Zināt, kā bremzēt
Adhēzija, masas pārnese, secība, nolaišanās: ko darīt, lai labi apstāties
Lasi arī tad, ja tev ir automašīna, kas aprīkota ar ABS!
Nesenais ceļu satiksmes drošības kompanjons uzsver, ka motocikls bremzē sliktāk nekā automašīna (pie 50 km/h motocikls apstājas pie 20 metriem pretstatā 17 automašīnai, savukārt pie 90 km/h motocikls apstājas pie 51 metra, kad automašīnai vajag tikai 43,3 metri). Atkal šos skaitļus vēl vairāk paplašina citi pētījumi.
Paziņojums, kas pārsteidz daudzus motobraucējus, kuri bieži lepojas ar tūlītēju radiālo kāpšu sakodienu. Tomēr tas ir pilnīgi taisnība, vismaz saskaņā ar fizikas likumiem. Jo dinamiskās bremžu ķēdes galā vienkārši atrodam riepu, kuru (ļoti) spiežam uz zemes... Paskaidrojumi.
Riepa saspiesta uz zemes
Riepai, kas novietota uz asfalta, tiek pretoties, ja to lūdz pārvietot: tā ir laba ziņa un slikta ziņa, jo šis rokturis garantē vadāmību, bet tajā pašā laikā, lai virzītos uz priekšu, nepieciešama fosilā (vai elektriskā) enerģija. Protams, saķeres līmenis mainās atkarībā no seguma veida un laikapstākļiem, taču šis lietu aspekts jau ir apspriests mūsu ieteikumos par braukšanu lietū.
Tāpēc, lai samazinātu ātrumu, riepai jāpieliek spēks. Riepas korpuss ir veidots tā, lai, pakļaujot to noteiktiem spēkiem, šajā gadījumā garenvirziena spēkam, tā nedaudz deformētos. Tāpēc, lai nodrošinātu optimālu karkasa veiktspēju, jārūpējas par to, lai riepa tiktu piepumpēta atbilstoši ražotāja ieteikumiem. Starp citu, kad tika veikta pēdējā spiediena pārbaude jūsu riepās?
Priekšā vai aizmugurē?
Palēninājuma ietekmē lādiņa pārnešana notiks spēku pretējā virzienā vai loģiski uz priekšu. Tādējādi mainīsies svara sadalījums, kas lielākajai daļai velosipēdu ir statiski 50/50, un motocikla attiecība strauji nobīdās uz priekšu, proporcijās 70/30 vai pat 80/20.
Ņemiet vērā, ka MotoGP intensīvas bremzēšanas laikā mēs ierakstām līdz 1,4 Gs! Tas nenotiek uz ceļa, bet parāda, kā spēks iedarbināja bremzēšanas apstākļus, kā arī parāda, ka viegli noslogotai riepai nebūs saķeres un līdz ar to arī neliels palēninājums, kas novedīs pie vieglas aizmugurējo riteņu bloķēšanās. Tas nenozīmē, ka jums nevajadzētu izmantot aizmugurējo bremzi: jums tā vienkārši jāizmanto saprātīgi un jāsaprot tās loma.
Ideāla bremzēšanas secība
Optimālā bremzēšanas secība ir šāda:
- Vispirms uzmanīgi sāciet ar aizmugurējo bremzi: tā kā motocikls spēku galvenokārt iedarbos uz priekšējo piedziņu, startēšana no aizmugures stabilizēs velosipēdu, nedaudz saspiežot aizmugurējo amortizatoru. Tas ir vēl svarīgāk, ja jums ir pasažieris vai bagāža.
- sekundes daļā iedarbiniet priekšējo bremzi: iedarbojoties uz aizmuguri, pieliekot nedaudz vairāk spiediena visam velosipēdam uz zemes, kopējais saķeres līmenis ievērojami palielināsies, ļaujot iedarbināt šo lielo kustību, pārnesot slodzi uz priekšējā riepa.
- sekundes daļā radīs lielāku spiedienu uz priekšējām bremzēm: tagad priekšējā riepa ir noslogota, tā var būt cieši saspringta un uzņemties visu maksimālo palēninājuma spēku, un tad aizmugurējā bremze kļūst nederīga. Tieši slodzes pārnešanas laikā bremzēšanas jaudu var izmantot optimālā stāvoklī. Un otrādi, pēkšņi nospiežot priekšējo bremzi, iepriekš neveicot šo slodzes pārnešanu, pastāv liels bloķēšanas risks, jo mēs stipri noslogosim riepu, kas nav noslogota optimāli.
