Stacionārs dzinējs
Lai gan romantiskais tvaika laikmets jau sen ir pagājis, mums pietrūkst veco laiku, kad varēja redzēt vagonus, ko vilka milzīgas, krāšņas lokomotīves, karsti uzkarsuši tvaika veltņi mīca ceļa šķembas vai kūpošas lokomotīves, kas strādāja uz lauka.
Viens stacionārs tvaika dzinējs, ko izmanto, lai centralizēti vadītu visas rūpnīcas iekārtas vai stelles, izmantojot siksnas piedziņas sistēmu. Viņas katls dedzināja parastās ogles.Var jau būt žēl, ka ārpus muzeja šādas mašīnas neredzēsim, bet stacionāras mašīnas koka modeli var uzbūvēt. к liels prieks, ka mājās ir tāds koka mobilais, mobilā darba iekārta. Šoreiz mēs uzbūvēsim sarežģītāka slaidu sinhronizēta tvaika dzinēja modeli nekā iepriekš. Koka modeļa braukšanai, protams, tvaika vietā izmantosim saspiestu gaisu no sadzīves kompresora.
Darbs ar tvaika dzinēju tas sastāv no saspiesta ūdens tvaiku un mūsu gadījumā saspiestā gaisa izlaišanas cilindrā, tad no vienas puses, tad no otras virzuļa puses. Tas rada mainīgu virzuļa slīdošo kustību, kas caur savienojošo stieni un piedziņas vārpstu tiek pārnesta uz spararatu. Savienojošais stienis pārvērš virzuļa turp un atpakaļ kustību spararata rotācijas kustībā. Viens spararata apgrieziens tiek sasniegts divos virzuļa gājienos. Tvaika sadale tiek veikta, izmantojot slīdņa mehānismu. Laiku kontrolē ekscentriķis, kas uzstādīts uz tās pašas ass, kur spararats un kloķis. Plakanais slīdnis aizver un atver kanālus tvaika ievadīšanai cilindrā, un tajā pašā laikā ļauj izvadīt izlietoto paplašināto tvaiku.
Instrumenti: Trihinellas zāģis, zāģa asmens metālam, elektriskā urbjmašīna uz statīva, urbjmašīna, kas uzmontēta uz darbagalda, lentes slīpmašīna, orbitālā slīpmašīna, dremelis ar koka stiprinājumiem, elektriskā finierzāģis, līmes pistole ar karsto līmi, galdniecības urbji 8, 11 un 14 mm. Var noderēt arī skrāpji vai koka vīles. Modeļa vadīšanai izmantosim mājas kompresoru vai ļoti jaudīgu putekļu sūcēju, kura uzgalis pūš gaisu.
Materiāli: priedes dēlis 100 mm plats un 20 mm biezs, rullīši ar diametru 14 un 8 mm, dēlis 20 x 20 mm, dēlis 30 x 30 mm, dēlis 60 x 8 mm, saplāksnis 4 un 10 mm biezs. Kokskrūves, naglas 20 un 40 mm. Caurspīdīga laka aerosolā. Silikona smērviela vai mašīnu eļļa.
Mašīnas bāze. Tā izmēri ir 450 x 200 x 20 mm. Izgatavosim no diviem priedes dēļu gabaliem un salīmēsim kopā ar garākām malām, vai no viena saplākšņa. Jebkuri nelīdzenumi uz dēļa un vietas, kas palikušas pēc griešanas, kārtīgi jāizlīdzina ar smilšpapīru.
Spararata ass atbalsts. Tas sastāv no vertikāla dēļa un stieņa, kas to pārklāj no augšas. Pēc pieskrūvēšanas to virsmu saskares punktā tiek izurbts caurums koka asij. Mums ir vajadzīgas divas identisku elementu kopas. No priedes dēļa izgriežam balstus ar izmēriem 150x100x20mm un sliedes ar sekciju 20x20 un garumu 150mm. Sliedēs 20 mm attālumā no malām izurbiet caurumus ar diametru 3 mm un izurbiet tos ar 8 mm urbi, lai skrūvju galviņas varētu viegli paslēpties. Priekšpusē esošajos dēļos izurbjam arī caurumus 3 mm diametrā, lai dēļus varētu pieskrūvēt. Saskares vietā ar 14 mm urbi mēs urbjam caurumus spararata asij. Abi elementi tiek rūpīgi apstrādāti ar smilšpapīru, vēlams ar orbitālo slīpmašīnu. Tāpat neaizmirstiet ar rullī sarullētu smilšpapīru no rullīša iztīrīt koka ass atveres. Asij jāgriežas ar minimālu pretestību. Šādi izveidotie balsti tiek izjaukti un pārklāti ar bezkrāsainu laku.
