Skoda Fabia sajūga maiņa

Šoziem ir kļuvis grūti kāpt kalnos lielā ātrumā, it īpaši cilvēkiem aiz muguras. Sajūga kārba bija īpaši jūtama pie 3 un 4 ātrumiem. Pārnesumu pārslēgšana bija laba, jo atbrīvošana bija normāla. Bet pēc tehniskajiem noteikumiem nomaiņa tiek veikta kopa: grozs + disks + atvienošana. Nopirku to pašu, kas bija no rūpnīcas SACHS 3000 951 051

Es biju pārāk slinks, domāju iedot servisam, zvanīju SamaraAvtoBohemia, viņi paziņoja par cenu 10600 XNUMX rubļu! Kārli, tas ir bez daļām! Es pats nolēmu.

Izpētīju arī rokasgrāmatu, kas un kā, sagatavoju un nopirku galvu par 14 un spraudni grozam, un sešstūri par 7. To visu pēc tam varēja kādam iegrūst, par to vēlāk. Mainot sajūgu vajadzēs izņemt iekšējās granātas no atlokiem, lai ir spriegošanas skrūves, tāpēc nopirku 12 jaunas N91108201 skrūves. Taustiņi ir galvenie strādnieki 16 un 18, zvaigznītes zvaigznītēm 9 un 8.

Lai noņemtu karteri, NEIZŅEMIET: sajūga darba cilindru, šķērssiju (apakšrāmi), radiatoru, termostatu. Un OBLIGĀTI jānoņem: zobratu atloki (eļļa netek), kabeļa savienojums, akumulatora bagāžnieks, starteris, ātrumkārbas svira un kārbas kronšteins no augšas! un zemāk!

Daudzi cilvēki zina, ka, lai uzstādītu disku grozā, ir nepieciešams VAG serde, tas maksā no 750 līdz 1450 rubļiem. vai atceroties, ka mazai automašīnai 80% ieejas vārpstu ir vienādas, viņi nopirka VAZ 2107 serdi par 100 rubļiem:

Atradu bonusu (pats var pārbaudīt) no augšas noņemot startera mikroshēmas, spriegotāja relejā, stieples pārrāvums. Ļoti nepareizi bija uzlikts biezs saišķis, no kura iznāk tieva stieple, kā dēļ tas nobružāja rievojumu un izolāciju.

Man bieži jautā, ja maina veco sajūgu, vai katram gadījumam ir jāmaina spararats? NĒ NĒ, automobiļu rūpniecībā man ienāca prātā, ka oderes disku ferodo kniedes ir vērstas pret grozu, dzenošajam diskam ir pēdas priekšā un aizmugurē, tāpēc ar maksimālu nodilumu vispirms cieš grozs (šis ir patēriņa veids ), un spararats der normāli pēc 3x sajūga nomaiņas, ja vien jums, protams, nav APR2 un REVO.

Tās ir bultskrūves groza noturēšanai (rokasgrāmatā tās nav), steidzīgi nācās pirkt kroni par 9. Uz laukuma arī nav sešstūra uz 7, to tur “zvaigznīte” par 8.

Savācam visu atpakaļ. Mēs ieliekam iekšējās granātas, nezaudējot iekšējās gumijas blīves. Un mēs izņemam jaunas skrūves ar griezes momentu 20nm un pagriezienu par 90 grādiem, lai tās neizkristu kā dažas))))

Pēc nomaiņas sajūgs sāka pielipt apakšā ("sākumā" tādā nozīmē).

Veiksmi visiem un nedriftējiet kalnu pilsētiņās!

Neteikšu, ka nepieciešamība nomainīt sajūgu nokrita kā zibens no skaidrām debesīm, daudziem tas notiek negaidīti: vakar sajūgs vēl darbojās, bet šodien vairs ne... Manā gadījumā “X” stunda tuvojās pakāpeniski, diezgan paredzami, jo īpaši tāpēc, ka nobraukums raiti tuvojās 197000 XNUMX km un sajūgs, acīmredzot, joprojām ir vietējais, no rūpnīcas.

Pirmie satraucošie izsaukumi sākās pagājušajā ziemā: salnās, iesildoties, no motora pārsega no ātrumkārbas puses parādījās raksturīgas šņākoņas, kas mainīja skaņas augstumu vai pazūd, nospiežot sajūga pedāli. Sildot, skaņas pazuda.

Tad bija mēneša periods, kad šīs skaņas uz kādu laiku pilnībā pazuda, tās nomainīja neliela sajūga pedāļa trīce pēdas pieskāriena brīdī vai ļoti viegls spiediens. Nedaudz vēlāk radās sajūta, ka pedāļa spēks nav nemainīgs, kad tas tika pievilkts: amplitūdas beigās vajadzēja vēl nedaudz nospiest, pirms tas tā nebija. Tajā pašā laikā pārnesumus joprojām ieslēdza viegli, nebija acīmredzama saķeres krituma, lai gan sajūgs tika ieslēgts pēdējais, t.i. Auto iedarbināja tikai tad, kad sajūga pedālis bija līdz galam nospiests. Un tikai nedēļu pirms plānotā remonta datuma.

Jau no paša sākuma bija skaidrs, ka problēma ir vismaz ar izspiedējgultni un šī problēma ir jāatrisina, tāpēc esmu ļoti pateicīgs mašīnai, kas ļāva sagaidīt pavasari un laiku, kad personīgais darbs ļāva man tikt galā ar šo.Problēmas.

Patiesībā sākotnēji bija divi jautājumi: kuru sajūgu izvēlēties un kur to mainīt.

