VAZ 21011 dzinējs: galvenais
saturs
- Kādi dzinēji bija aprīkoti ar VAZ 21011
- Motora VAZ 21011 tehniskie parametri
- Kādu dzinēju var likt VAZ 21011 rūpnīcas vietā
- VAZ 21011 dzinēja darbības traucējumi
- VAZ 21011 dzinēja remonts
Pirmās vietējās automašīnas VAZ 2101 spēka agregāti izcēlās ne tikai ar vienkāršu un saprotamu dizainu, bet arī ar pārsteidzošu izturību. Un šodien joprojām ir autovadītāji, kuri strādā ar "pensu" uz "vietējo" dzinēju - ir nepieciešams tikai savlaicīgi veikt tā apkopi un uzpildīt degvielu ar augstas kvalitātes benzīnu.
Kādi dzinēji bija aprīkoti ar VAZ 21011
Pirmos VAZ mūsu valstī sāka ražot 1970. gadā. Iekārtām tika izstrādāti divu veidu dzinēji:
- 2101;
- 21011.
Pirmais tips - 2101 - konstruktīvi turpināja itāļu Fiat-124 tradīcijas, lai gan tas tika būtiski pārveidots, lai atbilstu vietējās autobūves vajadzībām un mērķiem. Motora tilpums bija 1.2 litri, kas bija pietiekami 64 zirgspēku jaudai. 1970. gadu sākumā ar to pilnīgi pietika.
Otrais veids - 21011 - bija jaudīgāks un uzticamāks par tā donoru. Astoņu vārstu 1.3 dzinējs 21011 pirmo reizi tika uzstādīts VAZ 1974. gadā un kopš tā laika tiek uzskatīts par vispopulārāko "penny" aprīkojumu.
Motora VAZ 21011 tehniskie parametri
VAZ 21011 spēka agregāts svēra daudz - 114 kilogramus bez eļļošanas. Četru cilindru izvietojums rindā bija klasisks variants dzinēja komplektēšanai. Virzuļa diametrs bija 79 mm (tas ir, izmērs tika nedaudz palielināts salīdzinājumā ar 2101 tipa motoru).
Man jāsaka, ka ražotājs deklarēja 120 tūkstošu kilometru dzinēja resursu, taču praksē autovadītāji bija pārliecināti, ka tas ir pārāk zems rādītājs. Pareizi darbojoties, VAZ 21011 dzinējs pirmo 200 tūkstošu kilometru laikā neradīja nekādas problēmas.
Pirmā karburatora dzinēja degvielas patēriņš 21011. gadā bija milzīgs - gandrīz 9.5 litri jauktā braukšanas režīmā. Taču niecīgo degvielas cenu dēļ saimnieki nenesa nopietnus izdevumus sava “četrriteņu drauga” uzturēšanai.
Kopumā spēka agregāts VAZ 21011 ir klasisks AvtoVAZ dzinējs ar čuguna bloku un alumīnija galvu.
Tabula: VAZ 2101 un VAZ 21011 dzinēju galvenie raksturlielumi
| Pozīcijas | Dati | |
| VAZ 2101 | VAZ 21011 | |
| Degvielas veids | Benzīns A-76, AI-92 | Benzīns AI-93 |
| injekcijas ierīce | Karburators | |
| Cilindra bloka materiāls | Čuguna | |
| Cilindra galvas materiāls | Alumīnija sakausējums | |
| Svars, kg | 114 | |
| cilindrs kārtība | Rinda | |
| Cilindru skaits, gab | 4 | |
| Virzuļa diametrs, mm | 76 | 79 |
| Virzuļa kustības amplitūda, mm | 66 | |
| Cilindra diametrs, mm | 76 | 79 |
| Darba tilpums, cm3 | 1198 | 1294 |
| Maksimālā jauda, l. Ar. | 64 | 69 |
| Griezes moments, Nm | 87,3 | 94 |
| Kompresijas pakāpe | 8,5 | 8,8 |
| Jauktais degvielas patēriņš, l | 9,2 | 9,5 |
| Deklarētais dzinēja resurss, tūkst.km. | 200000 | 125000 |
| Praktiskais resurss, tūkst.km. | 500000 | 200000 |
| Izciļņu vārpsta | ||
| atrašanās vieta | tops | |
| gāzes sadales fāzes platums, 0 | 232 | |
| izplūdes vārsta virziena leņķis, 0 | 42 | |
| ieplūdes vārsta nobīde, 0 | 40 | |
