Galvenās kļūdas, paša spēkiem cinkojot automašīnas virsbūvi

Automašīnas virsbūves galvanizācija ir visefektīvākā korozijas apkarošanas tehnoloģija, kas ļauj vadīt automašīnu visnelabvēlīgākajos apstākļos praktiski bez sekām. Tiesa, tas ir ļoti dārgi. Tāpēc nav pārsteidzoši, ka lietotu automašīnu īpašnieki, īpaši to, kas jau ir "uzziedējuši", izvēlas šo procedūru veikt paši. Bet parasti bez īpašiem panākumiem. Kāpēc un kā pareizi galvanizēt automašīnu mājās, noskaidroja portāls AvtoVzglyad.

Ar pašremontētu virsbūvi gādīgs šoferis pirms krāsošanas labprātāk ar kaut ko pārklāj pliku metālu. Un izvēle, kā likums, attiecas uz "kaut ko ar cinku". Tomēr daži cilvēki zina, ka mūsdienās tirgū ir ļoti maz īpašu kompozīciju īstai cinkošanai. Veikalos automašīnas īpašniekam visbiežāk tiek pārdoti grunti ar it kā cinku un neticami rūsas pārveidotāji par cinku. Tam visam ir maz sakara ar īstu cinkošanu.

NEPAREIZI VĀRDI…

Tātad uz jūsu automašīnas ir parādījusies rūsa. Lietotu automašīnu gadījumā situācija ir bieža, īpaši sliekšņu un riteņu arku jomā. Parasti šīs vietas vienkārši notīra no irdenas rūsas, samitrina ar kaut kādu pārveidotāju, uzklāj grunti un krāsu. Kādu laiku viss ir kārtībā, un tad atkal nāk ārā rūsa. Kā tā? Galu galā, sagatavošanā viņi izmantoja rūsas-cinka pārveidotāju! Vismaz tā rakstīts uz etiķetes.

Faktiski visi šādi preparāti ir izgatavoti uz fosforskābes bāzes, un maksimālais, ko šāds sastāvs var darīt, ir virsmas fosfatēšana, un tā būs poraina fosfatēšana, kas nākotnē rūsēs. Iegūto plēvi nevar izmantot kā neatkarīgu aizsardzību - tikai krāsošanai. Attiecīgi, ja krāsa ir nekvalitatīva vai vienkārši nolobīta, šis slānis nepasargās no korozijas.

KĀ PALĪDZĒT?

Mūsu veikalu plauktos ir atrodamas arī īstas pašcinkošanai paredzētas kompozīcijas, un tās ir divu veidu - aukstajai cinkošanai (šo procesu sauc arī par cinkošanu) un cinkošanai (tie parasti nāk ar elektrolītu un anodu), bet tie maksā par lielumu dārgāk nekā pārveidotāji. Mēs neņemam vērā auksto cinkošanu, tā sākotnēji tika izgudrota metāla konstrukciju pārklāšanai, ir nestabila pret organiskiem šķīdinātājiem un mehāniskiem bojājumiem. Mūs interesē galvaniskā cinka uzklāšanas metode, savukārt visu šim procesam nepieciešamo var izdarīt mājas apstākļos. Tātad, vai tas būs vajadzīgs, lai galvanizētu ķermeņa zonu?

Pirms turpināt, atcerieties ievērot drošības pasākumus, strādājot ar reaģentiem: izmantojiet elpošanas masku, gumijas cimdus, aizsargbrilles un visas manipulācijas veiciet ārpus telpām vai labi vēdināmā vietā.

PLUS VĀRDĀ ŪDENS

Pirmais posms. Metāla sagatavošana. Tērauda virsmai jābūt pilnīgi bez rūsas un krāsas. Cinks nekrīt uz rūsas, un vēl jo vairāk uz krāsas. Mēs izmantojam smilšpapīru vai speciālas sprauslas uz urbja. Maza izmēra daļu visvieglāk ir vārīt 10% (100 grami skābes uz 900 ml ūdens) citronskābes šķīdumā, līdz rūsa ir pilnībā iznīcināta. Pēc tam attaukojiet virsmu.

Otrais posms. Elektrolīta un anoda sagatavošana. Galvaniskās cinkošanas process ir šāds. Elektrolīta šķīdumā (elektrolīts kalpo kā vielas vadītājs) cinka anods (tas ir, plus) pārnes cinku uz katodu (tas ir, mīnus). Tīmeklī ir pieejamas daudzas elektrolītu receptes. Vienkāršākais ir izmantot sālsskābi, kurā ir izšķīdināts cinks.

Skābi var iegādāties ķīmisko reaģentu veikalā vai datortehnikas veikalā. Cinks - tajā pašā ķīmijas veikalā vai iegādājieties parastās sāls baterijas un noņemiet no tām korpusu - tas ir izgatavots no cinka. Cinks ir jāizšķīdina, līdz tas pārstāj reaģēt. Šajā gadījumā tiek atbrīvota gāze, tāpēc visas manipulācijas, mēs atkārtojam, ir jāveic uz ielas vai labi vēdināmā vietā.

Elektrolīts šādā veidā tiek padarīts sarežģītāks - 62 mililitros ūdens izšķīdinām 12 gramus cinka hlorīda, 23 gramus kālija hlorīda un 3 gramus borskābes. Ja nepieciešams vairāk elektrolīta, proporcionāli jāpalielina sastāvdaļu daudzums. Visvieglāk šādus reaģentus dabūt īpašā veikalā.

LĒNI UN SKUMJI

Trešais posms. Mums ir pilnībā sagatavota virsma - attīrīts un attaukots metāls, anods cinka akumulatora korpusa veidā, elektrolīts. Anodu aptinam ar vates spilventiņu, vai vati, vai vairākās kārtās salocītu marli. Savienojiet anodu ar automašīnas akumulatora plusu caur piemērota garuma vadu, bet mīnusu - ar automašīnas virsbūvi. Iemērciet vati uz anoda elektrolītā, lai tā būtu piesātināta. Tagad ar lēnām kustībām sākam braukt pa tukšu metālu. Tam jābūt ar pelēku apdari.

KUR IR KĻŪDA?

Ja pārklājums ir tumšs (un tāpēc trausls un porains), tad vai nu jūs vadāt anodu lēni, vai arī strāvas blīvums ir pārāk augsts (šajā gadījumā noņemiet mīnusu no akumulatora), vai arī elektrolīts ir izžuvis uz vate. Viendabīgu pelēko pārklājumu nevajadzētu nokasīt ar nagu. Pārklājuma biezums būs jāpielāgo ar aci. Tādā veidā var uzklāt līdz 15-20 µm pārklājumus. Tās iznīcināšanas ātrums ir aptuveni 6 mikroni gadā, saskaroties ar ārējo vidi.

Detaļas gadījumā tai ir jāsagatavo vanna (plastmasas vai stikla) ​​ar elektrolītu. Process tāds pats - plus cinka anodam, mīnus rezerves daļai. Anods un rezerves daļa jāievieto elektrolītā tā, lai tie nepieskartos viens otram. Tad vienkārši vērojiet cinka nokrišņus.

Pēc cinka uzklāšanas ir nepieciešams labi izskalot cinkošanas vietu ar ūdeni, lai noņemtu visus elektrolītus. Pirms krāsošanas nebūs lieki vēlreiz attaukot virsmu. Tādā veidā var pagarināt daļu vai virsbūves kalpošanas laiku. Pat iznīcinot krāsas un grunts krāsas ārējo slāni, cinks ātri nerūsīs apstrādāto metālu.