Aizmugurējā ass VAZ 2106: raksturlielumi, darbības traucējumi un remonts

Klasiskā žiguļa aizmugurējā ass ir neatņemama automašīnas sastāvdaļa, bez kuras tā kustība nebūtu iespējama. Montāža sastāv no vairākiem mehānismiem, uz kuriem griezes moments tiek pārsūtīts no dzinēja un pārnesumkārbas caur piedziņas līniju. Kā VAZ 2106 īpašniekam jums ir jāapzinās iespējamās problēmas ar aizmugurējo asi un jāspēj tās novērst paša spēkiem.

Aizmugurējā ass VAZ 2106 - mērķis

Automašīnas dizainā liela nozīme ir aizmugurējai ass (ZM). Caur šo mezglu piedziņas riteņi ir savienoti viens ar otru, kā arī tie tiek piestiprināti pie korpusa un tiek pārnesti uz tiem griezes moments. Montāža sastāv no vairākiem atsevišķiem elementiem, kas laika gaitā var nolietoties un prasīt remontu vai nomaiņu. Tāpēc sīkāk jāapsver VAZ 2106 aizmugurējās ass konstrukcija, tās darbības traucējumi un remontdarbi.

Aizmugurējā ass atrodas automašīnas aizmugurē un ir paredzēta riteņu montāžai, aizmugurējā piekare un griezes momenta pārvade uz riteņiem

Aizmugurējās ass specifikācijas

Visu klasisko žigulīšu piedziņas asis pēc konstrukcijas un īpašībām ir vienādas. Atšķirība ir tikai galveno pāru pārnesumu skaitļos.

Tabula: aizmugurējās ass "seši" raksturlielumi

Parametrs	Indekss
Rūpnīcas kataloga numurs	21062402010
garums mm	1400
Korpusa diametrs, mm	220
Zeķes diametrs, mm	100
Svars bez riteņiem un eļļas, kg	52
Pārsūtīšanas veids	hipoīds
Pārnesumskaitļa vērtība	3,9
Nepieciešamais smērvielas daudzums karterī, cm3	1,3-1,5

Aizmugurējās ass ierīce VAZ 2106

"Sešu" ZM dizains sastāv no tādām pamata vienībām kā zeķe, pārnesumkārba un pusvārpstas. Katrs no tiem ir neatņemama sastāvdaļa, bez kura nav iespējama attiecīgā mehānisma normāla darbība.

Aizmugurējā ass sastāv no divām galvenajām vienībām: sijas un pārnesumkārbas

Корпус

Aizmugurējās ass korpuss vai krājums sastāv no diviem apzīmogotiem apvalkiem caurules veidā, kas ir savstarpēji savienoti ar metināšanu. No apvalku ārējās puses atloki ar mehāniski apstrādātiem pusaksiālajiem gultņiem un aproces tiek fiksēti ar metināšanu, kas novērš smērvielas izplūšanu. Atlokiem ir 4 atveres bremžu vairoga stiprinājuma skrūvēm, uz kurām ir uzstādīts bremžu cilindrs ar klučiem. Tāpat caur šīm skrūvēm tiek turēts eļļas deflektors un plāksne, kas nodrošina ass vārpstas gultņa fiksāciju zeķē. Virsbūves vidusdaļā ir paplašinājums, kas ir aizmugurējā ātrumkārbas korpuss. Karterī ir caurumi ventilatoram, kā arī tauku iepildīšanai un novadīšanai. Kronšteini aizmugures piekares elementu stiprināšanai ir metināti tieši uz zeķes.

Aizmugurējā sija sastāv no diviem savstarpēji savienotiem dobiem apvalkiem

Ātr.kārba

Aizmugurējās pārnesumkārbas galvenā funkcija ir samazināt un pārsūtīt griezes momentu no piedziņas uz aizmugurējās ass riteņiem. Strukturāli iekārta ir izgatavota no korpusa, galvenā pāra zobratiem, diferenciāļa kastes ar rullīšu gultņiem. Montāžas pārnesumskaitlis ir atkarīgs no uzgaļa zobu skaita un planētas zobrata. VAZ 2106 piedziņas zobratu skaits ir 43, bet vadošais pārnesums ir 11. Pārnesumskaitli nosaka šādi: 43/11=3,9.

Pārnesumkārbas dizains ietver galveno pārnesumu un diferenciāli

Pusvārpstas

Pusasu galvenais mērķis ir pārnesumkārbas pārveidotā griezes momenta pārnešana uz transportlīdzekļa riteņiem. No vienas puses, pusass ir ar šķautnēm, caur kurām tā savienojas ar pārnesumkārbas zobratiem, no otras puses, ir lodīšu gultnis, kas nodrošina mehānisma griešanos, un atloka bremžu trumuļa piestiprināšanai un aizmugurējais ritenis.