| dziedzera diametrs, mm | 56 un 40 | |
| dziedzera platums, mm | 7 | |
| Kloķvārpsta | ||
| Kakla diametrs, mm | 50,795 | |
| Gultņu skaits, gab | 5 | |
| Spararats | ||
| ārējais diametrs, mm | 277,5 | |
| piezemēšanās diametrs, mm | 256,795 | |
| kroņa zobu skaits, gab | 129 | |
| svars, g | 620 | |
| Ieteicamā motoreļļa | 5W30, 15W40 | 5W30, 5W40, 10W40, 15W40 |
| Motoreļļas tilpums, l | 3,75 | |
| Ieteicamais dzesēšanas šķidrums | Antifrīzs | |
| Dzesēšanas šķidruma daudzums, l | 9,75 | |
| Laika piedziņa | Ķēde, dubultrinda | |
| Balona darbība | 1–3–4–2 | |
Kādu dzinēju var likt VAZ 21011 rūpnīcas vietā
VAZ 21011 ir lieliska iespēja tūninga entuziastiem, jo automašīnai ir tik vienkāršs dizains, ka to ir pilnīgi iespējams pārvērst par jebko bez lielām izmaiņām. Tas pats attiecas uz motora nodalījumu: amatieri var uzstādīt jaudīgāku dzinēju, neizmantojot autoservisa speciālistu palīdzību.
Tomēr jums ir jāzina mērs visā: VAZ 21011 korpuss ir paredzēts noteiktām slodzēm, un tāpēc lieljaudas dzinējs var vienkārši saplēst automašīnu. Tāpēc, izvēloties alternatīvu motoru, vislabāk ir pievērst uzmanību strukturāli līdzīgām iespējām.
Dzinēji no VAZ
Protams, tas ir labākais veids, kā optimizēt savu "pensu", jo "saistītie" dzinēji ir piemēroti VAZ 21011 gandrīz visos aspektos. Dzinēji no 2106, 2107, 2112 un pat no 2170 tiek uzskatīti par optimāliem uzstādīšanai. svarīgi, lai tie atbilstu stiprinājumiem " pennies "un optimāli saplūst ar pārnesumkārbu.
Spēka agregāti no ārzemju automašīnām
Praktiski bez izmaiņām "pensā" varat uzstādīt Fiat benzīna dzinējus 1.6 un 2.0.
Ja vēlaties radošāku pieeju, tad ir atļauta arī Renault Logan vai Mitsubishi Galant spēka agregātu uzstādīšana. Tomēr šie dzinēji būs jāuzstāda komplektā ar pārnesumkārbu.
Eksperimentu cienītāji uzstāda arī dīzeļdzinējus uz "pensa". Taču šodien šādu kombināciju nevar uzskatīt par lietderīgu, jo visos valsts reģionos strauji lec dīzeļdegvielas cenas.
VAZ 21011 dzinēja darbības traucējumi
Jau rakstījām, ka VAZ 2101 un 21011 dzinēju pirmās variācijas joprojām tiek uzskatītas par vienu no izturīgākajām un uzticamākajām. Tomēr, tāpat kā jebkura tehniska ierīce, pat visstabilākais motors agrāk vai vēlāk sāk "darboties".
Galvenās šo "kaprīžu" pazīmes, tas ir, turpmākie darbības traucējumi, ir šādi faktori:
- nespēja iedarbināt dzinēju;
- nevienmērīga dzinēja darbība tukšgaitā;
- jaudas raksturlielumu samazināšana;
- ātra apkure;
- atklāti trokšņi un sitieni;
- balto izplūdes gāzu izskats.
Video: kā strādājošam motoram vajadzētu darboties ar “pensu”
Katrs no šiem faktoriem vēl nenozīmē problēmas ar motoru, taču to kombinācija noteikti norāda uz to, ka 21011. gada dzinējs gatavojas sabojāt.
Nevar sākt
Ir svarīgi saprast, ka motora reakcijas trūkums, pagriežot atslēgu aizdedzes slēdzī, ir globāla problēma. Tā, piemēram, ja starteris griežas un dzinējs nekādā veidā nereaģē, tad bojājumu var paslēpt jebkurā no šiem elementiem:
- aizdedzes spole;
- sadales mezgls;
- pārtraucējs;
- aizdedzes ķēde (īssavienojums);
- benzīna sūknis;
- karburatora uzstādīšana.
