Kā pārbaudīt automašīnas bremzes

Bremžu pārbaude automašīna ietver bremžu kluču, bremžu disku stāvokļa, rokas (stāvvietas) un kalnu (ja tādas ir) bremžu darbības, bremžu šķidruma līmeņa diagnostiku sistēmā, kā arī atsevišķu komponentu nodiluma pakāpi. kas veido bremžu sistēmu un tās darba efektivitāti kopumā.

Vairumā gadījumu auto entuziasts atbilstošu diagnostiku var veikt pats, nevēršoties pēc palīdzības autoservisā.

Bremžu nodiluma pazīmes

Ceļu satiksmes drošība ir atkarīga no bremžu efektivitātes. Tāpēc bremžu sistēma ir jāpārbauda ne tikai tad, kad tiek konstatēta tās efektivitātes samazināšanās, bet arī periodiski, palielinoties transportlīdzekļa nobraukumam. Konkrēta mezgla vispārējās pārbaudes regularitāte ir atkarīga no ražotāja prasībām, kas ir tieši norādīts rokasgrāmatā (kārtējā apkope). Tomēr neplānota automašīnas bremžu pārbaude ir jāveic, ja parādās vismaz viens no šiem faktoriem:

• Čīkst bremzējot. Visbiežāk svešas skaņas norāda uz bremžu kluču un/vai disku (trumuļu) nodilumu. Bieži uz mūsdienu disku paliktņiem tiek uzstādīti tā sauktie “squeakers” - īpašas ierīces, kas paredzētas čīkstošu skaņu radīšanai, kas norāda uz kritisko spilventiņu nodilumu. Tiesa, ir arī citi iemesli, kāpēc kluči čīkst bremzējot.
• Muļķīgs troksnis bremzējot. Šāds troksnis vai grabēšana liecina, ka telpā starp bremžu kluci un bremžu disku ir nokļuvis svešķermenis (oļi, gruveši) vai no bremžu kluča nāk daudz putekļu. Dabiski, ka tas ne tikai samazina bremzēšanas efektivitāti, bet arī papildus nolieto disku un pašu kluču.
• Automašīna bremzējot velkas uz sāniem. Šādas automašīnas uzvedības iemesls ir iestrēdzis bremžu suports. Retāk problēmas ir dažādas bremžu kluču un/vai bremžu disku nodiluma pakāpes.
• Bremzējot jūtama vibrācija. tas parasti notiek, ja viena (vai vairāku) bremžu disku apstrādes plakne ir nevienmērīga nodiluma. Izņēmums var būt situācija, kad automašīna ir aprīkota ar pretbloķēšanas sistēmu (ABS), jo tās darbības laikā bremžu pedālī ir neliela vibrācija un atsitiens.
• Neatbilstoša bremžu pedāļa darbība. tas ir, kad tas tiek nospiests, tas var būt cieši vai stipri nokrist, vai arī bremze tiek aktivizēta pat ar nelielu spiedienu.

Un, protams, bremžu sistēma ir jāpārbauda vienkārši vienlaikus samazinot tā darba efektivitātikad bremzēšanas ceļš palielinās pat pie maza ātruma.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka, ja bremzēšanas rezultātā automašīna stipri “pamāj”, tad tās priekšējie amortizatori ir ievērojami nolietojušies, kas savukārt noved pie. lai palielinātu bremzēšanas ceļu. Attiecīgi vēlams pārbaudīt amortizatoru stāvokli, pārbaudīt amortizatoru stāvokli un nepieciešamības gadījumā tos nomainīt, nevis meklēt bremžu atteices cēloni.

Bremžu sistēmas pārbaude - kas un kā tiek pārbaudīts

Pirms pāriet uz detalizētāku bremžu sistēmas atsevišķu daļu analīzi, jums ir jāveic dažas vienkāršas darbības, kuru mērķis ir noskaidrot tās darbības efektivitāti un izmantojamību.