Ass nostiprina un griež aizmugurējo riteni.

Kā izpaužas tiltu kļūmes

VAZ "sešinieka" aizmugurējā ass ir apveltīta ar savām raksturīgām problēmām, kas tā vai citādi izpaužas.

Pārmērīgs troksnis no aizmugurējiem riteņiem

Iespējams, ka nav daudz iemeslu, kāpēc aizmugurējās ass riteņi rada lielu troksni:

• vaļīgs riteņa stiprinājums. Šajā gadījumā ir jāpārbauda un jāpievelk stiprinājumi;
• pusaksiālā gultņa bojājums. Ass vārpstas gultnis laika gaitā nolietojas, kā rezultātā rodas raksturīgs troksnis. Ir jāpārbauda ass vārpsta un jānomaina bojātais elements.

Pastāvīgs aizmugurējās ass troksnis braukšanas laikā

Skaņas, kas neparastas normālai ZM darbībai, vairumā gadījumu norāda uz darbības traucējumiem. Galvenie darbības traucējumu cēloņi ir:

• zeķu deformācija. Ja korpuss ir deformēts, varat mēģināt to atjaunot, bet labāk to nomainīt pret derīgu;
• ass vārpstu lieces un pārmērīga noplūde. Šajā gadījumā daļa ir jānomaina;
• palielināts šķipsnu nodilums. Nepieciešama pusasu zobratu un splainu pārbaude un pēc bojāto elementu nomaiņas;
• pārnesumkārba ir nepareizi noregulēta, zobratu vai gultņu nodilums vai lūzums. Nepieciešama pilnīga mehānisma demontāža, problēmu novēršana un remonts;
  

  Ja gultņu rullīši ir bojāti, aizmugurējās ass darbībā var rasties sveši trokšņi
• zems eļļas līmenis. Ir nepieciešams pārbaudīt līmeni, normalizēt to un pārliecināties, ka caur lūpu blīvēm un blīvēm nav noplūdes.

Troksnis, paātrinot automašīnu

Trokšņa parādīšanās transportlīdzekļa paātrinājuma laikā var būt saistīta ar šādiem iemesliem:

• Nodiluši vai nepareizi noregulēti diferenciāļa gultņi. Nepieciešama ātrumkārbas demontāža, pārbaude un remonts;
• ir nepareizi iestatīta saķere starp konusveida un planētu zobratu zobiem. Problēma tiek atrisināta ar pareizu regulēšanu;
• pusaksiālo gultņu nodilums. Nepieciešams noņemt bojāto ass vārpstu un nomainīt gultni;
• maz eļļošanas. Problēma tiek novērsta tāpat kā ar pastāvīgu troksni.
  

  Eļļošanas trūkums pārnesumkārbā palielina ražošanu un mehānisma iesprūšanu

Troksnis paātrinājuma un palēninājuma laikā

Ja motora paātrinājuma un palēninājuma laikā rodas troksnis no ZM puses, iemesls ir iespējams:

• pārmērīgs nodilums vai kāta gultņu bojājumi. Nepieciešama ātrumkārbas demontāža un diagnostika;
• nepareizs konusveida un planetāro zobratu zobu savienojuma iestatījums. Tas tiek novērsts, pārbaudot detaļu integritāti un iestatot pareizo atstarpi.

Video: trokšņa cēloņa noteikšana aizmugurējā asī

Kas ir zumēšana, pārnesumkārba vai ass vārpsta, kā noteikt?

Trokšņi līkumos

Svešs troksnis var rasties ne tikai taisnvirziena kustības laikā, bet arī līkumos. Tas var būt šādu iemeslu dēļ:

• sarežģīta satelītu ritināšana pa asi. Nepieciešama to elementu demontāža, ekspluatācijas pārbaude un nomaiņa, kuru stāvoklis neļauj tos izmantot tālāk;
• pusaksiālo zobratu ieķīlēšana. Ja zobratiem un virsmām, ar kurām tie saskaras, ir nelieli bojājumi, tad tos notīra ar smilšpapīru. Pretējā gadījumā neveiksmīgie elementi ir jāaizstāj;
• nepareizs diferenciāļa pārnesumu pārnesumu ieslēgšanas iestatījums. Nepieciešama diagnostika un pareiza klīrensa regulēšana;
• pusaksiālo gultņu atteice. Bojātie elementi ir jānomaina.