Tāpēc, ja nav iespējams iedarbināt dzinēju, jums nevajadzētu nekavējoties skriet uz automašīnu veikalu un iegādāties visas šīs preces nomaiņai. Pirmais solis ir pārbaudīt spoles sprieguma esamību (vai strāva nāk no akumulatora). Pēc tam parastais testeris mēra spriegumu atlikušajos mezglos. Tikai pēc tam ir vērts sākt meklēt problēmas benzīna sūkņa un karburatora uzstādīšanā.
Video: ko darīt, ja dzinējs neieslēdzas
Nevienmērīga tukšgaita
Ja “penss” jūtas ārkārtīgi nestabils, kad dzinējs darbojas tukšgaitā, tad problēmu var izraisīt aizdedzes vai barošanas sistēmu darbības traucējumi. Pēc noklusējuma 21011 dzinēja funkciju nestabilitāte parasti ir saistīta ar:
- karburatora uzstādīšanas solenoīda vārsta bojājumi;
- nopietna filtra elementu aizsērēšana degvielas-gaisa sistēmā;
- pārkāpumi degoša maisījuma veidošanā karburatorā;
- aizdedzes sveču pielīmēšana;
- tīkla kontaktu oksidēšana / sadedzināšana;
- stieples pārtraukums.
Jebkurā gadījumā ir vērts sākt problēmu novēršanu, pārbaudot aizdedzes sistēmu.
Video: nestabila iekšdedzes dzinēja darbība
Jaudas samazināšana
Sākotnēji vadītājs var pamanīt dzinēja vilces samazināšanos tikai kāpjot kalnā vai veicot apdzīšanu. Vēlāk grūtības uzņemt ātrumu var kļūt par parastu automašīnas problēmu.
Strāvas bloka jaudas samazināšana ir saistīta ar šādiem darbības traucējumiem:
- degvielas sūkņa bojājumi;
- nopietna filtra elementa aizsērēšana degvielas sistēmā;
- degošā maisījuma kvalitātes veidošanās traucējumi;
- lielu spraugu klātbūtne starp slēdža kontaktiem;
- virzuļu ražošana.
Ir vērts teikt, ka vispirms, pārbaudot, ir jānovērtē, vai laika atzīmes sakrīt un cik precīzi ir iestatīts aizdedzes laiks. Tikai pēc tam jūs varat sākt pārbaudīt citu "aizdomīgu" mezglu veiktspēju.
Video: vilces zudums, ko darīt
Ātra motora uzsildīšana
Normālas darbības laikā motoram vienmēr jābūt karstam - aptuvenais VAZ 21011 temperatūras režīms ir 90 grādi pēc Celsija. Tomēr, ja dzinēja temperatūras bultiņa uz paneļa arvien biežāk bez redzama iemesla ieslīd sarkanajā sektorā, tas ir trauksmes signāls.
Stingri aizliegts turpināt braukšanu, kad dzinējs pārkarst! Tas novedīs pie cilindru bloka blīves izdegšanas un nekavējoties pie virzuļu grupas atteices.
Spēcīgu motora pārkaršanu var izraisīt:
- termostata bojājumi;
- ūdens sūkņa darbības traucējumi;
- antifrīza trūkums izplešanās tvertnē;
- spēcīga radiatora aizsērēšana;
- saplīsusi radiatora ventilatora piedziņas siksna.
Tiklīdz termostata bultiņa nonāk sarkanajā sektorā, jums jāapstājas un jāpārbauda antifrīza līmenis sistēmā. Ja šķidrums ir līmenī, jums būs jāmeklē patiesais dzinēja pārkaršanas cēlonis.
Video: pārkaršanas cēloņi un vadītāja darbības
Sveši trokšņi un sitieni
VAZ 21011 dzinēju nevar saukt par klusu: darbības laikā tas rada dažādas skaņas. Taču uzmanīgs autovadītājs parastos trokšņos var dzirdēt neparastus klauvējienus un skaņas. 21011. gadam tas ir:
- vārstu klauvēšana;
- gultņu triecieni;
- čivināt virzuļa pirksti;
- skaļa laika ķēdes šalkoņa.
Visi šie svešā trokšņa efekti nerodas paši par sevi: tie parasti ir saistīti ar nopietnu detaļu un mezglu nodilumu. Attiecīgi ir nepieciešams pēc iespējas ātrāk nomainīt mehānismus.
