Kā krāsot automašīnu ar savām rokām
saturs
Rakstā:
Automašīnas izskata pievilcību lielā mērā nosaka virsbūves krāsošanas kvalitāte un krāsojuma stāvoklis (LCP). Pilnīgi jauns dzirkstošais auto priecē laimīga saimnieka aci. Taču pamazām savu darbu dara saule, ūdens, oļi un smiltis, kas izlido no riteņu apakšas, nelieli un ne pārāk ceļu satiksmes negadījumi. Krāsa izbalē, parādās nelieli skrāpējumi un šķembas, un tur nav tālu no pirmajām korozijas pazīmēm. Un, ja vēl var samierināties ar skaistuma zudumu, tad rūsa ir kā vēža audzējs, kas var novest pie nepieciešamības nomainīt atsevišķus ķermeņa elementus. Salīdzinot krāsošanas izmaksas ar virsbūves detaļu cenām, jāatzīst, ka krāsošana tomēr ir lētāka. Tomēr arī gleznošana nav lēts prieks. Tāpēc daudzi, iepazinušies ar cenām, domā, kā to izdarīt paši. Nu nekas nav neiespējams. Darbs ir rūpīgs, prasa pacietību un precizitāti. Bet, ja ir entuziasms, laiks un rokas aug no vietas, kur vajadzētu, varat mēģināt.
Glezniecības šķirnes
Varam runāt par pilnu, daļēju vai lokālu krāsošanu.
Pirmajā gadījumā korpuss ir pilnībā nokrāsots no ārpuses un daļēji no iekšpuses - tur, kur krāsai jābūt regulārai. Šis krāsošanas veids tiek izmantots, ja krāsojums ir izdegis un ieplaisājis visā korpusā vai dažādās vietās ir ievērojami bojājumi.
Daļēja krāsošana ietver darbu ar vienu korpusa elementu, tas var būt, piemēram, durvis vai pārsega pārsegs.
Vietējā krāsošana tiek veikta, lai paslēptu nelielas skrambas vai bojājumus.
Daļējai vai lokālai krāsošanai īpaša nozīme ir pareizai krāsas toņa izvēlei, pretējā gadījumā krāsotais laukums vai korpusa elements izcelsies uz vispārējā fona.
Ja grasāties pilnībā mainīt virsbūves krāsu, atcerieties, ka tad jums būs jāizsniedz jauni automašīnas reģistrācijas dokumenti.
Kas nepieciešams darbam
Aprīkojums un instrumenti:
- Atslēgas un skrūvgrieži eņģu elementu demontāžai un atkārtotai montāžai;
- kompresors;
- Smidzināšanas pistole;
- Gruntēšanas pistole;
- Slīpētājs;
- Gumijas lāpstiņas špakteles uzklāšanai;
- Skrāpis;
- Stameska;
- Otas
Ja vēlaties izglābties no nevajadzīgām mocībām darba procesā un iegūt pieņemamu rezultātu, kompresoram un smidzināšanas pistolei jābūt kvalitatīviem.
Nepieciešamie palīgmateriāli:
- Krāsviela;
- Automobiļu tepe;
- Pretkorozijas gruntējums;
- Lac;
- maskēšanas lente;
- Polietilēna plēve nekrāsojamu virsmu segšanai;
- Slaucīšanas lupatas;
- Smilšpapīrs ar dažādiem graudiem;
- Baltais gars;
- Vecās krāsas mazgāšana;
- Rūsas tīrīšanas līdzeklis;
- pulēšanas pasta.
Aizsargaprīkojums:
- Krāsošanas maska;
- Respirators;
- Cimdi.
Daudzi automašīnas krāsošanas procesā izmantotie materiāli ir ļoti toksiski, tāpēc nekādā gadījumā nevajadzētu atstāt novārtā aizsardzības līdzekļus. Īpaši svarīgi ir valkāt masku, izsmidzinot krāsu no aerosola balona, pat ja strādājat labi vēdināmā vietā vai ārā.
Krāsas, špakteles un gruntskrāsas izvēle
Ja nevēlaties velti izmest naudu un visu darbu pārtaisīt no jauna, krāsa, laka, špakteles un grunts ir jāizvēlas no viena ražotāja. Tas samazinās nesaderības problēmu iespējamību.
Viena slāņa pārklājums piešķirs matētu apdari un nodrošinās ķermeņa aizsardzību no ārējām ietekmēm.
Papildus aizsardzību un spīdumu piešķirs laka, kas tiek uzklāta virs krāsas bāzes kārtas.
Iespējams arī trīsslāņu pārklājums, kad starp pamatkārtu un laku tiek uzklāts cits emaljas slānis ar atstarojošām daļiņām. Šāda pārklājuma kvalitatīvs remonts garāžas apstākļos nav iespējams.