Klauvē palaišanas laikā

Ja “sešu” aizmugurējās ass pārnesumkārba (RZM) klauvē, tiklīdz automašīna sāk kustēties, tas var norādīt uz sekojošo:

• pārmērīga atstarpe starp atloku un galu. Nepieciešama splainsavienojuma pārbaude un nolietoto detaļu nomaiņa;
• palielināts klīrenss starp kātu un planētu. Likvidēts, nosakot atstarpi;
• palielināts nosēšanās vietas nodilums zem satelītu ass. Ar šādu sadalījumu kaste ir jāaizstāj;
• nolaisti aizmugurējā piekares stieņa stiprinājumi. Nepieciešama skrūvju pārbaude un, ja nepieciešams, pievilkšana.

Eļļas noplūde

Eļļošana no ZM var plūst šādu iemeslu dēļ:

• konusveida zobrata aproces nodilums. Ja no kāta sāniem ir noplūde, blīvējuma kārba ir jānomaina;
• pusvārpstas blīvējuma bojājumi. Ja uz bremžu atlokiem parādās smērvielas pēdas, tas norāda uz ass vārpstas blīvējuma nodilumu, kas ir jānomaina;
• ir atslābināts pārnesumkārbas stiprinājums pie ZM zeķes vai bojāta blīve. Šādā situācijā ir nepieciešams pievilkt stiprinājumus vai nomainīt blīvējumu.

Eļļas noplūde paātrina pārnesumu nodilumu.

Aizmugurējās ass remonts

Noskaidrojot, kā izpaužas VAZ 2106 aizmugurējās ass darbības traucējumi, jums jāiepazīstas ar to novēršanu. Atkarībā no notikušā bojājuma var būt nepieciešams pilnībā izjaukt tiltu, t.i., demontēt ass vārpstas un pārnesumkārbu, vai arī daļēji. Tāpēc mēs apsvērsim katras iespējamās darbības traucējumu novēršanu atsevišķi.

Pusaksiālās eļļas blīvējuma nomaiņa

Pusaksiālo eļļas blīvējumu ir diezgan vienkārši nomainīt, un tam ir nepieciešams minimālais instrumentu komplekts:

• domkrats;
• kloķis;
• galva 17;
• triecienvilcējs;
• plakanais skrūvgriezis.

Mēs mainām lūpu blīvējumu šādā secībā:

1. Mēs noplēšam riteņu skrūves no vēlamās puses, paceļam automašīnu ar domkratu un pilnībā noņemam riteni.
2. Demontējam bremžu trumuļus.
   

   Mēs noņemam bremžu trumuli no ass vārpstas, ja nepieciešams, nosit to caur koka galu
3. Ar 17 galvu ar kloķi atskrūvējam ass vārpstas stiprinājumu pie zeķes atloka.
   

   Lai noņemtu ass vārpstu, ir nepieciešams atskrūvēt 4 uzgriežņus ar galvu 17
4. Noņemiet gravēšanas paplāksnes no skrūvēm.
   

   Atskrūvējiet stiprinājumus, noņemiet gravēšanas paplāksnes
5. Izmantojot īpašu novilcēju vai piemērotu instrumentu, mēs izsitām ass vārpstu no ZM korpusa.
   

   Ar triecienvilcēja palīdzību mēs izsitām ass vārpstu no aizmugurējās ass zeķes
6. Izmantojot skrūvgriezi, bīdāmās knaibles vai citu piemērotu instrumentu, mēs izņemam veco eļļas blīvējumu.
   

   Izmantojot knaibles, noņemiet ass vārpstas blīvi no zeķes
7. Mēs uzstādām jaunu lūpu blīvējumu, izmantojot piemērotu serdi.
   

   Izmantojot piemērotu adapteri, tiek uzstādīta jauna aproce.
8. Viegli ieeļļojiet blīvējuma kārbas darba virsmu ar Litol un uzmontējiet ass vārpstu atpakaļ.

Video: žiguļa ass vārpstas rullīšu gultņa nomaiņa

Kā nomainīt VAZ ass vārpstas gultni.

Kāta iepakojuma nomaiņa

Lai nomainītu uzgaļa aproci, jums būs nepieciešams šāds rīku saraksts:

• uzgriežņu atslēga 13 un 17;
• galva 24;
• kloķis;
• griezes momenta atslēga;
• tvertne eļļas novadīšanai;
• sešstūris atbilstoši eļļas iepildīšanas aizbāžņa izmēram;
• bīdāmās knaibles.