• GTC pārbaude. Kad imobilizētā automašīnā darbojas iekšdedzes dzinējs, bremžu pedālis jānospiež līdz galam un jātur 20 ... 30 sekundes. Ja pedālis parasti sasniedz pieturu, bet pēc tam sāk krist tālāk, visticamāk, ir bojāts galvenais bremžu cilindrs (visbiežāk tek galvenā bremžu cilindra virzuļu blīvslēgi). Tāpat pedālis nedrīkst uzreiz iekrist grīdā, un tam nevajadzētu būt pārāk mazam.
• Проверка bremžu pastiprinātāja pretvārsts. Ja iekšdedzes dzinējs darbojas, jums ir jānospiež bremžu pedālis līdz galam un pēc tam jāizslēdz dzinējs, bet neatlaidiet pedāli 20 ... 30 sekundes. Ideālā gadījumā bremžu pedālis nedrīkst “stumt” kāju atpakaļ uz augšu. Ja pedālim ir tendence ieņemt sākotnējo stāvokli, iespējams, ir bojāts vakuuma bremžu pastiprinātāja pretvārsts.
• Проверка vakuuma bremžu pastiprinātājs. Veiktspēja tiek pārbaudīta arī ar iekšdedzes dzinēju, kas darbojas, bet vispirms tas ir jāatgaiso ar pedāli, kamēr tas ir izslēgts. Vairākas reizes jānospiež un jāatlaiž bremžu pedālis, lai izlīdzinātu spiedienu vakuuma bremžu pastiprinātājā. Šajā gadījumā tiks dzirdamas skaņas, kas pavada gaisu, kas to atstāj. Atkārtojiet šo spiedienu, līdz skaņa apstājas un pedālis kļūst elastīgāks. Pēc tam, nospiežot bremžu pedāli, jāiedarbina iekšdedzes dzinējs, ieslēdzot pārnesumkārbas neitrālo stāvokli. Šajā gadījumā pedālim vajadzētu nedaudz nolaisties, bet ne tik daudz, lai tas nokristu uz grīdas vai paliktu pilnīgi nekustīgs. Ja bremžu pedālis pēc iekšdedzes dzinēja iedarbināšanas paliek tajā pašā līmenī un nekustas vispār, iespējams, ir bojāts automašīnas vakuuma bremžu pastiprinātājs. lai pārbaudiet, vai vakuuma pastiprinātājam nav noplūdes jums ir jāpiespiež bremzes, kamēr dzinējs darbojas tukšgaitā. Motoram nevajadzētu reaģēt uz šādu procedūru, ar ātruma lēcieniem un nedrīkst būt dzirdama šņākšana. Pretējā gadījumā, iespējams, tiek zaudēta vakuuma bremžu pastiprinātāja hermētiskums.
• Veiciet bremžu darbības pārbaudes procedūru. Lai to izdarītu, iedarbiniet iekšdedzes dzinēju un paātrinieties līdz 60 / km / h uz taisna ceļa, pēc tam nospiediet bremžu pedāli. Nospiešanas brīdī un pēc tā nedrīkst sist, sist vai sist. Pretējā gadījumā, iespējams, ir bojājumi, piemēram, brīvkustība suporta stiprinājumā, vadotnē, suporta virzuļa ķīļi vai bojāts disks. Klauvējošs troksnis var rasties arī bremžu kluču fiksatora trūkuma dēļ. Ja klauvējošs troksnis nāk no aizmugurējām bremzēm, tad pastāv iespēja, ka to izraisa stāvbremzes trumuļa bremžu spriegojuma atslābināšana. Tajā pašā laikā, kad ir aktivizēta ABS, nesajauciet bremžu pedāļa klauvēšanu un sitienu. Ja bremzējot tiek novērots sitiens, iespējams, bremžu diski ir izkustējušies to pārkaršanas un pēkšņas atdzišanas dēļ.

