Mājas ātruma dēmons, pazīstams arī kā MT.21.2, automašīnas modelis ar 15 collu aizmugures traktoru

Šodienas "Darbnīcā" ir apraksts par montāžu no nulles, iespējams, ātrākais transportlīdzeklis, kāds jebkad ir pārvietojies jūsu mājā! Lai gan mūsu žurnālā daudzas reizes ir parādīti modeļi ar gaisa piedziņu (skatīt lodziņu), šis būs pirmais reaktīvais auto sērijā. Pneimatiskā piedziņa ir arī viens no lētākajiem un drošākajiem veidiem, kā virzīt ne tikai modeļus. Redziet, cik viegli ir sagatavoties ātruma rekordiem, pat neizejot no mājām!

Acīmredzot nekā, un tā tas sākās...

Ieraksti vienmēr ir fascinējuši cilvēkus. Tas neatšķiras no auto lauks. jedną z najbardziej pożądanych cech pojazdów była maksimālais ātrums. Ne velti (nomen omen) ātri sākās konkurss par ātrākā riteņbraucēja īpašnieka titulu! Ātri parādījās automašīnas, kurām šīs trofejas iekarošana bija galvenais mērķis pat projektēšanas stadijā.

1. Pirmajam rekordistam (francūzis Gastons de Chasselou-Loba), otrajam rekordistam ir automašīna (GCA Dogcart) - skrien ar velnišķīgu (!) ātrumu 66,66 km/h!

2. Ar šo elektrisko "raķeti" (pazīstama kā Mūžīgais neapmierinātais) 100. gadsimtā beļģis Camille Genatsi pārvarēja maģisko XNUMX km/h!

3. Un tas ir mūsu (un ne tikai) iedvesmas avots - Blue Fire no 1970. gada - rekordists un kluba 1000+ dibinātājs 🙂

4. Aussie Invader by Antipodes - Noteikti nesens klubu apmeklētājs - jaunas tehnoloģijas, bet arī vecākās skolas godināšana.

Pirmais oficiālais ātruma rekords (visi 63,15 km/h) tika uzstādīts 1898. gadā, un tas krita francūzim. Gastons de Šaselu-Laubātskurš liek likmes elektriskā piedziņa (neuzvarēts nākamos 5 gadus, kad pāris uzvarēja tikai vienu reizi, jo uzreiz pēc viņa uz goda pjedestāla stājās benzīna dzinēji). Kad 1963. gadā tika sasniegts ātrums, kas pārsniedz 400 km/h, kļuva skaidrs, ka šeit reaktīvo dzinēju laikmets. Mūsdienās ātrākie riteņu reaktīvie automobiļi sasniedz 1228 km/h (šis rekords tika uzstādīts 1997. gadā – taču jauni censoņi jau asina zobus, lai rekordu pārspētu).

5. Labi – paskatīsimies, kas mums ir. Galvenā problēma ir palaišanas ierīces un mehānismu pieejamība. Diametrs var būt

dažādi, bet, iespējams, populārākie, ir marķiera biezumam līdzīgi diametri - apmēram 15 mm - tas būs viegli

pievienojiet tam arī "sūkni".

6. Kas tev vajadzīgs? Biezākas folijas maisiņš (var arī pielīmēt ar lenti), viegls 3mm saplāksnis no mešanas kastēm, kāds švammītis, kāda lokana šļūtene, kas der palaišanas iekārtai - plus parastie instrumenti (matu zāģi pat var aizstāt ar tapešu nazi) .

Zilā liesma - veca, bet pavasaris!

Pašreizējais pasaules ātruma rekordists (TrustSSC) ir ģeometriski diezgan grūti lietojams amatieru modelēšanai - tātad čempionāts ir reprezentatīvs zila liesma kopš 1970. gada (1015 km/h). Tajā izmantotajai vienkāršajai augstas raķešu sistēmai bija (un ir!) Diezgan daudz sekotāju (). Mēs izmantosim šo koncepciju, lai izveidotu pēc iespējas vienkāršāku modeli mazāk pieredzējušiem DIY entuziastiem, īpaši tiem, kuri galvenokārt strādā mājās.