Spararats. Mēs sāksim ar apļa struktūras zīmēšanu uz parasta papīra.Mūsu spararata kopējais diametrs ir 200 mm, un tam ir seši spieķi. Tie tiks izveidoti tā, ka uz apļa uzzīmēsim sešus taisnstūrus, kas pagriezti par 60 grādiem attiecībā pret apļa asi. Sāksim ar apļa zīmēšanu ar diametru 130 mm, pēc tam apzīmējam spieķus ar biezumu 15 mm.. Iegūto trīsstūru stūros uzzīmējiet apļus ar diametru 11 mm. Izklājiet papīru ar apļa struktūru, kas uzzīmēta uz saplākšņa, un vispirms atzīmējiet visu mazo apļu centrus un apļa centru ar caurumu. Šie ievilkumi nodrošinās urbšanas precizitāti. Uzzīmējiet apli, rumbu un riteni, kur spieķi beidzas ar suportu pāri tieši uz saplākšņa. Mēs urbjam visus trīsstūru stūrus ar urbi, kura diametrs ir 11 mm. Ar zīmuli atzīmējiet uz saplākšņa vietas, kurām jābūt tukšām. Tas mūs pasargās no kļūdām. Ar elektrisko finierzāģi vai trichome zāģi varam no spararata nogriezt iepriekš iezīmētu, lieko materiālu, pateicoties kam iegūstam efektīvas adāmadatas. Ar vīli vai cilindrisku griezēju, noņēmēju un pēc tam ar dremeli mēs izlīdzinām iespējamās neprecizitātes un slīpējam spieķu malas.
Spararata loks. Mums būs nepieciešami divi vienādi diski, kurus pielīmēsim abās spararata pusēs. Mēs tos izgriezīsim arī no saplākšņa 10 mm biezumā. Riteņu ārējais diametrs ir 200 mm. Uz saplākšņa mēs tos zīmējam ar kompasu un izgriežam ar finierzāģi. Tad koaksiāli novelkam apli ar diametru 130 mm un izgriežam tā centru. Tas būs spararata loks, tas ir, tā loks. Vainagam ar savu svaru jāpalielina rotējošā riteņa inerce. Izmantojot wikol līmi, pārklājam spararatu, t.i. tas ar adāmadatām, vainagi abās pusēs. Spararata centrā izurbiet 6 mm caurumu, lai centrā ievietotu M6 skrūvi. Tādējādi mēs iegūstam improvizētu riteņa rotācijas asi. Pēc šīs skrūves kā riteņa ass uzstādīšanas sējmašīnā mēs ātri apstrādājam vērpšanas riteni, vispirms ar rupju un pēc tam ar smalku smilšpapīru. Iesaku mainīt sējmašīnas griešanās virzienu, lai riteņa skrūve neatslābtu. Ritenim jābūt ar gludām malām, un pēc apstrādes uz mūsu pseidovirpas jāgriežas vienmērīgi, bez sānu triecieniem. Tas ir ļoti svarīgs spararata kvalitātes kritērijs. Kad šis mērķis ir sasniegts, noņemiet pagaidu skrūvi un izurbiet caurumu asij ar diametru 14 mm.
Mašīnas cilindrs. Izgatavots no 10mm saplākšņa. Sāksim ar 140 mm x 60 mm augšējo un apakšējo daļu un 60 mm x 60 mm aizmuguri un priekšpusi. Šo kvadrātu centrā izurbiet caurumus ar diametru 14 mm. Šos elementus salīmējam kopā ar karsto līmi no līmes pistoles, tādējādi veidojot tādu kā cilindra rāmi. Piestiprināmajām detaļām jābūt perpendikulārām un paralēlām vienai pret otru, tāpēc līmējot izmantojiet montāžas kvadrātu un turiet tās vietā, līdz līme sacietē. Veltnis, kas kalpos kā virzuļa kāts, līmēšanas laikā ir labi ievietots caurumos aizmugurē un priekšpusē. Modeļa turpmākā pareiza darbība ir atkarīga no šīs līmēšanas precizitātes.