Ņemiet vērā, ka, bremzējot automašīnu nelielā ātrumā, tai nevajadzētu būt kopā ar sānslīdi, pretējā gadījumā tas var liecināt par atšķirīgu bremžu iedarbināšanas spēku labajā un kreisajā pusē, tad ir nepieciešama papildu priekšējo un aizmugurējo bremžu pārbaude.

Kad subklinivaet atbalsts saspiestā stāvoklī, kad automašīna pārvietojas, automašīna var vilkt uz sāniem ne tikai bremzēšanas laikā, bet arī normālas braukšanas un paātrinājuma laikā. Tomēr šeit ir nepieciešama papildu diagnostika, jo automašīna var “pavilkt” uz sāniem citu iemeslu dēļ. Lai nu kā, bet pēc brauciena ir jāpārbauda disku stāvoklis. Ja viens no tiem ir stipri pārkarsis, bet pārējie nav, tad visticamāk problēma ir iestrēdzis bremžu suports.

Bremžu pedāļa pārbaude

Lai pārbaudītu automašīnas iekšdedzes dzinēja bremžu pedāļa gājienu, to nevar ieslēgt. Tātad, lai pārbaudītu, jums vienkārši jānospiež pedālis vairākas reizes pēc kārtas. Ja tas nokrīt un ar sekojošu nospiešanu paceļas augstāk, tas nozīmē, ka hidrauliskajā bremžu sistēmā ir iekļuvis gaiss. Gaisa burbuļi no sistēmas tiek noņemti, atgaisojot bremzes. Tomēr vispirms ir vēlams diagnosticēt sistēmu spiediena samazināšanai, meklējot bremžu šķidruma noplūdi.

Ja pēc pedāļa nospiešanas tas lēnām nokrīt uz grīdas, tas nozīmē, ka galvenais bremžu cilindrs ir bojāts. Visbiežāk virzuļa blīvējuma apkakle nolaiž šķidrumu zem kāta vāka un pēc tam vakuuma pastiprinātāja dobumā.

Ir arī cita situācija... Piemēram, pēc ilga pārtraukuma starp braucieniem pedālis neatsperas tā, kā tas notiek, kad bremžu hidrauliskajā sistēmā ieplūst gaiss, bet tomēr pirmajā nospiešanas reizē tas nokrīt pārāk dziļi, bet otrajā un pēc tam nospiežot, tas jau darbojas parastajā režīmā. Atsevišķas noplūdes iemesls var būt zems bremžu šķidruma līmenis galvenā bremžu cilindra izplešanās tvertnē.

Uz aprīkotiem transportlīdzekļiem trumuļa bremzes, līdzīga situācija var rasties ievērojama bremžu kluču un trumuļu nodiluma rezultātā, kā arī ierīces iesprūšanas dēļ, kas automātiski regulē uzliku padevi no trumuļa.

Tabulā parādīts bremžu pedāļa un stāvbremzes sviras spēks un gājiens vieglajām automašīnām.

Vadība	Bremžu sistēmas tips	Maksimālais pieļaujamais spēks uz pedāļa vai sviras, Ņūtons	Maksimālais pieļaujamais pedāļa vai sviras gājiens, mm
pēda	strādā, rezerves	500	150
	Autostāvvieta	700	180
Manuāli	rezerves, autostāvvieta	400	160

Kā pārbaudīt bremzes

Detalizētāka automašīnas bremžu stāvokļa pārbaude ietver atsevišķu tā detaļu pārbaudi un to darba efektivitātes novērtēšanu. Bet, pirmkārt, pārliecinieties, vai jums ir pareizais bremžu šķidruma līmenis un tā kvalitāte.

Bremžu šķidruma pārbaude

Bremžu šķidrums nedrīkst būt melns (pat ne tumši pelēks), un tajā nedrīkst būt svešķermeņi vai nosēdumi. svarīgi arī, lai no šķidruma nenāktu deguma smaka. Ja līmenis ir nedaudz pazeminājies, bet noplūde nav manāma, tad uzpilde ir atļauta, ņemot vērā saderības fakts vecs un jauns šķidrums.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka lielākā daļa autoražotāju iesaka mainīt bremžu šķidrumu ik pēc 30-60 tūkstošiem kilometru vai ik pēc diviem gadiem neatkarīgi no tā stāvokļa.

