloks ICE (ECU). bremžu pretbloķēšanas sistēmas (ABS) atspējošana (var iedegties attiecīgā ikona) un/vai dzinēja vilces kontroles sistēmu. Tas tiek darīts, pirmkārt, satiksmes drošības nodrošināšanai, otrkārt, lai samazinātu iekšdedzes dzinēja elementu slodzi avārijas režīmā.
• Dažos transportlīdzekļos ECU ir piespiedu kārtā ierobežo iekšdedzes dzinēja maksimālo apgriezienu skaitu un/vai maksimālos apgriezienus. Tas tiek darīts arī satiksmes drošības nolūkos, kā arī lai samazinātu iekšdedzes dzinēja slodzi, proti, lai tas nestrādātu pie mazas slodzes pie lieliem apgriezieniem, kas kaitē jebkuram motoram (tukšgaita).
• Check Engine brīdinājuma gaismas aktivizēšana uz paneļa. Skenējot elektroniskā vadības bloka atmiņu, tajā bieži tiek atrastas kļūdas ar kodiem p0500 vai p0503. Pirmais norāda uz signāla neesamību no sensora, bet otrais norāda uz norādītā signāla vērtības pārsniegšanu, tas ir, tā vērtības pārsniegumu instrukcijā atļautajām robežām.
• Palielināts degvielas patēriņš. Tas ir saistīts ar faktu, ka ECU izvēlas neoptimālu ICE darbības režīmu, jo tā lēmumu pieņemšanas pamatā ir informācijas komplekss no vairākiem ICE sensoriem. Saskaņā ar statistiku, pārtēriņš ir aptuveni divi litri degvielas uz 100 kilometriem (auto VAZ-2114). Automašīnām ar jaudīgāku dzinēju attiecīgi palielināsies pārtīšanas vērtība.
• Samaziniet vai "uzpeldējiet" tukšgaitas ātrumu. Automašīnu spēcīgi bremzējot, strauji samazinās arī apgriezienu skaits. Dažām automašīnām (proti, dažiem Chevrolet mašīnu markas modeļiem) elektroniskais vadības bloks piespiedu kārtā izslēdz iekšdedzes dzinēju, attiecīgi tālāka kustība kļūst neiespējama.
• Automašīnas jauda un dinamiskie raksturlielumi ir samazināti. proti, auto paātrina slikti, nevelkas, it īpaši piekrauts un braucot kalnā. Tai skaitā, ja viņa velk kravu.
• Populārā vietējā automašīna VAZ Kalina situācijā, kad ātruma sensors nedarbojas vai ir problēmas ar signāliem no tā uz ECU, vadības bloks tiek piespiedu kārtā. atspējo elektrisko stūres pastiprinātāju uz mašīnas.
• Kruīza kontroles sistēma nedarbojaskur tas tiek nodrošināts. Elektroniskais bloks tiek piespiedu kārtā izslēgts satiksmes drošībai uz šosejas.

Ir vērts pieminēt, ka uzskaitītās bojājuma pazīmes var būt arī citu sensoru vai citu automašīnas sastāvdaļu problēmu simptomi. Attiecīgi, izmantojot diagnostikas skeneri, ir jāveic visaptveroša automašīnas diagnostika. Iespējams, ka ir ģenerētas un elektroniskā vadības bloka atmiņā saglabātas citas kļūdas, kas saistītas ar citām transportlīdzekļa sistēmām.

Sensora atteices cēloņi

Pats par sevi ātruma sensors, kas balstīts uz Halla efektu, ir uzticama ierīce, tāpēc tas reti neizdodas. Visbiežāk sastopamie neveiksmju cēloņi ir:

• Pārkarst. Bieži vien automašīnas transmisija (gan automātiskā, gan mehāniskā, bet biežāk automātiskā) tās darbības laikā ievērojami uzsilst. Tas noved pie tā, ka tiek bojāts ne tikai sensora korpuss, bet arī tā iekšējie mehānismi. Proti, mikroshēma, kas lodēta no dažādiem elektroniskiem elementiem (rezistori, kondensatori utt.). Attiecīgi augstas temperatūras ietekmē kondensators (kas ir magnētiskā lauka sensors) sāk īssavienojumu un kļūst par elektriskās strāvas vadītāju. Tā rezultātā ātruma sensors pārtrauks darboties pareizi vai pilnībā neizdosies. Remonts šajā gadījumā ir diezgan sarežģīts, jo, pirmkārt, ir jābūt atbilstošai prasmei, otrkārt, ir jāzina, ko un kur lodēt, un ne vienmēr ir iespējams atrast pareizo kondensatoru.
• Kontaktu oksidēšana. Tas notiek dabisku iemeslu dēļ, bieži vien laika gaitā. Oksidācija var rasties tādēļ, ka, uzstādot sensoru, tā kontaktiem netika uzklāta aizsargsmērviela, vai arī izolācijas bojājumu dēļ uz kontaktiem nokļuva ievērojams daudzums mitruma. Remontējot ir nepieciešams ne tikai notīrīt kontaktus no korozijas pēdām, bet arī turpmāk ieeļļot ar aizsargsmēri, kā arī nodrošināt, lai uz atbilstošajiem kontaktiem turpmāk nenokļūtu mitrums.
• Elektroinstalācijas integritātes pārkāpums. Tas var notikt pārkaršanas vai mehānisku bojājumu dēļ. Kā minēts iepriekš, pats sensors, pateicoties tam, ka transmisijas elementi ir ievērojami uzsiluši, darbojas arī augstā temperatūrā. Laika gaitā izolācija zaudē savu elastību un var vienkārši sabrukt, īpaši mehāniskās slodzes rezultātā. Tāpat elektroinstalācija var tikt bojāta vietās, kur vadi ir plīsuši, vai arī neuzmanīgas apiešanās rezultātā. Tas parasti noved pie īssavienojuma, retāk notiek pilnīgs elektroinstalācijas pārtraukums, piemēram, jebkādu mehānisku un/vai remontdarbu rezultātā.
• Problēmas ar mikroshēmu. Bieži vien kontakti, kas savieno ātruma sensoru un elektronisko vadības bloku, ir sliktas kvalitātes to fiksācijas problēmu dēļ. proti, tam ir tā sauktā "čipa", tas ir, plastmasas fiksators, kas nodrošina korpusu un attiecīgi arī kontaktu ciešu piegulšanu. Parasti stingrai fiksācijai izmanto mehānisko aizbīdni (slēdzeni).
• Pievadi no citiem vadiem. Interesanti, ka arī citas sistēmas var radīt problēmas ātruma sensora darbībā. Piemēram, ja ir bojāta citu, kas atrodas uz šosejas ātruma sensora vadu tuvumā, vadu izolācija. Piemērs ir Toyota Camry. Ir gadījumi, kad tā parkošanās sensoru sistēmā tika bojāta izolācija uz vadiem, kas izraisīja elektromagnētiskā lauka traucējumus ātruma sensora vadiem. Tas, protams, noveda pie tā, ka no tā uz elektronisko vadības bloku tika nosūtīti nepareizi dati.
• Metāla skaidas uz sensora. Tajos ātruma sensoros, kur tiek izmantots pastāvīgais magnēts, dažkārt tā nepareizas darbības iemesls ir tas, ka metāla skaidas pielīp pie tā jutīgā elementa. Tas noved pie tā, ka informācija par transportlīdzekļa it kā nulles ātrumu tiek pārsūtīta uz elektronisko vadības bloku. Protams, tas noved pie nepareizas datora darbības kopumā un iepriekš aprakstītajām problēmām. lai atbrīvotos no šīs problēmas, sensors ir jātīra, un vispirms ieteicams to demontēt.
• Sensora iekšpuse ir netīra. Ja sensora korpuss ir saliekams (tas ir, korpuss ir piestiprināts ar divām vai trim skrūvēm), tad ir gadījumi, kad sensora korpusā nokļūst netīrumi (smalki gruži, putekļi). Tipisks piemērs ir Toyota RAV4. Lai novērstu problēmu, jums vienkārši jāizjauc sensora korpuss (labāk ir iepriekš ieeļļot skrūves ar WD-40) un pēc tam no sensora noņemt visus gružus. Kā liecina prakse, šādā veidā ir iespējams atjaunot šķietami “miruša” sensora darbību.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažām automašīnām spidometrs un/vai odometrs var nedarboties pareizi vai nedarboties vispār ātruma sensora kļūmes dēļ, bet gan tāpēc, ka pats informācijas panelis nedarbojas pareizi. Bieži vien tajā pašā laikā citas ierīces, kas atrodas uz tā, arī “buggy”. Piemēram, elektroniskie spidometri var pārstāt darboties pareizi, jo to spailēs ir iekļuvis ūdens un/vai netīrumi vai ir radušies signāla (barošanas) vadu pārtraukumi. Lai novērstu attiecīgo bojājumu, parasti pietiek ar spidometra elektrisko kontaktu notīrīšanu.