Virzulis. Izgatavots no 10 mm bieza saplākšņa, izmēri 60 x 60 mm. Noslīpējiet laukuma malas ar smalku smilšpapīru un noslīpējiet sienas. Virzulī izurbiet 14 mm caurumu virzuļa kātam. Virzuļa augšpusē perpendikulāri tiek izurbts caurums ar diametru 3 mm skrūvei, kas nostiprina virzuli pie virzuļa kāta. Izurbiet caurumu ar 8 mm uzgali, lai paslēptu skrūves galvu. Skrūve iet caur virzuļa kātu, turot virzuli vietā.
virzuļa stienis. Izgrieziet cilindru ar diametru 14 mm. Tā garums ir 280 mm. Mēs uzliekam virzuli uz virzuļa stieņa un uzstādām to virzuļa rāmī. Tomēr vispirms mēs nosakām virzuļa stāvokli attiecībā pret virzuļa kātu. Virzulis pārvietosies par 80 mm. Bīdot, tas nedrīkst sasniegt virzuļa ieplūdes un izplūdes atveres malas, un neitrālā stāvoklī tam jāatrodas cilindra centrā, un virzuļa kātam nevajadzētu izkrist no cilindra priekšpuses. Kad atrodam šo vietu, ar zīmuli atzīmējam virzuļa pozīciju attiecībā pret virzuļa kātu un visbeidzot tajā izurbjam caurumu ar diametru 3 mm.
Izplatīšana. Šī ir mūsu automašīnas grūtākā daļa. Mums ir jāatjauno gaisa vadi no kompresora uz cilindru, no vienas puses uz otru virzuļa pusi un pēc tam no cilindra izplūdes gaisa. Šos kanālus izgatavosim no vairākiem saplākšņa slāņiem 4 mm biezumā. Hronometrs sastāv no piecām plāksnēm, kuru izmēri ir 140 x 80 mm. Katrā plāksnē tiek izgriezti caurumi atbilstoši fotoattēlā redzamajiem skaitļiem. Sāksim ar to, ka uz papīra uzzīmēsim nepieciešamās detaļas un izgriezīsim visas detaļas. Flīžu rakstus ar flomāsteru zīmējam uz saplākšņa, kārtojot tos tā, lai netērētu materiālu un tajā pašā laikā būtu pēc iespējas mazāk darba zāģējot. Uzmanīgi atzīmējiet marķētās vietas palīgurbumiem un ar finierzāģi vai stieni izgrieziet atbilstošās formas. Beigās visu izlīdzinām un notīram ar smilšpapīru.
Rāvējslēdzējs. Šī ir tādas pašas formas saplākšņa plāksne kā fotoattēlā. Vispirms izurbiet caurumus un izgrieziet tos ar finierzāģi. Pārējo materiālu var sagriezt ar trichome zāģi vai likvidēt ar konisku cilindrisku griezēju vai dremeli. Slīdņa labajā pusē ir 3 mm diametra caurums, kurā atradīsies ekscentriskās sviras roktura ass.
Slaidu vadotnes. Slīdnis darbojas starp divām sānslīdēm, apakšējo un augšējo vadotni. Izgatavosim no saplākšņa vai līstēm 4 mm biezas un 140 mm garas. Līmējiet vadotnes ar Vicol līmi pie atbilstošās nākamās laika plāksnes.
Klaņi. Mēs to sagriezīsim tradicionālā formā, kā fotoattēlā. Svarīgs ir attālums starp urbumu asīm ar diametru 14 mm. Tam jābūt 40 mm.
Kloķa rokturis. Tas ir izgatavots no 30 x 30 mm sloksnes, un tās garums ir 50 mm. Mēs urbjam 14 mm caurumu blokā un aklo caurumu perpendikulāri priekšpusei. Bloka pretējo galu novīlējiet ar koka vīli un slīpmašīnu ar smilšpapīru.
Virzuļa stieņa rokturis. Tam ir U forma, izgatavots no kokmateriāliem 30 x 30 mm garumā un 40 mm. Fotoattēlā var redzēt tā formu. Mēs urbjam 14 mm caurumu blokā priekšpusē. Izmantojot zāģi ar zāģa asmeni, veiciet divus griezumus un izveidojiet spraugu, kurā virzīsies virzuļa kāts, izmantojot urbi un trihinelozes zāģi. Mēs urbjam caurumu asij, kas savieno kloķi ar virzuļa kātu.
Cilindra atbalsts. Mums ir nepieciešami divi identiski elementi. Izgrieziet 90 x 100 x 20 mm priedes dēļu balstus.