Bremžu šķidrumam ir ierobežots glabāšanas laiks un lietošana, un laika gaitā tas zaudē savas īpašības (tiek piesātināts ar mitrumu), kas tieši ietekmē bremžu sistēmas efektivitāti. Mitruma procentuālo daudzumu mēra ar speciālu, kas novērtē tā elektrovadītspēju. Pie kritiskā ūdens satura TJ var uzvārīties, un avārijas bremzēšanas laikā pedālis neizdosies.

Bremžu kluču pārbaude

Bremžu testa video

Pirmkārt, jums jāpārbauda bremžu uzliku biezums, kas saskaras ar bremžu disku vai trumuli. Minimālajam pieļaujamajam berzes oderējuma biezumam jābūt vismaz 2-3 mm (atkarībā no konkrētās spilventiņu markas un automašīnas kopumā).

Lai kontrolētu pieļaujamo bremžu kluču darba biezumu lielākajai daļai disku bremžu, to kontrolē squeaker vai elektroniskais nodiluma sensors. Pārbaudot priekšējās vai aizmugurējās disku bremzes, pārliecinieties, vai šāds nodiluma regulators neberzē disku. Metāla pamatnes berze ir pilnīgi nepieņemama, tad jūs faktiski pazaudējat bremzes!

Ar minimālo pieļaujamo kluču nodilumu bremzēšanas laikā atskanēs čīkstēšana vai iedegsies kluču gaisma uz paneļa.

arī vizuālās apskates laikā jāpārliecinās, vai vienas automašīnas ass kluču nodilums ir aptuveni vienāds. Pretējā gadījumā bremžu suportu vadotnes ieķīlējas vai ir bojāts galvenais bremžu cilindrs.

Bremžu disku pārbaude

Fakts, ka plaisas uz diska nav pieļaujamas, ir zināms, taču papildus faktiskajiem bojājumiem ir jāpārbauda vispārējais izskats un nodilums. Noteikti pārbaudiet sānu esamību un izmēru gar bremžu diska malu. Laika gaitā tas nolietojas, un pat tad, ja kluči ir salīdzinoši jauni, nodilis disks nespēs nodrošināt efektīvu bremzēšanu. Malas izmērs nedrīkst būt lielāks par 1 mm. Ja tā notiek, tad jāmaina gan diski, gan kluči vai vismaz jānoslīpē paši diski.

Vieglā automobiļa bremžu diska biezuma samazināšana par aptuveni 2 mm nozīmē 100% nodilumu. Nominālais biezums bieži ir norādīts gala daļā ap apkārtmēru. Kas attiecas uz gala noplūdes lielumu, tā kritiskā vērtība nav lielāka par 0,05 mm.

Uz diska ir nevēlamas pārkaršanas un deformācijas pēdas. Tos viegli identificēt pēc virsmas krāsas izmaiņām, proti, zilganu plankumu klātbūtnes. Bremžu disku pārkaršanas iemesls var būt gan pats braukšanas stils, gan suportu ieķīlēšanās.

Pārbauda trumuļa bremzes

Pārbaudot trumuļa bremzes, ir jāpārbauda berzes uzliku biezums, riteņa bremžu cilindra blīvējumu blīvums un tā virzuļu kustīgums, kā arī savilkšanas atsperes integritāte un spēks, kā arī atlikušais biezums. .

Daudzām trumuļu bremzēm ir īpašs skata lodziņš, ar kuru var vizuāli novērtēt bremžu kluču stāvokli. Taču praksē, nenoņemot riteni, caur to nekas nav redzams, tāpēc labāk riteni vispirms izņemt.

Pašu mucu stāvokli novērtē pēc to iekšējā diametra. Ja tas ir palielinājies par vairāk nekā 1 milimetru, tas nozīmē, ka cilindrs ir jāaizstāj ar jaunu.