Vēl viens variants ir tas, ka motors, kas virza spidometra adatu, nav kārtībā vai bultiņa ir iestatīta pārāk dziļi, kas izraisa situāciju, ka spidometra adata vienkārši pieskaras panelim un attiecīgi nevar pārvietoties savā parastajā darbības diapazonā. Dažreiz, pateicoties tam, ka iekšdedzes dzinējs nevar pārvietot iestrēgušo bultiņu un pieliek ievērojamas pūles, drošinātājs var izdegt. Tāpēc ir vērts pārbaudīt tā integritāti ar multimetru. lai uzzinātu, kurš drošinātājs ir atbildīgs par spidometru (ICE bultiņas), jums jāiepazīstas ar konkrētas automašīnas elektroinstalācijas shēmu.

Kā noteikt bojātu ātruma sensoru

Visbiežāk modernajās automašīnās uzstādītie ātruma sensori darbojas, pamatojoties uz fizisko Hall efektu. Tātad, jūs varat pārbaudīt šāda veida ātruma sensoru trīs veidos, gan ar tā demontāžu, gan bez tā. Tomēr, lai kā arī būtu, jums būs nepieciešams elektronisks multimetrs, kas var izmērīt līdzstrāvas spriegumu līdz 12 voltiem.

Pirmā lieta, kas jādara, ir pārbaudīt drošinātāja integritāti, caur kuru tiek darbināts ātruma sensors. Katrai automašīnai ir sava elektriskā ķēde, tomēr uz VAZ-2114 minētā auto norādītais ātruma sensors tiek darbināts caur 7,5 ampēru drošinātāju. Drošinātājs atrodas uz sildītāja ventilatora releja. Priekšējā paneļa instrumentu panelī izejas spraudnim ar adresi - "DS" un "vadības kontrolieris DVSm" ir viens numurs - "9". Izmantojot multimetru, jums jāpārliecinās, vai drošinātājs ir neskarts, un barošanas strāva caur to iet tieši uz sensoru. Ja drošinātājs ir bojāts, tas jānomaina pret jaunu.

Ja jūs demontējat sensoru no automašīnas, tad jums ir jānoskaidro, kur tam ir impulsa (signāla) kontakts. Uz tā ir novietota viena no multimetra zondēm, bet otrā - uz zemes. Ja sensors ir kontaktā, jums ir jāpagriež tā ass. Ja tas ir magnētisks, jums ir jāpārvieto metāla priekšmets tā jutīgā elementa tuvumā. Jo ātrākas ir kustības (rotācijas), jo lielāku spriegumu rādīs multimetrs, ja sensors darbojas. Ja tas nenotiek, tad ātruma sensors nav kārtībā.

Līdzīgu procedūru var veikt ar sensoru, neizjaucot to no sēdekļa. Multimetrs šajā gadījumā ir savienots tādā pašā veidā. Tomēr viens priekšējais ritenis (parasti priekšējais labais) ir jāpaceļ uz augšu, lai veiktu pārbaudi. Iestatiet neitrālu pārnesumu un piespiediet riteni griezties, vienlaikus novērojot multimetra rādījumus (to ir neērti izdarīt vienatnē, attiecīgi, pārbaudes veikšanai šajā gadījumā būs nepieciešams palīgs). Ja, pagriežot riteni, multimetrs rāda mainīgu spriegumu, tad ātruma sensors darbojas. Ja nē, sensors ir bojāts un ir jānomaina.

