Kā pārbaudīt sadales vārpstas sensoru BMW E39
saturs
Stāvokļa pārbaude un sadales vārpstas stāvokļa sensora (CMP) nomaiņa
Stāvokļa pārbaude un sadales vārpstas stāvokļa sensora (CMP) nomaiņa
Veicot tālāk norādīto procedūru, atmiņā var tikt saglabāta OBD kļūda, kuru izgaismos brīdinājuma indikators "Pārbaudīt dzinēju". Pēc testa pabeigšanas un attiecīgi atkopšanas neaizmirstiet izdzēst sistēmas atmiņu (skatiet sadaļu Borta diagnostika (OBD) - darbības princips un kļūdu kodi).
1993. un 1994. gada modeļi
CMP sensoru izmanto, lai noteiktu dzinēja apgriezienu skaitu un virzuļu pašreizējo stāvokli to cilindros. Ierakstītā informācija tiek nosūtīta uz iebūvēto procesoru, kas, pamatojoties uz tās analīzi, veic atbilstošus iesmidzināšanas ilguma un aizdedzes laika iestatījumu pielāgojumus. CMP sensors sastāv no rotora plāksnes un viļņu signālu ģenerējošās ķēdes. Rotora plāksne ir sadalīta rievās, kas paredzētas 360 dalījumiem (ar soli 1). Rievojumu forma un atrašanās vieta ļauj izsekot dzinēja apgriezieniem un pašreizējai sadales vārpstas pozīcijai. Veidošanas ķēdē ir integrēts gaismas un fotodiožu komplekts. Kad rotora zobi iziet cauri telpai starp gaismu un fotodiodi, notiek secīgs gaismas stara pārtraukums.
Atvienojiet vadu instalācijas savienotāju no sadalītāja. Ieslēdziet aizdedzi. Izmantojot voltmetru, pārbaudiet savienotāja melnbalto spaili. Ja nav sprieguma, pārbaudiet vadu stāvokli ķēdē starp ECCS releju un akumulatoru. (neaizmirstiet drošinātājus). Pārbaudiet arī releja stāvokli un no tā uz sadalītāja kontaktligzdu plūstošo elektrovadību (Elektrisko pieslēgumu shēmas galvas galā skat. Borta elektroiekārtas). Izmantojiet ommetru, lai pārbaudītu, vai melnā vada spailē nav zemējuma.
Izslēdziet aizdedzi un noņemiet dzinēja sadalītāju (motora elektrisko aprīkojumu skatīt Galvā). Atjaunojiet sākotnējo vadu savienojumu. Savienojiet voltmetra pozitīvo vadu ar zaļo/melno spaili savienotāja aizmugurē. Iezemējiet negatīvo testa vadu ar zemi. Ieslēdziet aizdedzi un lēnām sāciet griezt sadalītāja vārpstu, vērojot manometru. Jums vajadzētu iegūt šādu attēlu: 6 lēcieni ar amplitūdu 5,0 V uz vienu vārpstas apgriezienu uz nulles signāla fona. Šis tests apstiprina, ka signāls 120 ir reģistrēts pareizi.
Kad aizdedze ir izslēgta, pievienojiet voltmetru dzelteni zaļā stieples spailei. Ieslēdziet aizdedzi un lēnām sāciet griezt sadalītāja vārpstu. Šoreiz vajadzētu būt regulāriem 5 voltu spriegumiem ar frekvenci 360 gab. uz vienu vārpstas apgriezienu. Šī procedūra nodrošina, ka signāls 1 tiek ģenerēts pareizi.
Pie negatīviem iepriekš aprakstīto pārbaužu rezultātiem tiek nomainīta aizdedzes sadalītāja komplektācija (motora elektriskā iekārta skat. Galvā), - CMR sensors netiek apkalpots atsevišķi.
Modeļi kopš 1995. gada apm.
CMP sensors atrodas laika vākā barošanas bloka priekšpusē. Sensors sastāv no pastāvīgā magnēta, serdes un stieples tinuma, un to izmanto, lai noteiktu rievas sadales vārpstas ķēdes ratā. Kad ķēdes rata zobi iet tuvu sensoram, mainās apkārtējais magnētiskais lauks, kas savukārt kļūst par signāla izejas spriegumu PCM. Pamatojoties uz informācijas analīzi no sensora, vadības modulis nosaka virzuļu stāvokli to cilindros (TDC).
Atvienojiet sensora vadu. Izmantojot ommetru, izmēra pretestību starp diviem sensora savienotāja tapām. 20 C temperatūrā jābūt pretestībai 1440 ÷ 1760 omi (sensors ražo Hitachi) / 2090 ÷ 2550 omi (sensors ražo Mitsubishi), bojātais sensors ir jānomaina.