Kā pārbaudīt rokas bremzi

Stāvbremzes pārbaude ir obligāta procedūra, pārbaudot automašīnas bremzes. Jums jāpārbauda rokas bremze ik pēc 30 tūkstošiem kilometru. Tas tiek darīts, vai nu novietojot automašīnu slīpumā, vai vienkārši mēģinot izbraukt ar ieslēgtu rokas bremzi, vai mēģinot pagriezt stūri ar rokām.

Tātad, lai pārbaudītu rokas bremzes efektivitāti, ir nepieciešams vienmērīgs slīpums, kura leņķa relatīvā vērtība ir jāizvēlas saskaņā ar noteikumiem. Saskaņā ar noteikumiem rokas bremzei ir jānotur vieglā automašīna ar pilnu slodzi uz 16% slīpuma. Aprīkotā stāvoklī - 25% slīpums (šāds leņķis atbilst rampai vai estakādes pacēlājam 1,25 m augstumā ar ieejas garumu 5 m). Kravas automašīnām un autovilcieniem relatīvajam slīpuma leņķim jābūt 31%.

Pēc tam brauciet ar automašīnu un novelciet rokas bremzi, un pēc tam mēģiniet to pārvietot. Tātad, tas tiks uzskatīts par izmantojamu, ja automašīna paliks nekustīga pēc 2 ... 8 bremžu sviras klikšķiem (jo mazāk, jo labāk). Labākais variants būtu, kad rokas bremze droši notur automašīnu pēc 3 ... 4 klikšķu pacelšanas uz augšu. Ja ir jāpaceļ līdz maksimumam, tad labāk pievelciet trosi vai pārbaudiet spilventiņu atšķaidīšanas regulēšanas mehānismu, jo tas bieži saskābst un nepilda savu funkciju.

Stāvbremzes pārbaude saskaņā ar otro metodi (riteņa pagriešana un starts ar paceltu sviru) tiks veikta saskaņā ar šādu algoritmu:

• iekārta ir uzstādīta uz līdzenas virsmas;
• rokas bremzes svira pacelsies uz augšu divus vai trīs klikšķus;
• pakārt labo un kreiso aizmugurējo riteni pārmaiņus ar domkratu;
• ja rokas bremze ir vairāk vai mazāk izmantojama, tad manuāli testa riteņus pagriezt pa vienam nebūs iespējams.

Ātrākais veids, kā pārbaudīt stāvbremzi, ir pacelt tās sviru līdz galam uz līdzena ceļa, iedarbināt iekšdedzes dzinēju un šādā stāvoklī mēģināt izbraukt ar pirmo pārnesumu. Ja rokas bremze ir labā stāvoklī, automašīna vienkārši nevarēs pārvietoties, un iekšdedzes dzinējs apstāsies. Ja automašīna varēja pārvietoties, jums ir jānoregulē stāvbremze. Retos gadījumos rokas bremzes nenoturēšanā “vainīgi” ir aizmugurējie bremžu kluči.

Kā pārbaudīt izplūdes bremzes

Izplūdes bremzes vai palēninātājs, kas paredzēts, lai ierobežotu transportlīdzekļa kustību, neizmantojot pamata bremžu sistēmu. Šīs ierīces parasti uzstāda smagajiem transportlīdzekļiem (traktoriem, pašizgāzējiem). Tie ir elektrodinamiski un hidrodinamiski. Atkarībā no tā atšķiras arī to sadalījums.

Kalnu bremžu atteices iemesli ir šādu komponentu bojājumi:

• ātruma sensors;
• CAN elektroinstalācija (iespējams īssavienojums vai atvērta ķēde);
• gaisa vai dzesēšanas šķidruma temperatūras sensors;
• ventilators;
• elektroniskais vadības bloks (ECU).
• nepietiekams dzesēšanas šķidruma daudzums kalnu bremzēs;
• elektroinstalācijas problēmas.