Mēs nomainām blīvējuma kārbu uz estakādes šādi:

1. Nolikām mašīnu uz rokas bremzes.
2. Atskrūvējam XNUMXM kartera iztukšošanas aizbāzni un izlejam smērvielu sagatavotajā traukā.
   

   Atskrūvējiet aizbāzni, izlejiet eļļu no aizmugurējās ass
3. Atskrūvējiet četrus uzgriežņus, kas nostiprina kardānu pie pārnesumkārbas atloka, un paņemiet kardānu uz sāniem.
   

   Lai atvienotu kardānu un aizmugurējās ass atloku, atskrūvējiet atbilstošo stiprinājumu
4. Atskrūvējiet kāta uzgriezni.
   

   Mēs atskrūvējam atloka stiprinājuma uzgriezni ar uzgriežņu atslēgu vai galvu uz 24
5. Demontējiet atloku un paplāksni.
   

   Noņemiet atloku no kāta kopā ar paplāksni
6. Ar plakanu skrūvgriezi vai citu instrumentu piestipriniet eļļas blīvi un noņemiet to no pārnesumkārbas.
   

   Knaibles noņem no pārnesumkārbas veco eļļas blīvi
7. Izmantojot adapteri, mēs uzstādām jaunu lūpu blīvējumu, pēc tam visu savācam atpakaļ.
   

   Lai uzstādītu dziedzeru, izmantojiet piemērota izmēra adapteri
8. Kāta uzgriezni pievelkam ar griezes momenta atslēgu ar griezes momentu 120–225 N.m.
   

   Mēs pievelkam kāta uzgriezni ar griezes momenta atslēgu ar griezes momentu 120–225 N.m

No personīgās pieredzes varu teikt sekojošo: ja eļļa no ātrumkārbas “neplūst kā ūdens”, bet tiklīdz ir noplūdes pazīmes, tad nevajag steigties ar eļļas blīvējuma nomaiņu. Starp piedziņas zobrata gultņiem konstrukcija paredz uzstādīt starplikas uzmavu, kas, pievelkot kāta uzgriezni, tiek saspiesta, nodrošinot gultņu nepieciešamo priekšslodzi. Nomainot lūpu blīvi, uzgrieznis tiek atslābināts, un, to pievelkot, uzmava vairs nespēj pildīt savu funkciju un tā ir jānomaina labā nozīmē, bet tas prasa ātrumkārbas izjaukšanu, ko gandrīz neviens nedara. . Tā rezultātā uzgaļa uzgrieznis laika gaitā atslābinās neatkarīgi no tā, kā tas ir pievilkts.

Tabula: VAZ 2106 aizmugurējās ass blīvējumu parametri

Parametrs	Pildījuma kaste
	Pusvārpstas	Kāts
Ārējais diametrs, mm	45	68
Iekšējais diametrs, mm	30	35,8
Biezums, mm	8	12
Atsauces	2101-2401034	2101-2402052-01

Pārnesumkārbas blīves nomaiņa

Smērvielas noplūde starp REM un zeķēm, kaut arī reti, tomēr notiek. Šajā gadījumā būs nepieciešams demontēt bloku, lai nomainītu blīvējumu. Darbam būs nepieciešami tie paši instrumenti, kā demontējot ass vārpstu. Turklāt jums ir jāsagatavo galva 12 un sprūdrata. Remonts tiek veikts šādi:

1. Mēs notecinām eļļu no ZM.
2. Mēs atkārtojam 1.–5. darbību, lai nomainītu daļēji aksiālo aproci, no abām pusēm demontējot pusasis.
3. Noņemams kardāns un atloka RZM.
4. Ar galvu ar kloķi vai sprūdratu noplēšam un atskrūvējam pārnesumkārbas stiprinājumu pie korpusa.
   

   Pārnesumkārba ir piestiprināta pie zeķes ar skrūvēm, atskrūvējiet tās
5. Mēs rūpīgi demontējam pārnesumkārbu, ņemot vērā, ka tās svars pārsniedz 10 kg.
   

   Atskrūvējuši mehānisma stiprinājumu, mēs to noņemam no automašīnas
6. Pārnesumkārbas plakne un zeķes, kas saskaras viens ar otru, tiek attīrīti no piesārņotājiem. Jums var būt nepieciešams noņemt veco blīvi ar nazi.
7. Mēs uzstādām jaunu blīvējumu un saliekam ZM apgrieztā secībā.
   

   Pēc virsmas tīrīšanas uzstādiet jaunu blīvi

Ass gultņu maiņa

Ass vārpstas gultņa nomaiņas procedūra uz "sešinieka" ir diezgan laikietilpīgs pasākums. Papildus pašam lodīšu gultnim un jaunai buksei jums būs nepieciešami šādi instrumenti:

• kloķis;
• galva 17;
• āmurs;
• plakans skrūvgriezis;
• kalts;
• Bulgāru valoda;
• pūtējs vai gāzes deglis.