Acīmredzot motociklisti, kuriem ir automašīna ar savienotu bremzēšanu, ABS un sadalītāju, nekad neuzzinās šo pilnības sajūtu, ko rada perfekta bremzēšanas prasme, kas ir mākslas forma. No otras puses, viņiem ir arī mazāka iespēja, ka slikti bremzējot, piedzeras muļķīgi.
No teorijas līdz praksei
Ja teorija ir universāla, motociklu pasaules poēzija un skaistums slēpjas tās pārstāvju daudzveidībā. Tādējādi katrai automašīnai būs optimāla bremzēšana daļējā cikla elementu ietvaros, ko nosaka riepas iekšējā kravnesība (maksimālais spēks, ko var izturēt karkass un gumija), un īpaši šasijas (rāmis un balstiekārtas) spējas. lai precīzi pārnestu bremzēšanas spēkus, neizkliedējoties parazitārā iedarbībā.
Tādējādi motocikls ar sliktu dakšu vai nogurušu balstiekārtu (hidraulika, kas zaudējusi viskozitāti) ir ne tikai neērta: tas ir arī mazāk drošs samazinātas bremzēšanas jaudas dēļ, jo tā riteņiem nebūs pastāvīgi labs kontakts ar zemi. , tāpēc tie nespēs pārraidīt ievērojamu bremzēšanas spēku.
Ilustrācijai sporta auto ar īsu riteņu bāzi un cietu apgrieztu dakšu, kuras stingrākie elementi ir piestiprināti pie citiem tikpat stīviem elementiem (masīva alumīnija rāmis) un novietoti uz mīkstām gumijas riepām (tādējādi ātrāk uzsilstot par labu saķerei), lieliski novieto visus slīdņus Tomēr īsā riteņu bāze un augstais smaguma centrs viegli izraisīs aizmugurējo šasiju (ko pilots var novērst, nedaudz pārvietojoties pa seglu aizmuguri). Tāpēc tieši šis lūzuma punkts atspoguļo iespējamo palēninājuma robežu, nevis saķeri ar priekšējo riepu, kas lietus laikā vienkārši sabojātos ar sliktu asfaltu. (Sportists var apstāties uz slapja ceļa!)
Un otrādiIeradums ar garo riteņu bāzi un zemo smaguma centru viegli neapgāzīsies. Tas var pat bremzēt spēcīgāk nekā sporta automašīna, ja jums ir labas bremzes un augstas veiktspējas riepas. Bet, pateicoties tradicionālajai mazajai dakšai, sliktajai priekšējai bremzei un pārsvarā aizmugurējam svaram, tā nav aprīkota, lai uzliktu lielas slodzes uz cietās gumijas priekšējās riepas. Tā bremzēšanas spēks lielā mērā būs atkarīgs no aizmugurējām bremzēm, ar mazāku bloķēšanas risku nekā parastam motociklam, jo aizmugurējā ass ir smagāka. Un ar domu par labāku pretestību braucēja bremzēšanas spēkiem, rokas tiks pagarinātas un pagarinātas. Veicot atspiešanos, cietā piespēle ir tad, kad rokas ir saliektas, nevis izstieptas!
Un ABS šajā visā?
ABS nodrošina drošību, ierobežojot galveno bremzēšanas risku: riteņu bloķēšanos, palielinātu kritienu un kauna risku, kad trajektoriju beidzat uz vēdera (vai muguras) vispārējā jautrībā. Bet tas, ka jums ir ABS, nenozīmē, ka šīs lietotnes sniegtā pārliecība izraisa tādas pašas intereses kavēšanu kā cālis pret Rubika kubu un ka mums nevajadzētu iemācīties samazināt ātrumu, jo ABS nesamazina bremzēšanas ceļu... Dažos gadījumos tas var to pat pagarināt. Tas palīdz saglabāt kontroli.
Neatkarīgi no tā, vai motocikls ir aprīkots ar elektroniskām mikroshēmām vai nē, tas atbilst fiziskajiem likumiem, un noteikumu ievērošana optimizēs visa veseluma veiktspēju.