Pirmā lieta, ko var darīt automašīnas īpašnieks, ir pārbaudīt dzesēšanas šķidruma līmeni un vajadzības gadījumā papildināt. Nākamā lieta ir elektroinstalācijas stāvokļa diagnostika. Turpmākā diagnostika ir diezgan sarežģīta, tāpēc labāk ir vērsties pēc palīdzības pie autoservisa speciālista.

Bremžu galvenais cilindrs

Ja galvenais bremžu cilindrs ir bojāts, bremžu kluču nodilums būs nevienmērīgs. Ja automašīna izmanto diagonālo bremžu sistēmu, tad kreiso priekšējo un aizmugurējo labo riteņu nodilums būs viens, bet labajā priekšā un kreisajā aizmugurē - cits. Ja automašīna izmanto paralēlo sistēmu, tad nodilums būs atšķirīgs uz automašīnas priekšējās un aizmugurējās ass.

arī, ja GTZ nedarbosies, bremžu pedālis nogrims. Vienkāršākais veids, kā to pārbaudīt, ir nedaudz atskrūvēt to no vakuuma pastiprinātāja un redzēt, vai no turienes neplūst šķidrums, vai noņemt to pilnībā un pārbaudīt, vai šķidrums nav nokļuvis vakuuma pastiprinātājā (var paņemt lupatu un ievietot to iekšā). Tiesa, šī metode neparādīs pilnīgu priekšstatu par galvenā bremžu cilindra stāvokli, bet sniegs tikai informāciju par zemspiediena manžetes integritāti, turklāt bez tā var tikt bojātas arī citas darba manšetes. Tāpēc ir nepieciešamas arī papildu pārbaudes.

Pārbaudot bremzes, vēlams pārbaudīt galvenā bremžu cilindra darbību. Vienkāršākais veids, kā to izdarīt, ir, kad viens cilvēks sēž pie stūres un sūknē bremzes, iedarbinot dzinēju (nospiežot un atlaižot pedāli, lai iestatītu neitrālo ātrumu), bet otrs šajā laikā pārbauda izplešanās saturu. tvertne ar bremžu šķidrumu. Ideālā gadījumā tvertnē nedrīkst veidoties gaisa burbuļi vai virpuļi. Attiecīgi, ja gaisa burbuļi paceļas uz šķidruma virsmu, tas nozīmē, ka galvenais bremžu cilindrs daļēji nav kārtībā, un tas ir jāizjauc papildu pārbaudei.

Garāžas apstākļos varat arī pārbaudīt GTZ stāvokli, ja tā izejošo cauruļu vietā vienkārši uzstādāt spraudņus. Pēc tam jums jānospiež bremžu pedālis. Ideālā gadījumā to nevajadzētu nospiest. Ja pedāli var nospiest, tad galvenais bremžu cilindrs nav nospriegots un izplūst šķidrums, tāpēc tas ir jāremontē.

Ja auto ir aprīkots ar bremžu pretbloķēšanas sistēmu (ABS), tad cilindru pārbaude ir jāveic šādi... Vispirms ir jāizslēdz ABS un jāpārbauda bremzes bez tās. vēlams arī atslēgt vakuuma bremžu pastiprinātāju. Pārbaudes laikā pedālim nevajadzētu izkrist cauri, un sistēmai nevajadzētu piepūsties. Ja spiediens tiek sūknēts un, nospiežot, pedālis neizdodas, tad ar galveno cilindru viss ir kārtībā. Ja spiediens sistēmā tiek atbrīvots, kad tiek nospiests pedālis, tad cilindrs neturas, un bremžu šķidrums nonāk atpakaļ izplešanās tvertnē (sistēmā).

Bremžu vads

Bremžu šķidruma noplūdes gadījumā ir jāpārbauda bremžu maģistrāles stāvoklis. Bojājumu vietas jāmeklē uz vecām šļūtenēm, blīvēm, savienojumiem. parasti šķidruma noplūde notiek bremžu suportu vai galvenā bremžu cilindra zonā, blīvējumu un savienojumu vietās.