Gultņa nomaiņas process sastāv no šādām darbībām:

1. Mēs atkārtojam 1.–5. darbību, lai nomainītu ass vārpstas blīvi.
2. Pēc ass vārpstas noņemšanas mēs to saspiežam īvē.
3. Izmantojot dzirnaviņas, nogrieziet uzmavu.
   

   Mēs sagriež piedurkni ar dzirnaviņām
4. Mēs virzām uz gredzena kaltu un sitam to ar āmuru.
   

   Mēs salaužam piedurkni ar āmuru un kaltu
5. Ar piemērotu vadotni, piemēram, caurules gabalu, mēs notriecam gultni no ass vārpstas. Ārkārtējos gadījumos mēs nogriežam un pēc tam sadalām ārējo gredzenu un nojaucam iekšējo.
   

   Notriecam gultni no ass vārpstas, vēršot pret to koka kluci un sitot ar āmuru
6. Ārēji pārbaudot ass vārpstu, mēs noskaidrojam, vai ir iespējams to darbināt tālāk. Ja uz spalām vai gultņa montāžas vietā ir nodiluma pazīmes, tad nomainām ass vārpstu uz lietojamu.
   

   Pēc gultņa noņemšanas ir obligāti jāpārbauda ass vārpstas bojājumi un deformācijas.
7. Pirms iespiežat jaunu gultni, noņemiet no tā putekšņlapu un piepildiet ar Litol-24 smērvielu, pēc tam ievietojam putekšņlapu atpakaļ.
   

   Gultni piepildām ar smērvielu Litol-24 vai līdzīgu
8. Ieeļļojiet gultņa sēdekli.
   

   Mēs arī ieeļļojam gultņa sēdekli
9. Mēs uzstādām daļu ar putekšņlapām pie atloka, izmantojot piemērotu adapteri.
10. Lai uzstādītu buksi, karsējiet to ar gāzes degli, līdz tā ir pārklāta ar baltu pārklājumu.
    

    Lai atvieglotu gredzena uzlikšanu uz ass vārpstas, to silda ar gāzes degli vai pūtēju
11. Mēs saspiežam uzmavu ar knaiblēm un uzliekam to uz ass vārpstas.
12. Lai bukse ciešāk piegultu gultnim, mēs to āmurējam ar āmuru un ļaujam atdzist.
    

    Kad piedurkne ir uzvilkta, ļaujiet tai atdzist.
13. Mēs montējam apgrieztā secībā.

Pusaksiālā gultņa nomaiņas laikā jāuzstāda jauns eļļas blīvējums arī tad, ja iepriekš nebija eļļas noplūdes pazīmju.

Manā praksē kādreiz tika izmantota metode, kā demontēt gultni, karsējot to ar gāzes degli. Pēc pamatīgas iesildīšanās ass vārpsta ar šķautņainu pusi atsitās pret zemi vai koka siju un gultnis apmaldījās. Tomēr, izmantojot šo metodi, jums jābūt uzmanīgiem, jo ​​gultņa sildīšanas procesā uzsilst arī tajā esošā smērviela. Mēģinot notriekt daļu no ass vārpstas, karsta smērviela var viegli nokļūt uz rokām. Tāpēc, demontējot gultni karsējot, tas vispirms ir jānomazgā no taukiem.

Ātrumkārbas remonts

RZM VAZ 2106 remonts tiek veikts, nomainot galveno pāri, nepareizi funkcionējošus kāta gultņus vai diferenciāļa pārnesumus. Šajā gadījumā pārnesumkārba ir jāizjauc, jāizjauc un jāatkļūdo, pēc tam jānomaina bojāti elementi, un pēc tam jāsamontē un jāpielāgo montāža. Lai izjauktu, jums būs nepieciešams šāds rīku saraksts:

• uzgriežņu atslēgu komplekts;
• āmurs;
• gultņu novilcējs.

Mēs veicam procedūru šādā secībā:

1. Pēc pārnesumkārbas demontāžas mēs to saspiežam skrūvspīlē.
2. Izmantojot 10 uzgriežņu atslēgu, atskrūvējiet stiprinājumu un noņemiet abu gultņu uzgriežņu stiprinājuma kronšteinus.
   

   Bloķēšanas plāksne tiek turēta ar skrūvi, atskrūvējiet to un noņemiet pašu plāksni
3. Mēs izdarām zīmes uz jūgiem ar bārdu, lai izvairītos no neskaidrībām montāžas laikā.
   