Lai strādā

Tā kā šis, stingri ņemot, ir nesējraķetes modelis, ir vērts izmantot mūsu kosmonautikas pieredzi un ieteikumus (skatīt sānjoslu “Arhīva materiāli…”).

Autora arhīva materiāli par pneimatiskajiem modeļiem

• 2008./01. raķete MT-08 (kal. 15 mm)

• 2008/12 Rocket of Ivy

• 2013/10 protektora raķešu palaišanas iekārta (kal. 25 mm)

• Stomp raķete 2013/11 (kal. 25 mm)

• 2017/01 Salmu raķete (kal. 7 mm)

Sākumā ir vērts pārlūkot pieejamos materiālus un piederumus, lai izlemtu par palaišanas ierīces diametru un modeļa kalibru.

7. Divas flīzes, kas atdalītas ar elastīgu sūkli (un, lai gan ir pelēki kubīdi, kas palikuši no atbilstoša čemodāna), jums pat nav jālīmē tas uz abām flīzēm. Jūs ieliekat tos saspiestus maisiņā, un tad viņi paliek paši.

8. No somas vajadzētu iznākt diezgan lokanai caurulei (pretējā gadījumā būs grūtāk regulēt augstumu, modelis var lēkt paceļoties) - bet galvenokārt savienojumam jābūt hermētiskam. Ja karstās līmes nav pie rokas, varat izveidot garāku apkakli un pievilkt to ar elastīgām lentēm.

 – to pašu var izdarīt ar transportlīdzekļiem. Tomēr vispopulārākais līdz šim kalibrs 15 mm ir cauruļu diametrs faksa aparātiem, marķieriem, elektriskajām caurulēm utt. - tāpēc, tāpat kā ar raķetēm, būsim radoši raķešu mašīnas.

9. “Stomprocketcar” rūpnīcas risinājumu piemērs – interesanti, iedvesmojoši – bet diezgan dārgi un mazliet grūti atjaunojami mājas covid apstākļos (ja vien kāds nedrukā arī 3D).

Kamēr raķetes varēja palaist no mutvārdu palaišanas ierīce, tādā gadījumā ērtāk būtu soļu palaidējs (piemēram, nospiediet ar kāju). Jūs varat pielāgot sūkņus, bumbierus utt. lokanās kameras - bet ir samērā viegli uzbūvēt diezgan jauku palaišanas iekārtu pilnīgi no nulles, no folijas, saplākšņa, parasta sūkļa un atbilstoša diametra elastīgas caurules gabala.

10. Līmējam pamata fizelāžu. No kreisās puses caurule ar diametru 15 mm, 105 mm gara (izgatavota no faksa papīra - izmantots marķieris var būt līdzvērtīgs griezums), papīra loksne (standarta printeris) 60 × 105 mm, veidne velmēšanai ( caurule, kā norādīts iepriekš + blīvs iesaiņojums no pašlīmējošās folijas).

11. Riteņi jau ir sagriezti un nokrāsoti, bet, ja paliekam pie domas par trīspunktu šasiju (labi, dvīni tādā mērogā priekšā netaisīsim), tad būs lai tiktu galā ar papildu šasijas kameru. Uz baltā kartona ar priekšējo riteņu asu turētājiem jau ir kameras režģis. Mazākie apļi uz tā paša kartona būs rāmji, ļaujot formai saskaņot blakus esošās daļas (fizelāžas aste un deguns). Riteņu arkas apšuvums būs no melna kartona - tā kā tas izgatavots no biezāka papīra, tad iesiešanas vietā tiks izmantotas tradicionālās saplākšņa loksnes (13.-14.foto).

Piestipriniet vienu vai divus nedaudz mazāku stingru saplāksni (piemēram, no pamestām citrusaugļu kastēm) ar viegla atsperīga sūkļa fragmentiem uz gatavu (vai ar līmlenti labi pielīmētu) folijas maisiņu. Visa lieta ir pārklāta ar karstu līmi un pabeigta, pievienojot palaišanas ierīci (piemēram, pie līmlentes).