Ja iepriekš minētā testa rezultāts ir pozitīvs, skatiet elektrisko savienojumu diagrammas (skatiet sadaļu Galvas borta elektroiekārtas) un pārbaudiet, vai elektriskajos vados, kas nāk no PCM, nav pārrāvuma pazīmju. Pārbaudiet, vai uz vadu instalācijas melnā vada nav slikta zemējuma pazīmes (izmantojiet ommetru). Ja sensors un vadi ir kārtībā, vajadzības gadījumā nogādājiet transportlīdzekli PCM remontdarbnīcā.
Sadales vārpstas stāvokļa sensors
Man ir divus gadus vecs BMW E39 M52TU 1998.g. Viss jau būtu labi, bet man jau ir apnicis lauzt sadales vārpstas stāvokļa sensoru. Šo divu gadu laikā es tagad pērku sesto sensoru. Nopērku sensoru, braucu 1-2 mēnešus, neizdodas, un vēl 1-2 eži ar saplīsušu. Nopirku gan oriģinālo, kā ellē, gan oriģinālo bu, un citas firmas maksā vienu, divus mēnešus un var iet pēc jaunas. Internetā raksta tikai bojājumus vai kā pārbaudīt, kas nestrādā, bet neviens neraksta, kāpēc neizdodas. Kurš var palīdzēt? Kur rakt? Vai Vanusa dēļ?
Jā, aizmirsu precizēt, ka ieplūdes sadales vārpstas sensors
Sāciet ar jaudu Kas ir kloķvārpstas vai sadales vārpstas sensors? Parasta indukcijas spole. Ja apdedzini, paskaties uz ēdienu. XM man ir parasts ķīnietis un 1 un 2. Viss strādā.
Aizgāju pie elektriķiem, domāju, ka viņi varētu kaut ko izdomāt. Varbūt kāds amortizators vai kaut kas tamlīdzīgs. Viņi nepalīdzēja, teica, ka, visticamāk, būs jāskatās uz gēnu, otu stāvokli. Un kāda tur kaitinoša glaimi, kas tik un tā darbojas, parasti pēc tam smadzenes sāk sprāgt
Ģeneratora pārbaude ir vienkārša. Paņemiet parasto (ķīniešu) LCD sprieguma mērītāju un iestatiet to uz automātisku, lai redzētu sprieguma pieaugumu. Emisijas cena ir aptuveni 100 rubļu. Jābūt 14-14,2
Es tikko izpūtu divas spoles pagājušajā nedēļas nogalē. Vienā - pretestība, visos kontaktos - bezgalība, tas ir, sprauga. Otrajā tikai zaļajā un brūnajā bija pretestība, bet 10 reizes lielāka nekā vajadzētu, un sarkanajā arī bija atstarpe. Un tā tālāk uz to pašu spoli. Es jau domāju, ka varbūt tas ir saistīts ar to, ka es laidu kabeli caur gēna ķermeni. Varbūt šeit darbojas kāds magnētiskais lauks. Lai gan tur kabelis ir īss un to ir grūti salabot savādāk. Un šeit ir sestais sensors. Tuvākajā laikā piezvanīšu, kas ir vērts un mēģināšu pielikt jaunās spoles vadu kaut kā tuvāk ieejai, nevis gēnam. Un spriegums tiek mērīts tieši uz gēna vai tas var būt uz Akum?
Jā, pašā sensorā ir sprauga. Es īsti nesaprotu, ko tas man dos, un man nav elektriķa, tāpēc es to darīšu bez jautājumiem, bet pastāstiet man, kur iegūt ECU mikroshēmas kontaktdakšu.
Starp 1. un 2. kāju uz sensora "tēva" jābūt apmēram 13 omi, starp 2. un 3. apmēram 3 omi. (dažos sensoros raksta kāju numurus, citos nē)
Tad jūs zināt, ka pats sensors nav īssavienojums.
Es mēru uz sensora pie galējiem kontaktiem 5,7, mainu polaritāti, tiek parādīts 3,5. Starp pirmo un vidu 10.6, ja maināt polaritāti, tad bezgalība. Starp vidējo un pēdējo 3,9, ja maina polaritāti, tad bezgalība. Kā saprast, kur atrodas kontakts?
Virspusēji meklēja shēmas e39, neko neatradu. Sensors var būt tikai vājais posms jūsu ķēdē, bet es nevaru atrast, kur un kā tas notiek.
Kā pārbaudīt sadales vārpstas sensoru bmw e39
“Skaistajā” dienā mans “samurajs” nevēlējās startēt pirmo reizi, lai gan otrajā mēģinājumā iesāka bez problēmām (tas jau bija neliels uzmanības pieskāriens manai intuīcijai)
Pēc neliela brauciena (iesildīšanās) uzreiz pamanīju, ka auto kļuva gausa - lēni paātrinās, slikti reaģē uz gāzi, brauc vairāk vai mazāk tikai pēc 2500-3000 apgr./min, paātrinājuma laikā bija kļūmes, motora skaņa kļuva nedaudz rupjāks.Šobrīd ātrums XX bija stabils un normāls, pa ceļam nebija nekādu raustījumu, nebija arī kļūdu pasūtījumā.