   Gultņu vāciņi marķēti ar bārdu
4. Atskrūvējiet vāka skrūves.
   

   Izmantojot atslēgu 17, atskrūvējiet gultņa vāka stiprinājumu un noņemiet skrūves
5. Noņemiet jūgus, uzgriežņus un gultņu gredzenus.
   

   Mēs izņemam regulēšanas uzgriezni no korpusa
6. Mēs izņemam piedziņas pārnesumu no REM korpusa kopā ar diferenciāli.
   

   No pārnesumkārbas korpusa mēs izņemam diferenciāļa kārbu ar piedziņas pārnesumu
7. Izņemam kāta kātu ar rullīšu gultni.
   

   Mēs izņemam konusveida zobratu no kartera kopā ar gultni
8. Starplikas uzmava paliek karterī vai uz pašas vārpstas, noņemiet to.
   

   Noņemiet buksi no piedziņas zobrata
9. Novērtējiet iekšējā gultņa stāvokli. Ja atdalītājs vai rullīši ir bojāti, demontējiet detaļu, ar bārdu nositot to no zobrata vārpstas.
   

   Izsit ar perforatoru aizmugurējo gultni
10. Zem gultņa ir gredzens, noņemiet to no vārpstas.
    

    Noņemiet regulēšanas gredzenu no vārpstas
11. Mēs noņemam un noņemam aproci no korpusa un izņemam eļļas deflektora paplāksni.
    

    Mēs izņemam eļļas deflektoru no pārnesumkārbas korpusa
12. Mēs izņemam piedziņas zobrata otro gultni. Tas ir jānomaina arī redzamu bojājumu gadījumā.
    

    Noņemiet gultni no pārnesumkārbas
13. Mēs izsitām abu gultņu ārējos gredzenus ar piemērotu ieliktni.
    

    Izsitiet ar perforatoru priekšējā gultņa ārējo skrējienu.
14. Ja nepieciešams nomainīt diferenciāļa gultņus, mēs tos demontējam ar novilcēju. Procedūru var veikt arī ar kaltu.
    

    Mēs demontējam gultni no diferenciāļa kārbas, izmantojot izvilcēju
15. Lai noņemtu planetāro pārnesumu, mēs fiksējam diferenciāļa kārbu īvē un atskrūvējam stiprinājumu.
    

    Diferenciālis ir piestiprināts pie piedziņas zobrata ar astoņām skrūvēm, atskrūvējiet tās
16. Lai notriektu zobratu, pietiek ar to vairākas reizes iesist ar plastmasas āmuru.
    

    Mēs nojaucam pārnesumu ar āmuru ar plastmasas uzbrucēju
17. Mēs izņemam satelītu asis no diferenciāļa kastes.
    

    Mēs izņemam no kastes satelītu asi
18. Izņemiet satelītus.
    

    Izņemam no kastes diferenciāļa satelītus
19. Noņemiet ass zobratus un paplāksnes.
    

    Mēs izņemam sānu pārnesumus un paplāksnes

Bez pilnīgas pārnesumkārbas demontāžas nav iespējams veikt bojāto montāžu.

Preču statusa pārbaude

Lai novērtētu ātrumkārbas detaļu stāvokli, tās attīrām no eļļas atlikumiem, iespējams, skaidām. Elementus mazgājam dīzeļdegvielā vai petrolejā, pēc tam rūpīgi pārbaudām:

• galvenajam pārim nedrīkst būt smaga nodiluma vai bojātu zobu pazīmes. Pretējā gadījumā ir jānomaina abi pārnesumi;
  

  Ja galvenā pāra zobrati ir bojāti, mēs tos mainām ar komplektu ar vienādu pārnesumu attiecību
• pārbaudīt asu vārpstu un satelītu zobratus, kā arī to sēdekļus. Bojāti elementi tiek nomainīti;
• tādā pašā veidā mēs novērtējam paplāksņu stāvokli zem asu vārpstu zobratiem. Ja ir trūkumi, kurus nevar novērst ar smilšpapīru, nomainām paplāksnes pret jaunām;
• mēs pārbaudām, vai diferenciālim un pārnesumkārbas korpusam nav jebkāda rakstura bojājumu. Ja nepieciešams, mēs tos nomainīsim.