Video: dzinēja klauvēšana
VAZ 21011 dzinēja remonts
Jebkuri VAZ 21011 dzinēja remontdarbi tiek veikti tikai pēc tam, kad iekārta ir izjaukta no automašīnas.
Kā noņemt motoru
VAZ 21011 dzinējs sver 114 kilogramus, tāpēc jums būs nepieciešama vismaz divu cilvēku palīdzība vai vinča. Tradicionāli procedūrai būs jāsagatavojas:
- Iepriekš sagatavojiet apskates atveri vai pārvadu darbam.
- Smaga motora vilkšanai vislabāk ir izmantot pacēlāju (pacelšanas ierīci) vai vinču ar uzticamu trosi.
- Pārbaudiet uzgriežņu atslēgu komplekta pilnīgumu.
- Noteikti sagatavojiet Phillips un plakanu skrūvgriezi.
- Atrodiet tīru trauku antifrīza novadīšanai (bļodu vai spaini ar tilpumu 5 litri vai vairāk).
- Marķieris apzīmējumam.
- Divas vecas segas vai lupatas, lai aizsargātu automašīnas priekšējos spārnus, noņemot smago dzinēju.
Motora demontāžas procedūra no "pensa" ir šāda:
- Iebrauciet ar automašīnu skatu caurumā, droši nostipriniet riteņus.
Mašīnai jābūt ļoti droši uzstādītai uz bedres - Atskrūvējiet uzgriežņus, kas nostiprina pārsegu pie nojumēm, noņemiet pārsegu uz sāniem. Lai vēlāk nekļūdītos ar spraugu iestatīšanu, nojumju kontūras labāk uzreiz iezīmēt ar marķieri.
- Pārklājiet mašīnas priekšējos spārnus ar vairākiem lupatu vai segu slāņiem.
- Atskrūvējiet iztukšošanas aizbāzni no motora bloka un izlejiet antifrīzu no tā traukā.Antifrīzs jāizlej līdz pēdējam pilienam
- Atskrūvējiet radiatora cauruļu skavas, noņemiet caurules un noņemiet tās.
- Atvienojiet vadus no aizdedzes svecēm, sadalītāja un eļļas spiediena sensora.Sveces nav jānoņem, vienkārši noņemiet no tām vadu
- Atskrūvējiet skavas uz degvielas padeves šļūtenēm. Noņemiet visas līnijas, kas ved uz sūkni, filtru un karburatoru.
- Atvienojiet akumulatora spailes un izņemiet akumulatoru no automašīnas.Akumulators ir jāizņem, lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena riska.
- Noņemiet ieplūdes cauruli no izplūdes kolektora, atskrūvējot divus stiprinājumus no tapām.
- Atskrūvējiet trīs startera stiprinājuma uzgriežņus, izņemiet ierīci no kontaktligzdas.
- Atskrūvējiet divus augšējos pārnesumkārbas skrūvju savienojumus ar motoru.
- Atvienojiet šļūtenes no radiatora.Noņemiet visas caurules un līnijas
- Noņemiet visus diskus no karburatora mehānisma virsmām.
- No automašīnas apakšas demontējiet sajūga cilindru (noņemiet sakabes atsperes mehānismu un atskrūvējiet divus stiprinājuma savienojumus).Sajūga cilindrs neļaus izvilkt motoru, tāpēc tas vispirms ir jānoņem
- Atskrūvējiet divas apakšējās skrūves, kas nostiprina pārnesumkārbu pie motora.
- Atskrūvējiet visas skrūves, kas nostiprina dzinēju pie balstiem.
- Uzmetiet pacēlāja vai vinčas siksnas uz motora. Noteikti pārbaudiet apkārtmēra uzticamību.Pacēlājs ļaus droši noņemt motoru un novietot to malā
- Lēnām paceliet motoru ar pacēlāju, uzmanoties, lai tas neatslābtu, novietojiet to uz galda vai liela statīva.
Pēc tam būs nepieciešams notīrīt dzinēja virsmas no darba šķidrumu noplūdes (noslaucīt ar tīru, mitru drānu). Var sākt remontdarbus.
Video: kā pareizi izjaukt motoru uz "pensa"
Austiņu nomaiņa
Lai nomainītu VAZ 21011 motora uzlikas, jums ir nepieciešams tikai uzgriežņu atslēgu un skrūvgriežu komplekts, kā arī griezes momenta atslēga un kalts. Darba kārtība ir šāda:
- No apakšas atskrūvējiet iztukšošanas aizbāzni un izlejiet eļļu no tvertnes.