Es pievienoju INPU, un vainīgais parādījās dzinēja ECU: kļūda 65, sadales vārpstas sensors.
Nolēmu nomainīt pats, nopirku VDO sensoru uzticamā veikalā, jo oriģināls nebija pieejams, kā arī tas pats pārdevējs teica, ka VDO ir oriģināls, bet ar BMW logo un kastē.
Nolēmu veikt nomaiņu kā zemāk esošajā video, kur, starp citu, puisis izmantoja Meile sensoru.
Pirms sensora nomaiņas ir saprātīgi ļaut motoram atdzist, pretējā gadījumā kāpt zem pārsega ir neērti un saspringti!
- Noņemiet labo motora pārsegu
- Atvienojiet ventilācijas cauruli no Vanos:
- Mēs atvienojam savienotāju (mikroshēmu) no Vanos solenoīda, fotoattēlā to norāda ar zilu bultiņu:
- Uzmanīgi (bez fanātisma) mēs atskrūvējam Vanos solenoīdu ar 32 uzgriežņu atslēgu:
- Uzmanīgi noskrūvējiet apakšējo šļūteni no Vanos vārsta ar 19 uzgriežņu atslēgu, ar otru roku turot paplāksni bultiņas norādītajā vietā un skrūvi, pēc tam paņemiet atskrūvēto šļūteni uz sāniem: Ērtības labad varat atskrūvēt eļļas filtru. (Es to nedarīju)
- Tagad piekļuve sensoram ir atvērta, atskrūvējiet sensora skrūvi ar “torx” (es to atskrūvēju ar sešstūri) un saspiediet skrūvi, lai neskatītos!
- Izņemiet sensoru no kontaktligzdas (izplūdīs daudz eļļas)
- Atvienojiet sensora savienotāju, to ir viegli atrast
- Uzmanīgi noņemiet no sensora blīvgredzenu un pēc eļļošanas ar jaunu eļļu uzstādiet to jaunajam sensoram.
- Ievietojiet sensoru "ligzdā", pievienojiet sensora "mikroshēmu" un pievelciet sensora stiprinājuma skrūvi.
- Ieeļļojiet Vanos solenoīda O veida gredzenu ar svaigu eļļu un uzstādiet apgrieztā secībā.
- Mēs pievienojam skeneri un atiestatām sensora kļūdu atmiņā
Papildinājumi un piezīmes:
- man personīgi visgrūtākais (un ilgākais) bija paša sensora savienotāju atvienot un pēc tam pieslēgt, mani izglāba tas, ka man ir mazas rokas un nav resni pirksti, un pat tā es cietu!
Ar noņemtu filtru tas būtu daudz ērtāk. - neoriģinālais VDO sensors neatšķiras no oriģinālā BMW sensora: abi saka Siemens un numuru 5WK96011Z, viņi vienkārši pievienoja BMW logotipu oriģinālam.
- pēc sensora nomaiņas paātrinājums un kopējā dzinēja dinamika ir ievērojami uzlabojusies, ceru, ka tā būs arī turpmāk
Kā pārbaudīt sadales vārpstas sensoru bmw e39 m52
Kamēr es sapratu, kas ir problēma, es atradu cilvēkus ar līdzīgām problēmām, šī ziņa ir paredzēta viņiem.
Simptomi bija šādi: inžektora čīkstēšana, blāvums apakšā, vibrācija tukšgaitā, palielināts patēriņš par 20%, bagātīgs maisījums (caurule, lambda un katalizators nesmaržo).
UZMANĪBU! Simptomi ir raksturīgi tikai M50 2L dzinējiem ar Siemens iesmidzināšanu un M52 līdz 98 un tālāk, iespējams, vēlākiem modeļiem, citiem nevaru pateikt.
Pieslēdzu INPA, norādīju uz DPRV, paskatījos tās datus, liekas, ka nesūdzas.
Es noņēmu sensoru, pārbaudot ar ommetru, starp 1 un 2 kontaktiem jābūt 12,2 omi - 12,6 omi, no 2 līdz 3
0,39 omi - 0,41 omi. Man bija atstarpe starp 1 un 2. Noņēmu vadu bizi, izrādījās, ka vadi beigti. Es mēģināju izmērīt tieši uz sensora, tas pats. Izjauca, nomērīja kontaktus un pārliecinājās, ka ir gatavs.
Tas mainās ļoti viegli. Otrajā reizē nomainīju 15 minūtēs, pirmo reizi raku 40 minūtes.
Jums būs nepieciešams: labi apgaismots laukums, uzgriežņu atslēgas (32, 19, 10 ar atvērtu galu), 10 collu ligzda ar uzgriežņu atslēgu, plāns plakana asmens skrūvgriezis un satveramas rokas. Labāk visu darīt uz auksta dzinēja, rokas būs drošākas.