Tabula: aizmugurējās ass gultņa izmēri

Parametrs	Gultnis
	Stilba priekšpuse	Stilba aizmugure	Diferenciāļa kastes	Pusvārpstas
Ārējais diametrs, mm	67	73,03	62	72
Iekšējais diametrs, mm	28	34,93	33	30
Biezums, mm	20,5	26,98	16	19
Atsauces	2101-2402025	2101-2402041	2101-2403036	180306

RZM montāža un regulēšana

Pareiza montāža un regulēšana ir vissvarīgākie soļi pārnesumkārbas un aizmugurējās ass remonta procesā kopumā. No šīm procedūrām ir atkarīga mehānisma pareiza darbība un darbības ilgums. Mēs saliekam mezglu šādi:

1. Uzlikām jaunus diferenciāļa gultņus ar uzgali.
2. Mēs ievietojam visas sastāvdaļas kastē, eļļojot tās ar pārnesumkārbas eļļu.
3. Pārvietojam zobratus un ievietojam satelītu asi.
4. Mēs pārbaudām katra zobrata aksiālo klīrensu. Ja tas pārsniedz 0,1 mm, tad izvēlamies biezākas paplāksnes. Ja ar pēdējo palīdzību nav iespējams novērst spraugu, zobrati ir jānomaina.
   

   Diferenciāļa pārnesumi jāgriež ar roku
5. Mēs montējam piedziņas zobratu gultņu ārējos gredzenus montāžas korpusā.
   

   Izmantojot piemērotu adapteri, mēs iespiežam koniskā zobrata gultņa ārējo skrējienu.
6. Lai pareizi uzstādītu galu un planētu viens pret otru, mēs izvēlamies starplikas biezumu. Lai atvieglotu šo procesu, mēs izgatavojam armatūru, izmantojot veco kātu, pie kura piemetinām metāla plāksni 80 mm * 50 mm.
   

   No vecā piedziņas zobrata mēs izgatavojam ierīci galvenā pāra pārnesumu ieslēgšanās regulēšanai
7. Mēs uzliekam gultni uz vārpstas un ievietojam korpusā. Mēs uzliekam otro gultni un atloku, pievelkot uzgriezni ar griezes momentu 7,9–9,8 Nm. Mēs saspiežam REM īvē, kā parādīts fotoattēlā. Vietās, kur iederas diferenciāļa gultņi, novietojam metāla lineālu vai stieni.
8. Izmantojot zondes, mēs nosakām attālumu starp galu un izmantoto instrumentu.
   

   Mēs izmērām atstarpi starp armatūru un metāla stieni
9. Saskaņā ar iegūtajām vērtībām, kā arī tām, kas norādītas uz zobrata vārpstas, mēs aprēķinām regulēšanas paplāksni. Ja atstarpe izrādījās 2,9 mm un zobrata vērtība ir -8 (milimetra simtdaļas), tad paplāksne jāiestata ar biezumu 2,9-(-0,08) = 2,98 mm.
   

   Novirze no nominālās vērtības ir norādīta uz piedziņas pārnesuma
10. Mēs uzstādām paplāksni un gultni uz gala.
    

    Uz zobrata vārpstas uzstādām regulēšanas gredzenu un uzstādām pašu gultni
11. Mēs ievietojam mazo zobratu korpusā un uzliekam jaunu buksi, gultni, eļļas deflektoru, uzstādām aproci un atloku.
12. Mēs saspiežam atloku ar griezes momenta atslēgu ar spēku 12 kgf * m.
13. Lai kāta gultņi būtu pareizi pievilkti, mēs pārbaudām to griešanās momentu ar dinamometru: vērtībai jābūt apmēram 7,9–9,5 kgf. Pie zemākām vērtībām mēs vairāk pievelkam uzgriezni, kontrolējot pievilkšanas griezes momentu tā, lai tas nepārsniegtu 26 kgf * m.
    

    Atloka griezes momentam jābūt 9,5 kgf
14. Mēs ievietojam piedziņas pārnesumu ar kārbu korpusā un nostiprinām gultņu vāciņus.
15. No metāla izgriezām 49,5 mm platu plāksni regulēšanas uzgriežņu pagriešanai.
    

    Izgrieziet metāla plāksni, lai pielāgotu diferenciāļa gultņus
16. Mēs nedaudz pievelciet uzgriezni pie piedziņas zobrata, noņemot atstarpi starp kātu.
17. Pievelciet to pašu uzgriezni otrā pusē.
18. Mēs arī nedaudz pievelkam uzgriezni pie piedziņas zobrata, izvēloties sānu atstarpi starp galu 0,08–0,13 mm.
19. Lai iestatītu gultņa priekšslodzi, pievelciet uzgriežņus, līdz gultņu vāciņi atrodas 0,2 mm attālumā viens no otra, ko var noteikt ar suportu.
    