Ekscentriskums. No 4 mm bieza saplākšņa izgrieziet četrus taisnstūrus, katrs 40 mm x 25 mm. Mēs urbjam caurumus taisnstūros ar 14 mm urbi. Ekscentrika dizains ir parādīts fotoattēlā. Šie caurumi atrodas gar garenisko asi, bet ir nobīdīti viens no otra gar šķērsasi par 8 mm. Mēs savienojam taisnstūrus divos pāros, salīmējot tos kopā ar to virsmām. Ielīmējiet iekšējos caurumos 28 mm garu cilindru. Pārliecinieties, vai taisnstūru virsmas ir paralēlas viena otrai. Sviras rokturis var mums palīdzēt šajā jautājumā.
sviraslīdņa savienojums ar ekscentriku. Tas sastāv no trim daļām. Pirmais ir U veida rokturis, kas ietver slīdni. Plaknē tiek urbts caurums asij, pa kuru tas veic šūpošanas kustību. Otrā galā ir pielīmēta ekscentriskā skava. Šis klips ir saliekams un sastāv no diviem blokiem, katrs pa 20×20×50 mm. Savienojiet blokus ar koka skrūvēm un pēc tam izurbiet 14 mm caurumu ekscentriskās ass ribas malā. Perpendikulāri asij vienā no blokiem mēs urbjam aklo caurumu ar diametru 8 mm. Tagad mēs varam savienot abas daļas ar vārpstu ar diametru 8 mm un garumu aptuveni 160 mm, taču svarīgs ir attālums starp šo detaļu asīm, kam jābūt 190 mm.
Mašīnu montāža. Izmantojot skrūvi, uzstādiet virzuli uz virzuļa stieņa, kas ievietots cilindra rāmī, un izurbiet caurumu kloķa roktura ass galā. Atcerieties, ka caurumam jābūt paralēli pamatnei. Uz cilindra rāmja pielīmējiet šādus laika piedziņas elementus (foto a). Nākamā pirmā plāksne ar četriem caurumiem (foto b), otrā ar diviem lieliem caurumiem (foto c) savieno caurumus divos pāros. Nākamā ir trešā plāksne (foto d) ar četriem caurumiem un uzlieciet uz tās slīdni. Fotoattēli (foto e un f) parāda, ka slīdnis, ko ekspluatācijas laikā pārvieto ekscentriķis, secīgi atklāj vienu vai otru caurumu pāri. Līmējiet divas vadotnes, kas ved slīdni uz trešo plāksni no augšas un apakšas. Mēs piestiprinām tiem pēdējo plāksni ar diviem caurumiem, pārklājot slīdni no augšas (foto d). Līmējiet bloku ar caurumu pie augšējā cauruma, kura diametrs ir tāds, lai tam varētu pievienot saspiestā gaisa padeves šļūteni. No otras puses, cilindrs ir aizvērts ar vāku, kas pieskrūvēts ar vairākām skrūvēm. Līmējiet spararata ass balstus pie pamatnes, uzmanoties, lai tie būtu vienā līnijā un paralēli pamatnes plaknei. Pirms pilnīgas montāžas mēs krāsosim iekārtas elementus un sastāvdaļas ar bezkrāsainu laku. Mēs uzliekam savienojošo stieni uz spararata ass un pielīmējam to tieši perpendikulāri tai. Ievietojiet savienojošā stieņa asi otrajā caurumā. Abām asīm jābūt paralēlām viena otrai. Pamatnes otrā pusē pielīmējiet divus dēļus, lai izveidotu balstu cilindram. Mēs pielīmējam tiem pilnu cilindru ar laika mehānismu. Pēc tam, kad cilindrs ir pielīmēts, uzstādiet sviru, kas savieno slīdni ar ekscentri. Tikai tagad mēs varam noteikt sviras garumu, kas savieno savienojošā stieņa kloķi ar virzuļa kātu. Pareizi izgriež vārpstu un pielīmē U veida rokturus.Šos elementus savienojam ar asīm, kas izgatavotas no naglām. Pirmais mēģinājums ir ar roku pagriezt spararata asi. Visām kustīgajām daļām jāpārvietojas bez liekas pretestības. Kloķis veiks vienu apgriezienu, un spolei jāreaģē ar ekscentrisku nobīdi.
Spēle. Ieeļļojiet mašīnu ar eļļu vietās, kur gaidāma berze. Visbeidzot, mēs savienojam modeli ar kabeli ar kompresoru. Pēc iekārtas palaišanas un saspiestā gaisa padeves cilindrā mūsu modelim vajadzētu darboties bez problēmām, sniedzot dizainerim daudz jautrības. Visas noplūdes var aizlāpīt ar līmi no karstās līmes pistoles vai caurspīdīgu silikonu, taču tas padarīs mūsu modeli neizdzēšamu. Fakts, ka modeli var izjaukt, piemēram, lai parādītu virzuļa kustību cilindrā, ir vērtīga priekšrocība.