Tāpat ABS neatbrīvo jūs no zināšanām, kā “lasīt ceļu”, kas ir būtisks reflekss jebkuram velosipēdistam. Dažām ABS paaudzēm nepatīk izciļņi (elektrostacija nav pietiekami salocīta, lai integrētu šasijas kustības) un mēdz "atlaist bremzes" un dāvāt savam vadītājam lielisku vientulības brīdi, savukārt uz dažu departamentu ceļiem bitumena savienojumi var būt dažādi. no saķeres. Tāpēc pieredzējušam velosipēdistam vajadzētu labi izlasīt ceļu (vai trasi).
Protams, jaunākās paaudzes ABS kļūst arvien efektīvākas, un šodien dažas sistēmas (un daži motociklu zīmoli) piedāvā absolūti pārsteidzošas efektivitātes sistēmas un pat ir kļuvušas programmējamas atbilstoši braukšanas stilam. Bet ABS, kas pirms dažiem gadiem tika piedāvāts sākuma līmeņa rodsteriem, bija ideāls, nemaz nerunājot par 1990. gadu sākuma ABS, kuru nav ieteicams enerģiski apstāties, jo tuvojas bedrains, nelīdzens gluds pāreja, pretējā gadījumā derēsiet Michelin!
Tādējādi ABS neatbrīvo jūs no šo noteikumu pārzināšanas un pakāpeniskas bremzēšanas: masas pārnešana, pēc tam iedarbiniet bremzes un atlaidiet spiedienu pēdējā posmā, tuvojoties iebraukšanai līkumā. Tas novērš riepu pakļaušanu gan centrbēdzes, gan bremzēšanas spēkam. Pretējā gadījumā šo divu pūliņu rezultātā pastāv liels risks salauzt riepas saķeres elipsi ... Un patatra ...
Vai mums vajadzētu pazemināt reitingu?
Kāpēc ne! Agrīnas bremzēšanas kontekstā nolaišana atjaunos nelielu slodzi aizmugurējai riepai, tādējādi palīdzot stabilizēt velosipēdu pirms masas pārnešanas. Jums tikai jāņem vērā dzinēja veiktspēja: jūs neatkāpjaties tik daudz kā ar mono vai diviem, kā ar trim vai vairāk.
Avārijas bremzēšanas gadījumā pārslēgšana uz leju ir bezjēdzīga, un jebkurā gadījumā, ja tas ir patiešām steidzams, jums nebūs laika. Tas ir pārāk daudz, lai brauktu, un īstā avārijas bremzēšanas gadījumā jūs nepieskarieties selektoram.
Pēdējais padoms: vingrojiet un sagatavojieties
Kā saka angļi, prakse padara perfektu: Lai netiktu pieķerts dienā, kad notiek ārkārtas situācija (vai vienkārši atklājat jaunu velosipēdu), vislabāk ir vingrot. Stāvlaukumā, pamestā industriālā rajonā, drošā vietā, bez sastrēgumiem. Veltiet laiku, lai atkārtotu visas bremzēšanas fāzes savā tempā un sajustu, kā darbojas jūsu motocikls. Pēc tam palieliniet ātrumu. Pamazām. Ar karstām riepām un treniņu jūs būsiet pārsteigti par sava motocikla faktisko bremzēšanas spēku.
Starp citu, un bremzes?
Jūs redzējāt, ka mēs jums gandrīz iedevām rakstu par bremzēšanu, kurā par bremzēm nebija runāts. Tas būtu skaists literārs skats: Le Repaire, eksperimentālās žurnālistikas priekšgalā!
Svira, galvenais cilindrs, bremžu šķidrums, šļūtene, suporti, kluči, diski: gala veiktspēja arī lielā mērā ir atkarīga no šīs ierīces! Plākšņu stāvoklis tiek regulāri pārbaudīts un šķidrums neturas mūžīgi un ieteicams to mainīt ik pēc diviem gadiem. Visbeidzot, bremžu sviras drošinātājs tiks noregulēts tā, lai ar šo vadību justos lieliski.
Pēdējais padoms: kad tas viss ir apgūts un esat kļuvis par īstu prasmīgu mednieku, vērojiet transportlīdzekļus, kas brauc aiz jums satiksmē... skatiet sadaļu Astes ložmetēja sindroms.