    Mēs izmērām attālumu starp vākiem ar suportu
20. Regulēšanas laikā mēs vienlaikus pārbaudām atstarpi starp kātu un planētu, kā arī gultņu iespīlēšanu. Ja uzgrieznis ir pievilkts vienā pusē, tad otrā daļa ir jāatlaiž tādā pašā leņķī.
21. Kad regulēšana ir pabeigta, mēs uzstādām visus iepriekš demontētos elementus un piestiprinām ātrumkārbu pie zeķes.

Video: aizmugurējās pārnesumkārbas remonts uz "seši"

garāžas ātrumkārbas remonts

Pirms neilga laika man pašam bija jāremontē ātrumkārba. Tā kā man nav īpašu instrumentu, kā patiešām daudziem žiguļu īpašniekiem, un tos iegādāties vienreizējai procedūrai būs dārgi, nācās veikt regulēšanu ar improvizētiem instrumentiem. Es iestatīju pareizo konisko un planetāro zobratu stāvokli atbilstoši kontakta plāksterim. Pārnesumu relatīvo stāvokli noregulēju, izvēloties paplāksnes uz uzgaļa, kā arī ar atbilstošu diferenciāļa gultņu uzgriežņiem, pēdējos pārslēdzu kopā ar dzenošo pārnesumu vienā vai otrā virzienā. Lai noteiktu kontakta plāksteri, es izmantoju parasto smidzināšanas krāsu, izsmidzinot to uz planetārā zobrata zobiem. Pēc ritināšanas uz zobiem palika plankumi, kas atbilst zobratu saskares punktam. Lai gan procedūra prasa daudz laika, tā ļauj diezgan precīzi iestatīt abu pārnesumu relatīvo stāvokli. Arī atstarpi starp tām noteicu bez speciāliem instrumentiem: izveidoju minimālu, bet tajā pašā laikā tā, lai nebūtu košana, proti, zobratu zobi nedrīkst krist viens uz otru.

Krāsu var izmantot, lai noteiktu kontakta plāksteri starp galvenā pāra zobratiem.

Lai saprastu, kā noregulēt pārnesumus atbilstoši kontakta plāksterim, skatiet tālāk redzamo attēlu.

Atkarībā no konusveida un planētu zobratu stāvokļa kontaktu plāksteris būs atšķirīgs

Aizmugurējās ass eļļa

VAZ 2106 aizmugurējās ass iekšējo elementu berzi samazina GL5 klases transmisijas eļļa ar viskozitāti 85W-90. Vielas tilpums ir 1,3 litri. Mūsdienās šādu eļļu ir daudz, bet žiguļiem var izmantot lētākas, piemēram, TAD-17.

Smērvielu ieteicams mainīt aizmugurējā asī ik pēc 50 tūkstošiem km. palaist.

TAD-2106 eļļu var ieliet VAZ 17 aizmugurējā asī

Eļļas līmeņa pārbaude un eļļas pievienošana

Lai pārbaudītu eļļošanas un papildināšanas līmeni, jums būs nepieciešama atslēga 17 un īpaša šļirce. Procedūra sastāv no šādām darbībām:

1. Automašīna ir novietota uz līdzenas virsmas.
2. Mēs izslēdzam eļļas iepildīšanas aizbāzni un ar pirkstu novērtējam eļļas līmeni: tam jābūt iepildes atveres apakšējās malas līmenī.
   

   Eļļas līmeni ZM var pārbaudīt ar pirkstu, atskrūvējot uzpildes atveri
3. Ja nepieciešams, papildinām ar speciālu šļirci līdz vajadzīgajam tilpumam, pēc tam aptinam korķi un noslaukām traipus ar lupatu.
   

   Lai iepildītu eļļu, izmantojiet īpašu šļirci

Ja eļļa ir jānomaina, vienkārši noteciniet to piemērotā traukā, ļaujot tai labi notecināt, un pēc tam iepildiet jaunu vajadzīgajā tilpumā.

VAZ "sešu" aizmugurējā ass ir diezgan uzticama vienība, un tai nav nepieciešama liela uzmanība. Nepieciešamība pēc remonta, ja tāda ir, ir reti sastopama. Visbiežāk sastopamās problēmas ir ass vārpstas vai kāta eļļas blīvējumu noplūde. To nomaiņa ir vienkārša un nerada jautājumus. Sarežģītāka procedūra ir ass vārpstas gultņu nomaiņa vai pārnesumkārbas remonts. Taču šos mehānismus var salabot arī garāžā, rūpīgi izlasot un ievērojot soli pa solim sniegtos norādījumus.