Procedūrā ar izkārtu riteni multimetra vietā varat izmantot 12 voltu kontrollampiņu. Tas ir līdzīgi savienots ar signāla vadu un zemi. Ja riteņa griešanās laikā iedegas gaisma (pat mēģina iedegties) - sensors ir darba stāvoklī. Pretējā gadījumā tas jāaizstāj ar jaunu.

Ja automašīnas zīmols ietver īpašas programmatūras izmantošanu sensora (un citu tā elementu) diagnostikai, tad labāk ir izmantot atbilstošu programmatūru.

Detalizētu ātruma sensora darbību var pārbaudīt, izmantojot elektronisko osciloskopu. Šajā gadījumā jūs varat ne tikai pārbaudīt paša signāla klātbūtni no tā, bet arī apskatīt tā formu. Osciloskops ir savienots ar impulsa vadu ar izkārtiem automašīnas riteņiem (sensors netiek izjaukts, tas ir, tas paliek savā sēdeklī). tad ritenis griežas un sensors tiek uzraudzīts dinamikā.

Mehāniskā ātruma sensora pārbaude

Daudzas vecākas automašīnas (galvenokārt ar karburatoru) izmantoja mehānisku ātruma sensoru. Tas tika uzstādīts līdzīgi, uz pārnesumkārbas vārpstas un pārraidīja izejas vārpstas griešanās leņķisko ātrumu ar rotējoša kabeļa palīdzību, kas iestrādāts aizsargapvalkā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka diagnostikai būs nepieciešams demontēt informācijas paneli, un, tā kā šī procedūra katrai automašīnai būs atšķirīga, jums šī problēma ir jāprecizē.

Sensora un kabeļa pārbaude tiek veikta saskaņā ar šādu algoritmu:

• Demontējiet informācijas paneli tā, lai būtu piekļuve paneļa iekšpusei. Dažām automašīnām ir iespējams demontēt ne pilnībā.
• Noņemiet fiksācijas uzgriezni no ātruma indikatora kabeļa, pēc tam iedarbiniet iekšdedzes dzinēju un pārslēdziet pārnesumus, lai sasniegtu ceturto.
• Pārbaudes procesā jums jāpievērš uzmanība tam, vai kabelis griežas savā aizsargapvalkā vai nē.
• Ja kabelis griežas, tad jums ir jāizslēdz iekšdedzes dzinējs, ievietojiet un pievelciet kabeļa galu.
• tad arī iedarbiniet iekšdedzes dzinēju un ieslēdziet ceturto pārnesumu.
• Ja šajā gadījumā ierīces bultiņa ir uz nulles, tas nozīmē, ka ātruma indikators ir bojāts, attiecīgi, tas ir jāaizstāj ar līdzīgu jaunu.

Ja, iekšdedzes dzinējam darbojoties ceturtajā pārnesumā, kabelis aizsargapvalkā negriežas, jāpārbauda tā stiprinājums pie pārnesumkārbas. Tas tiek darīts saskaņā ar šādu algoritmu:

• Izslēdziet dzinēju un atvienojiet kabeli no piedziņas, kas atrodas uz pārnesumkārbas vadītāja pusē.
• Izņemiet kabeli no dzinēja nodalījuma un pārbaudiet uzgaļus, kā arī vai nav bojāta kabeļa šķērseniskā kvadrātveida forma. Lai to izdarītu, varat pagriezt kabeli vienā pusē un novērot, vai tas griežas vai nē, no otras puses. Ideālā gadījumā tiem vajadzētu griezties sinhroni un bez piepūles, un to galu malas nedrīkst laizīt.
• Ja viss ir kārtībā un kabelis griežas, tad problēma ir attiecīgi piedziņas pārnesumā, tas ir jāturpina diagnosticēt un, ja nepieciešams, jānomaina pret jaunu. Kā to izdarīt, ir norādīts konkrētas automašīnas rokasgrāmatā, jo dažādu marku automašīnām procedūra atšķiras.