Lai noteiktu bremžu šķidruma noplūdes, varat novietot baltu tīru papīru zem bremžu suportiem, kamēr automašīna ir novietota stāvvietā. Protams, virsmai, uz kuras mašīna atrodas, jābūt tīrai un sausai. Līdzīgi papīra gabalu var novietot zem motora nodalījuma vietā, kur atrodas bremžu šķidruma izplešanās tvertne.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka bremžu šķidruma līmenis, pat ja sistēma darbojas, pakāpeniski samazināsies, nolietojoties bremžu klučiem, vai otrādi, tas palielināsies pēc jaunu kluču uzstādīšanas un arī ar jauniem bremžu diskiem.

Kā pārbaudīt ABS bremzes

Transportlīdzekļos ar ABS pedālī rodas vibrācija, kas norāda uz šīs sistēmas darbību avārijas bremzēšanas laikā. Parasti pilnu bremžu pārbaudi ar pretbloķēšanas sistēmu vēlams veikt specializētā servisā. Tomēr vienkāršāko ABS bremžu testu var veikt kaut kur tukšā autostāvvietā ar gludu un līdzenu virsmu.

Bremžu pretbloķēšanas sistēmai nevajadzētu darboties ar ātrumu, kas mazāks par 5 km/h, tādēļ, ja ABS iedarbojas pat ar nelielu kustību, cēloni ir vērts meklēt sensoros. ja uz paneļa iedegas ABS gaisma, ir jāpārbauda arī sensoru stāvoklis, to vadu vai rumbas vainaga integritāte.

Vienkāršākais veids, kā saprast, vai pretbloķēšanas bremzes darbojas, ir paātrināt automašīnu līdz 50–60 km / h un strauji nospiest bremzes. Vibrācijai nepārprotami jāiet uz pedāli, turklāt bija iespējams mainīt kustības trajektoriju, un pašai automašīnai nevajadzētu slīdēt.

Iedarbinot dzinēju, uz īsu brīdi iedegas un nodziest ABS indikators uz paneļa. Ja tas vispār neiedegas vai pastāvīgi deg, tas norāda uz bremžu pretbloķēšanas sistēmas bojājumu.

Bremžu sistēmas pārbaude uz specializēta stenda

Lai gan pašdiagnostika neaizņem daudz laika un pūļu, dažos gadījumos labāk ir meklēt palīdzību autoservisā. Parasti bremžu sistēmas darbības pārbaudei ir speciāli stendi. Vissvarīgākais parametrs, ko statīvs var atklāt, ir bremzēšanas spēku atšķirības uz vienas ass labā un kreisā riteņa. Liela attiecīgo spēku atšķirība var izraisīt transportlīdzekļa stabilitātes zudumu bremzēšanas laikā. Pilnpiedziņas transportlīdzekļiem ir līdzīgi, taču īpaši stendi, kuros ņemtas vērā arī pilnpiedziņas transmisijas īpašības.

Kā pārbaudīt bremzes uz statīva

Automašīnas īpašniekam procedūra nozīmē tikai automašīnas nobraukšanu līdz diagnostikas stendam. Lielākā daļa stendu ir bungu tipa, tie simulē automašīnas ātrumu, kas vienāds ar 5 km / h. tālāk tiek pārbaudīts katrs ritenis, kas saņem rotācijas kustības no statīva ruļļiem. Testa laikā bremžu pedālis tiek nospiests līdz galam, un tādējādi veltnis fiksē bremžu sistēmas spēku uz katru riteni. Lielākajai daļai automatizēto stendu ir speciāla programmatūra, kas koriģē saņemtos datus.

secinājums

Bieži vien darba efektivitāti, kā arī atsevišķu automašīnas bremžu sistēmas elementu stāvokli var paveikt, vienkārši sēžot pie automašīnas stūres un veicot attiecīgās darbības. Ar šīm manipulācijām pietiek, lai identificētu problēmas sistēmā. Detalizētāka diagnoze ietver atsevišķu daļu pārbaudi.