Paškrāsošanai jāiegādājas akrila krāsa, kas žūst istabas temperatūrā. Dažiem automobiļu emalju veidiem nepieciešama termiskā apstrāde žāvēšanas kamerā, kurā gaiss tiek uzkarsēts līdz aptuveni 80°C temperatūrai.
Garāžas apstākļos augstas kvalitātes pārklājums ar šādu emalju nedarbosies.
Ja automašīna ir pilnībā nokrāsota, precīzai atbilstībai oriģinālajai krāsai nav nozīmes. Bet ar daļēju vai lokālu krāsojumu pat neliela toņu atšķirība būs nepatīkami uzkrītoša. Krāsu kods un cita tehniskā informācija ir norādīta uz speciālas datu plāksnītes uz korpusa. Tiesa, šo plāksnīti ne vienmēr ir iespējams ātri atrast, tā var atrasties dažādās vietās. Var atsaukties uz servisa grāmatiņu, kurā parasti ir ieliktnis ar dažādiem kodiem šim konkrētajam auto - VIN kods, aprīkojuma kodi, dzinējs, ātrumkārba utt. Tajā skaitā jābūt krāsas krāsas kodam.
Tomēr tas ne vienmēr palīdz noteikt precīzu krāsu, jo krāsa laika gaitā var izbalēt vai kļūt tumšāka. Jebkurā gadījumā labāk meklēt palīdzību pie speciālista, nodrošinot viņam piemērotu paraugu, piemēram, gāzes tvertnes lūku. Profesionāls kolorists izvēlēsies precīzu krāsu, izmantojot spektrofotometru vai īpašu paleti.
Korpusa krāsas krāsas izbalēšana var būt nevienmērīga, tāpēc dažādām lokalizētām vietām var būt nepieciešams atšķirīgs krāsas tonis. Šajā gadījumā, lai veiktu pareizu izvēli, koloristam būs pilnībā jāatstāj automašīna.
Labāk ir iegādāties sintētisko apdares špakteli, kas īpaši paredzēta virsbūves darbiem. Tam ir smalkgraudaina struktūra un tas nodrošina labu virsmas izlīdzināšanu. Dziļiem skrāpējumiem un iespiedumiem būs nepieciešama universāla tepe.
Kādai jābūt darba vietai
Telpai jābūt labi vēdinātai un pietiekami plašai - vismaz 4 x 6 metri.
Ziemā ir jānodrošina apkure, jo parastā temperatūra automašīnas krāsošanai ir ap 20°C.
Svarīgs faktors ir labs apgaismojums. Jums ir jāspēj redzēt, ko jūs darāt, un jāspēj atšķirt krāsu toņus. Jums var būt nepieciešams iegādāties vienu vai divus prožektorus.
Garāžai jābūt tīrai. Noņemiet no griestiem un sienām zirnekļu tīklus un drūpošo apmetumu. Veiciet mitro tīrīšanu. Samitriniet grīdu, sienas un griestus ar ūdeni, lai samazinātu putekļu iespējamību uz tikko krāsotām virsmām.
Centieties atbrīvoties no odiem, mušām un citiem kukaiņiem. Ja nepieciešams, izmantojiet moskītu tīklu.
Darba apjoma definīcija
Jebkurš krāsošanas veids sastāv no vairākiem posmiem.
Pirmais solis ir mazgāt automašīnu un noņemt visus netīrumus. Pēc tam nepieciešams veikt rūpīgu pārbaudi, identificēt krāsojuma bojājumus un ar marķieri vai krītu atzīmēt vietas, kur ir skrāpējumi, šķembas, plaisas vai iespiedumi.
Ja iespiedums ir neliels un krāsojums nav bojāts, tad var nebūt nepieciešams krāsot un viss aprobežosies ar iztaisnošanu. Tas pats attiecas uz seklajām skrambām, zem kurām metāls nav redzams, tad pietiks tikai ar bojātās vietas pulēšanu.
Dažos gadījumos iespiedumu labošana, gluži pretēji, var būt pārāk sarežģīta un dārga. Pēc tam jums būs jāveic finanšu novērtējums un jāizlemj, vai ir vērts nomainīt daļu pret jaunu. Ja ir nepieciešams iegādāties virsbūves daļas Ķīnas zīmolu automašīnām, to varat izdarīt tiešsaistes veikalā.
Sagatavošanas posms
Krāsojamā daļa, ja iespējams, ir jānoņem, vai arī jānojauc traucējošie stiprinājumi. Līmju, blīvējumu un citu nekrāsojamu detaļu līmēšana ar līmlenti vai maskēšanas lenti nav labākais risinājums, jo pēc mazgāšanas zem tām var palikt mitrums, kas pēc tam var sabojāt krāsojumu. Ja iespējams, vislabāk tos noņemt.