Kā novērst problēmu

Pēc tam, kad bija iespējams noteikt ātruma sensora bojājumu, turpmākās darbības ir atkarīgas no iemesliem, kas izraisīja šo situāciju. Ir iespējamas šādas problēmu novēršanas iespējas:

• Sensora demontāža un pārbaude ar multimetru, izmantojot iepriekš minēto metodi. Ja sensors ir bojāts, tad visbiežāk tas tiek mainīts uz jaunu, jo to ir diezgan grūti salabot. Daži "amatnieki" mēģina manuāli pielodēt mikroshēmas elementus, kas aizlidojuši, izmantojot lodāmuru. Tomēr tas ne vienmēr izdodas, tāpēc auto īpašniekam ir jāizlemj, vai to darīt vai nē.
• Pārbaudiet sensora kontaktus. Viens no populārākajiem iemesliem, kāpēc ātruma sensors nedarbojas, ir tā kontaktu piesārņojums un/vai oksidēšanās. Šajā gadījumā tie ir jāpārskata, jātīra, kā arī jāieeļļo ar speciālām smērvielām, lai turpmāk novērstu koroziju.
• Pārbaudiet sensora ķēdes integritāti. Vienkārši sakot, "apzvaniet" atbilstošos vadus ar multimetru. Var būt divas problēmas – īssavienojums un pilnīgs vadu pārrāvums. Pirmajā gadījumā to izraisa izolācijas bojājumi. Īssavienojums var būt gan starp atsevišķiem vadu pāriem, gan starp vienu vadu un zemi. Ir nepieciešams iziet visas iespējas pa pāriem. Ja vads pārtrūkst, tad uz tā vispār nebūs kontakta. Nelielu izolācijas bojājumu gadījumā ir atļauts izmantot karstumizturīgu izolācijas lenti, lai novērstu bojājumus. Tomēr tomēr labāk ir nomainīt bojāto vadu (vai visu saišķi), jo bieži vadi strādā augstā temperatūrā, tāpēc pastāv liels atkārtotu bojājumu risks. Ja vads ir pilnībā saplēsts, tad, protams, tas ir jānomaina pret jaunu (vai visu instalāciju).

Sensoru remonts

Daži auto remontētāji ar elektronikas remonta prasmēm nodarbojas ar ātruma sensora pašatjaunošanu. proti, iepriekš aprakstītajā gadījumā, kad kondensators ir pielodēts augstas temperatūras ietekmē, un tas sāk īssavienojumu un iziet strāvu.

Šāda procedūra sastāv no ātruma sensora korpusa izjaukšanas, lai pārbaudītu kondensatora darbību un, ja nepieciešams, to nomainītu. parasti mikroshēmās ir japāņu vai ķīniešu kondensatori, kurus var pilnībā aizstāt ar vietējiem. Galvenais ir izvēlēties atbilstošos parametrus - kontaktu atrašanās vietu, kā arī tā ietilpību. Ja sensora korpuss ir saliekams - viss ir vienkārši, jums vienkārši jānoņem vāks, lai tiktu pie kondensatora. Ja korpuss nav atdalāms, tas ir rūpīgi jāsagriež, nesabojājot iekšējās sastāvdaļas. Papildus iepriekš minētajām prasībām kondensatora izvēlei ir jāpievērš uzmanība arī tā izmēram, jo ​​pēc lodēšanas pie tāfeles sensora korpusam vajadzētu atkal aizvērties bez problēmām. Korpusu var līmēt ar karstumizturīgu līmi.

Saskaņā ar to meistaru atsauksmēm, kuri veica šādu darbību, šādā veidā jūs varat ietaupīt vairākus tūkstošus rubļu, jo jaunais sensors ir diezgan dārgs.

secinājums

Ātruma sensora kļūme ir nekritiska, bet diezgan nepatīkama problēma. Patiešām, no tā normālas darbības ir atkarīgi ne tikai spidometra un odometra rādījumi, bet arī palielinās degvielas patēriņš, un iekšdedzes dzinējs nedarbojas ar pilnu jaudu. Turklāt piespiedu kārtā tiek atslēgtas atsevišķas transportlīdzekļu sistēmas, kas cita starpā var ietekmēt satiksmes drošību gan pilsētas režīmā, gan uz šosejas. Tāpēc, identificējot problēmas ar ātruma sensoru, ieteicams neaizkavēt to novēršanu.