- Atskrūvējiet paletes stiprinājumus un novietojiet to malā.
- Noņemiet karburatoru un sadalītāju no dzinēja, atskrūvējot visas to stiprinājumu skrūves.
- Atskrūvējiet 8 uzgriežņus, kas nostiprina cilindra galvas vāku, noņemiet vāku un novietojiet to malā.
- Noņemiet blīvi no vāka.Blīves var sadedzināt, un tāpēc tās nebūs viegli noņemt
- Izmantojiet kaltu un skrūvgriezi, lai saliektu sadales vārpstas ķēdes rata skrūves aizbāzni.
- Atskrūvējiet skrūvi un noņemiet to kopā ar paplāksnēm.
- Noņemiet zobratu ķēdes spriegotāju, atskrūvējot 2 uzgriežņus.
- Noņemiet ķēdes ratu un ķēdi un novietojiet tos malā.
- Atskrūvējiet uzgriežņus, kas nostiprina sadales vārpstas gultņa korpusu.
- Noņemiet korpusu kopā ar vārpstu.
- Noskrūvējiet savienojošo stieņu vāciņus.
- Noņemiet pārsegus kopā ar to starplikām.
- Noņemiet ieliktņus ar skrūvgriezi.Izlietoto elementu var izmest
Veco oderējumu vietā uzstādiet jaunus, iepriekš iztīrot nosēšanās vietu ar benzīnu no netīrumiem un kvēpiem. Pēc tam salieciet motoru apgrieztā secībā.
Virzuļa gredzenu nomaiņa
Lai pabeigtu šo darbu, jums būs nepieciešams tāds pats instrumentu komplekts, kā aprakstīts iepriekš, kā arī skrūvspīles un darbagalds. Speciāla "VAZ" mandele virzuļu saspiešanai nebūs lieka.
Izjauktam motoram (skatiet iepriekš sniegtos norādījumus) ir jāveic šādas darbības:
- Pa vienam izbīdiet no bloka visus virzuļus ar klaņi.
- Sastipriniet savienojošo stieni ar skrūvspīlēm, noņemot gredzenus no tā ar knaiblēm.Retos gadījumos gredzenu var noņemt viegli un bez skrūvspīlēm
- Ar benzīnu notīriet virzuļu virsmas no netīrumiem un sodrējiem.
- Uzstādiet jaunus gredzenus, pareizi orientējot to slēdzenes.Ir svarīgi saskaņot visas atzīmes uz gredzena un virzuļa
- Izmantojiet serdi, lai uzstādītu virzuļus ar jauniem gredzeniem atpakaļ cilindros.
Darbs ar eļļas sūkni
Automašīnas īpašniekam jāzina, ka eļļas sūkņa remontdarbi ir iespējami bez motora demontāžas. Taču, ja mūsu dzinējs jau ir izņemts un izjaukts, tad kāpēc gan vienlaikus nesaremontēt eļļas sūkni?
Darba kārtība ir šāda:
- Atskrūvējiet divus skrūvju savienojumus, kas nostiprina sūkni pie motora.
- Noņemiet sūkni kopā ar tā blīvi.Ierīcei ir ļoti vienkāršs dizains.
- Noņemiet eļļas ieplūdes cauruli, atskrūvējot trīs skrūves, kas to nostiprina pie eļļas sūkņa korpusa.
- Noņemiet vārstu ar atsperi.
- Noņemiet sūkņa vāku.
- Izvelciet piedziņas zobratu no dobuma.
- Izvelciet otro pārnesumu.
- Veiciet detaļu vizuālu pārbaudi. Ja pārsegs, virsmas vai zobrati ir nopietni nodiluši vai ir bojāti, šie priekšmeti būs jānomaina.Visi bojājumi un nolietojuma pazīmes būs redzamas uzreiz
- Pēc nomaiņas notīriet ieplūdes tīklu ar benzīnu.
- Samontējiet sūkni apgrieztā secībā.
VAZ 21011 dzinējam ar visvienkāršāko konstrukciju joprojām ir nepieciešama profesionāla pieeja remontam un apkopei. Tāpēc, ja jums nav pieredzes šajā jomā, labāk ir sazināties ar degvielas uzpildes stacijas speciālistiem.