Bojātās vietas ir jānotīra līdz metālam ar kaltu, stiepļu suku vai citu piemērotu instrumentu. Rūpīgi jānoņem vecais gruntējums un rūsa un pēc tam rūpīgi jāapstrādā krāsošanai sagatavotās vietas ar smilšpapīru, pakāpeniski mainot no rupjas uz smalkāku. Turklāt katrai maiņai jābūt 100 smilšu vienību robežās - tas ir vispārējs smilšpapīra lietošanas noteikums jebkurā darba posmā.
Tā rezultātā pārejām no bojātajām vietām uz parasto krāsojumu jābūt pēc iespējas vienmērīgākām.
Lai droši notīrītu korozijas centrus plaisās, porās un citās grūti sasniedzamās vietās, ir ķīmiskie rūsas tīrīšanas līdzekļi. Lai atvieglotu vecās krāsas noņemšanu, varat izmantot īpašu skalošanas šķidrumu.
Abrazīvās slīpēšanas posms ir ļoti darbietilpīgs, taču tas ir ārkārtīgi svarīgs. Gala rezultāts lielā mērā ir atkarīgs no tā īstenošanas kvalitātes.
Krāsošanai sagatavotās vietas ir jāattauko ar vaitspirtu un tajā pašā laikā jānotīra putekļi. Neizmantojiet benzīnu vai atšķaidītājus, lai attaukotu vai noņemtu taukainus piesārņotājus.
Ja ir nepieciešama iztaisnošana vai cits korpusa darbs, tas ir jāpabeidz, pirms pāriet uz nākamo darbību.
Špaktelēšana
Šis solis ir arī ļoti svarīgs. Krāsojamās virsmas izlīdzināšanai izmanto špaktelēšanu. Nelielus iespiedumus arī aizpilda ar špakteli.
Kā instrumentu labāk izmantot gumijas lāpstiņas. Viņiem var būt nepieciešami vairāki dažāda izmēra gabali atkarībā no apstrādāto zonu lieluma.
Špakteles jāsagatavo mazās porcijās un jāizlieto nekavējoties, jo tā ātri sacietē. Tas jāuzklāj ar ātrām krusteniskām kustībām, viegli piespiežot ar lāpstiņu, lai noņemtu gaisa burbuļus. Tiklīdz tepe sāk salipt, tā kļūst nelietojama, izmetiet to un samaisiet jaunu partiju. Žāvēšanas laiks parasti ir 30-40 minūtes. Karstā telpā žāvēšana var būt ātrāka.
Špakteles slāņa biezums nedrīkst pārsniegt 5 mm. Vislabāk ir uzklāt 2-3 plānas kārtas, ļaujot katrai kārtai nožūt. Tas novērsīs plaisāšanu un iegrimšanu, kas ļoti iespējams, uzklājot špakteli vienā biezā kārtā.
Pilnīgi izžuvusi tepe ļoti rūpīgi jānotīra ar smilšpapīru, lai tās virsma būtu līdzena ar nebojāto krāsojumu. Ja tepe pielīp pie smilšpapīra, tas nozīmē, ka tā vēl nav pietiekami izžuvusi. Lielām virsmām ir ērti izmantot slīpmašīnu, pakāpeniski mainot abrazīvus riteņus no rupjiem uz ļoti smalkiem. Dažreiz pēc slīpēšanas var būt nepieciešams uzklāt citu kārtu.
Izvairieties no ūdens nokļūšanas uz špakteles, lai tā neuzbriest. Špakteles higroskopiskuma dēļ ar to nevajadzētu strādāt arī telpā ar augstu mitruma līmeni (vairāk nekā 80%).
Pirms gruntēšanas apstrādājiet iztīrīto špakteli ar vaitspirtu.
Pretkorozijas gruntēšana
Bez gruntskrāsas laika gaitā krāsa neizbēgami sāks uzbriest un plaisāt. Viss darbs būs veltīgs. Pretkorozijas gruntējums papildus aizsargās tērauda korpusu no rūsas.
Gruntējums jāuzklāj plānā kārtā, nedaudz notverot nebojātas krāsas vietas. Tajā pašā laikā grunts aizpildīs poras un atlikušos špakteles nelīdzenumus.
Pēc pilnīgas žāvēšanas grunts ir jānoslīpē un jānotīra no putekļiem un gružiem. Jāuzklāj vismaz divi slāņi, no kuriem katrs jāizžāvē un jāapstrādā tādā pašā veidā. Gruntskrāsas žūšanas laiks normālos apstākļos ir 2 ... 4 stundas, taču tas var atšķirties, to pārbaudiet lietošanas instrukcijā.
Gruntējuma uzklāšanai varat izmantot grunts pistoli ar sprauslas diametru 1,7 ... 1,8 mm, bet slīpēšanai - dzirnaviņas. Slīpējot ir svarīgi nepārspīlēt un pilnībā neizdzēst grunti. Grunts ir pieejams arī aerosola iepakojumā.