12. Fizelāžas vidējā un astes daļa jau ir salīmēta kopā. Riteņa asij paredzētā kartona urbumos (izurbts, bet var arī izdurt pirms griešanas) ar zobu bakstāmo ir redzams kopums - ērts līmeņa rādītājs - vēl jāpielīmē aizmugurējā ass.

13. Noderīgs triks - ne tikai raķešu montāžā. Ja tā vietā, lai izgrieztu atsevišķas saplākšņa krustnagliņas, mēs tās izstiepjam pāri veidnes malai un pēc tam ...

14. ... piespiežam pie galda aptuveni 45 grādu leņķī un pagriežam - iegūstam piesietu cauruli (kā to profesionāli sauc) un ietaupām dažas - desmit minūtes darba.

15. Veidojot deguna konusu, noder krītiņa gabaliņš - jo biezāks, jo labāk - galvenais, lai tas būtu apaļš un labi uzasināts.

Vienkāršākais veids, kā noregulēt palaišanas iekārtas augstumu virs zemes, ir izmantot biezu sūkli vai putas ar asimetrisku caurumu. Pareizi pagriežot putas, būs iespējams sasniegt dažādus augstumus. Kā sagatavot palaidēja piemēru no nulles - fotoattēli ir parādīti sīkāk.

16. Līmējot palīdzēs arī saplākšņa nospiešana.

17. Lai arī modelī sākotnēji bija paredzēts vienkāršs stabilizators (kā tipiskajās šāda tipa raķetēs), beigās dominēja viena moduļa koncepcija – droši vien ir vērts apsvērt, jo labākais bieži vien ir labā ienaidnieks...

Nozīmīgi modeļa korpuss (ar diametru, kas atbilst palaišanas ierīces diametram) ir diezgan standarta. No parasta papīra (apm. 80-100 g/m² - to var krāsot, drukāt, pārzīmēt grafiku no kāda žurnāla) mēs uztinām cauruli uz šablona (t.i., palaišanas ierīce ir pārklāta ar diviem līmplēves slāņiem - tas dos vēlamo attālumu uz mērķa palaišanas ierīces). Papīra detaļu līmēšanai vislabāk izmantot Magic tipa līmi (POW - fast wikol).

18. Kad robots ieradās darbnīcā - un roboti kaut kā paātrinājās 😉

19. Gatavošanās ass uzstādīšanai...

Tā kā mūsu iedvesmas avots fizelāžā ir deguna nosēšanās, jums būs jāsagatavojas kartona kulons (vai izvēlieties priekšējo asi ar dubultriteņiem tuvu fizelāžai - šī ir versija mazākajam). Iepriekš aprakstītajā prototipā priekšējā riteņa montāžai izmantoju vieglu 1,5 mm kartonu, no kura tiks izgatavoti arī kartona rāmji, kas nosedz šasijas kameru (arī aizmugurējais ir vajadzīgs spiediena kameras slēgšanas dēļ) . No viena un tā paša kartona var izgriezt arī visus apļus. Ja šis tipiskais arhitektūras kartons nav pieejams, var izmantot abpusēju zīmēšanas bloka aizmugurējo vāku vai jebkuru smagu kartonu.

20. Pēdējie līgumi ar pilotu, kurš jau mēģina iekāpt kabīnē un salīmēt asis pēc tam, kad uzlikām mašīnu uz blokiem (un uz asīm - lai tie sastājas!) ...

21. Maināmu palaišanas caurules augstumu var īstenot ļoti vienkārši - pietiek ar neaksiālu caurumu sūklī vai putām (apaļo putu gadījumā palaišanas iekārtas uzstādīšanas augstumu var regulēt pat bezpakāpju režīmā).