Sagatavošana tiešai krāsošanai
Vēlreiz pārbaudiet, vai mašīna ir bez putekļiem, pēc tam ar maskēšanas lenti pārklājiet vietas, kuras nevajadzētu krāsot, un aptiniet riteņus ar aizsargplēvi.
Krāsu no plastmasas un gumijas ir ļoti grūti noņemt, tāpēc plastmasas un gumijas daļas labāk noņemt. Ja tas nav iespējams, pārklāj tos ar īpašu aizsarglenti. Ārkārtējos gadījumos ir piemērota maskēšanas lente vai plastmasas apvalks.
Krāsošanai sagatavotās virsmas vēlreiz jānoslauka ar vaitspirtu un jāgaida, līdz tas izžūst.
Pirms krāsošanas auto nedrīkst stāvēt saulē, lai nesakarst virsbūves metāls.
Gleznošana
Emalja jāatšķaida ar šķīdinātāju līdz vajadzīgajai konsistencei, kas nepieciešama smidzināšanas pistoles lietošanai. Lai pārbaudītu, iemērciet plānā metāla stienīti (piemēram, naglu) krāsā un saskaitiet, cik pilienu no tā nokrīt sekundē. Normālai darbībai jābūt 3 ... 4.
Atšķaidītā krāsa jāfiltrē, piemēram, caur neilona zeķēm, lai smidzināšanas pudelē neiekļūtu kunkuļi.
Optimālais sprauslas diametrs ir atkarīgs no krāsas viskozitātes. Jums var būt nepieciešams eksperimentēt uz kādas testa virsmas. Lai sāktu, izmēģiniet sprauslu ar diametru 1,2 vai 1,4 mm, iestatiet spiedienu uz 2,5 ... 3,0 atmosfēras. Aerosola emalju parasti nepieciešams kratīt dažas minūtes.
Pirms krāsošanas vēlreiz pārbaudiet, vai uz krāsojamajām virsmām nav putekļu vai svešķermeņu.
Ja neesat aizmirsis par aizsarglīdzekļiem - respiratoru, krāsas masku, brillēm, cimdiem -, varat doties tieši uz krāsošanu.
Pilnībā krāsojot visu automašīnu, jāsāk ar iekšējām un slēptām virsmām, pēc tam jāapstrādā jumts, durvis un balsti, tad pārsegs un bagāžnieks un visbeidzot spārni.
Krāsas izsmidzināšana tiek veikta ar vienmērīgām, vienmērīgām kustībām uz augšu un uz leju no 15 ... 20 centimetru attāluma.
Jāuzklāj divas vai labāk trīs kārtas ar aptuveni 30 minūšu intervālu, lai nožūtu. Katram jaunam slānim krāsai jābūt nedaudz šķidrākai, un attālums no sprauslas līdz krāsojamajai virsmai ir nedaudz jāpalielina - līdz 30 ... 35 cm trešajam slānim.
Ja krāsas uzklāšanas laikā uz tās nokļuvuši gruži vai kukainis, tas rūpīgi jānoņem ar pinceti, un defektu iespējams labot tikai pēc pilnīgas izžūšanas.
Istabas temperatūrā pilnīgai izžūšanai nepieciešamas vismaz 24 stundas, bet labāk pagaidīt divas dienas. Ja garāžā ir auksts, krāsai būs nepieciešams ilgāks laiks, lai nožūtu. Nežāvējiet krāsotu automašīnu saulē.
Neaizmirstiet izskalot smidzināšanas pistoli uzreiz pēc lietošanas, pretējā gadījumā no iekšpuses izžuvusī krāsa būtiski pasliktinās tā darbību vai pat atspējos to.
Lakošana
Kad krāsa ir pilnībā izžuvusi, virs tās tiek uzklāta caurspīdīga laka.
Laku sagatavo saskaņā ar instrukcijām un iepilda pistolē. Parasti uzklāj 2-3 kārtas, žūstot 10 minūtes. Katrai jaunai kārtai lakai jāpievieno neliels daudzums šķīdinātāja, lai tā kļūtu šķidrāka.
Pulēšana
Darbu ir vērts pabeigt ar pulēšanu, it īpaši, ja krāsošanas procesā radušies nelieli defekti, piemēram, nelielu plankumu vai kukaiņu dēļ.
Pirmkārt, virsma ir matēta ar smalku smirģeli, līdz defekti ir pilnībā novērsti. Pēc tam, lai iegūtu spīdīgu spīdumu, pulēšana tiek veikta, izmantojot pulēšanas mašīnu. Tas sākas ar abrazīvu pastu un beidzas ar apdares pulēšanu.
Skatīt arī