Priekšējā šasijas kamera ir pielīmēta pie fizelāžas papildus priekšējās daļas (šeit no melna tehniskā bloka - svars apm. 160 g/m2), pielīmēta pēc šablona, ​​bet ar priekšējo izgriezumu izvirzītajai riteņa asij un gultņiem . Tās priekšpusē ir trapecveida saplāksnis deguna konusam, un rāmja aizmugurējā daļa ir nedaudz atstumta, lai atbrīvotu vietu galvenās fizelāžas savilktajai (saburzītai) malai. Priekšējam ritenim (ar nedaudz lielāku atveri) vajadzētu brīvi griezties pa zobu bakstāmā asi (negrieziet to, bet pielīmējiet to pirms aizmugurējās ass līmēšanas - tas palīdzēs noturēt līmeni).

22. Sāciet konfigurēšanu un atpakaļskaitīšanu līdz sākumam! Es pazūdu acu mirklī! Kamēr vien nenomaldīsies...

23. Joprojām salds... (atgriezies!) - sāļš uz balta fona (kā Bonevilas trasē!).

vertikālā spura šajā prototipā tas bija izgatavots no kartona kā liels pārklājums fizelāžas astes daļai - bet nākamajos modeļos tas būs balasts, kas līmēts tieši tā, kā mēs parasti līmējam raķetes - uz četrām saplākšņa pēdām tieši pie fizelāžas.

Aizmugurējā šasija uz 2 mm ass (zobu bakstāmais vai adāmadata, koka gabala garums nav tik ierobežots) griežas plastmasas vai papīra caurulē, kas pielīmēta pie korpusa ar karstu līmi (piemēram, konfektēm, no Bowden modelēšanas). Tam var pielīmēt Bristol kartona pastiprinājumus - lai gan šis risinājums vairs netiek izmantots jaunos dizainos (Aussie). Pielīmējot aizmugurējās ass balstu, ir vērts sagatavot divus statīvus (no skrūvgriežiem, spraudņiem, blokiem utt.), pateicoties kuriem garā priekšējā ass būs vienā līmenī ar aizmugurējo asi.

Caurspīdīgo vējstiklu var atrast pirmās palīdzības aptieciņās - citos blisteros (šeit no līmes pistoles iepakojuma) - var izmantot arī lidmašīnas modeļa kabīni vai iegravēt to no nulles (tas ir vairāk iekšējiem).

Modeli var papildināt ar šofera galvu modeļa kabīnē - no populāru kluču minifigūras, piemērotas pērlītes, sāls masas bumbu - vai dizainera mikrofoto. Modeļa dekorēšanai varat izmantot arī krāsas, marķierus, uzlīmes utt.

Džentlmenis, iedarbiniet dzinēju!

Pirms pacelšanās uzstādiet piemērots palaišanas iekārtas augstums (putu regulēšana) un uzmanīgi novietojiet modeli uz palaišanas ierīces. Pēc spēcīgas palaišanas ierīces elastīgās kameras nospiešanas modelis izšaus no caurules. Ir vērts pārliecināties, ka uz tā iespējamā pārvietošanās ceļa nav acis (māsa, suns, kaķis u.c.), jo šādā konfigurācijā auto parasti nepārvietosies ar perfekti taisnu kustību. Lielākos šāda veida modeļos - īpaši z raķete dzen - kabeļu vadotnes tiek izmantotas ar vadotnēm zem modeļu korpusa (skat. lodziņu "Vērts redzēt") - bet mājas modeļos sākumā tas ir vairāk iespēja citam - lielākam un progresīvākam projektam, pie kura atgriezīsimies kad pasaule vēlas atgriezties savā pirmspandēmijas stāvoklī.

Tikmēr visiem radošajiem lasītājiem novēlam būvēt un izklaidēties ar raķešu auto modeli!

Ir konkurss - ir balvas!

Parādiet mums savus šāda veida modeļus. Mēneša laikā pēc izdevuma iznākšanas pirmie trīs autori fotoreportāžai no “karaļa, lai stampētu raķetes” būvniecības “Young Technician” lapās Facebook vai trīs šī autora projektētiem mini robotiem. raksts (patīk, spriežot pēc bildes, lai gan ir samontēti paši) gaida viņus. Lai veicas un tiekamies!

Ir vērts arī apskatīt:

•

• – Голубое пламя

• — Aussie Invader

• – raķešu vagonu modeļi

•

•

•

• – filmu raķešu modeļi

• – paraugi

•

•