Pirmajā jautājumā izvēle nebija veiksmīga: starp pazīstamajiem ražotājiem ir LUK, SACHS, VALEO. Sākumā citus ražotājus nedomāju, ja SACHS ir sajūgs 1,2l dzinējam, tad nāk komplektā, kas sastāv no diska, groza un izspiedējgultņa, pārējie divi komplekti manam motoram netika piedāvāti kā tādi.

Varēja visas 3 sastāvdaļas savākt atsevišķi vienā komplektā, bet beigās būtu iznācis vismaz par 30% dārgāk. Sākotnēji vēlējos sliekties uz VALEO komponentiem - lasīju glaimojošas atsauksmes par šīs firmas sajūgiem, bet cena un gaidīšanas laiki atgriezās realitātē, kas bija ārkārtīgi vienkārši - nemeklē labu no laba, tāpēc samierinājos ar SACHS: pārbaudīta kvalitāte, labas atsauksmes, vairāk nekā adekvāta cena gatavam komplektam un oriģinālā tikai šāds sajūgs: kas vēl vajadzīgs pareizai izvēlei ...

Kā arī katram gadījumam pasūtīju sajūga dakšai piespiešanas lodveida tapu - tas ir metāls, bet tā lodgalva pildīta ar plastmasu - baidījos, ka gandrīz 200 000 km vecajam pirkstam var būt nolietojusies plastmasa, un tas var izraisīt čīkstēšanu, kad sajūgs ir nospiests.

Tikko pasūtīju aizmugures kloķvārpstas eļļas blīvi; Es to darīju gadījumā, ja vizuālā pārbaude pēc ātrumkārbas noņemšanas atklāja tās tendenci uz agrīnu noplūdi; Protams, šajā gadījumā būtu ieteicams to nomainīt.

Daļas ieradās un aizveda.

Sajūga komplekts SACHS 3 000 951 051 - 6200 rubļi

Kloķvārpstas aizmugurējā eļļas blīve VICTOR REINZ 81-34819-00 — 1100 rubļi

Lodveida tapa 02A141777B - 500 rubļi

Kamēr tika vestas pasūtītās rezerves daļas, tika atrisināts otrs jautājums: kā un kur nomainīt sajūgu.

Bija domas darbus veikt pašiem, taču dažādu iemeslu dēļ no šīs idejas nācās atteikties. No pirmā acu uzmetiena procesā nav īpašu grūtību, es domāju, ka tas nav grūtāk nekā laika ķēdes nomaiņa, ko es iepriekš izdarīju pats. No otras puses, es gribēju ar to spēlēt pats, ar savām rokām, bet vismaz bedre ir vajadzīga, lai gan, ja vēlaties, varat sākt šo procesu ar ķieģeļiem, bet tie ir pārāk skarbi apstākļi. Izsverot visus plusus un mīnusus, kā arī nepieciešamību noīrēt bedres, pareizāk sakot, pacēlāju, vismaz uz sešām līdz septiņām stundām, atrast un iegādāties vismaz vienu stieni sajūga grozam, nepieciešamība iesaistīt kādu šaušanā. kopā - ielieciet kontrolpunktu, jo solo, tas ir gandrīz neiespējami.

Izanalizējot dažādu resursu piedāvājumus, es izcēlu šāda pakalpojuma vidējās izmaksas, kas ir 4 rubļu privāto garāžu meistariem un līdz 000 10 rubļu vidēja līmeņa autoservisiem.

Viena lieta bija neērti - es lieliski sapratu, ka neviens nav pasargāts no meistaru aplodēm un līkajām rokām, un neviens nemazgās un netīrīs noņemtās detaļas; labākajā gadījumā nokratīs gabalos netīrumus, tāpēc arī pats remontēju mašīnu, jo man šādi brīži ir ļoti svarīgi.

Lielākajā daļā servisu viņus neapmierina klienta likumīgā vēlme būt klāt remonta laikā, un šobrīd ir “sadomāts” papildu dzelžainais arguments: pandēmija, attālums, izolācija un viss, kas ar to saistīts.

Bet viņam tomēr izdevās atrast īstos puišus 5 km rādiusā no savas mājas: privātu trīs liftu pakalpojumu.

6,5 stundu laikā manā klātbūtnē tika nomainīts sajūgs, viss, kas jātīra, jāmazgā, jāpūš, jāieeļļo. Un tas viss par 5500 diezgan cilvēcīgiem rubļiem.

Pat informācijas vākšanas stadijā es atradu ļoti noderīgu cienījama autora ziņojumu, par kuru, protams, pateicoties viņam tikai ar vienu labojumu no manis puses - ziņojumā ir skaidrs ieteikums NENOŅEMT apakšrāmi, lai gan pamatojoties uz paveiktā darba rezultātus, varu teikt, ka ir daudz vieglāk, ja tas (apakšrāmis ) tomēr tiek noņemts - tas nebūt nav sarežģīti, taču tas ievērojami atvieglo manevrēšanu ar kasti, lai tajā brīdī atvieglotu roku šaurā vietā par tā izņemšanu un turpmāku ievietošanu pareizajā vietā. Fakts ir tāds, ka es sākotnēji atteicos no mehāniķa piedāvājuma izjaukt apakšrāmi; kā argumentu parādīju viņam iepriekšējo ziņojumu, kurā skaidri un gaiši bija teikts: nenoņemt apakšrāmi! Mehāniķis nopūtās.

Tieši tāpēc, kad nonāca līdz pilnībā atskrūvētās ātrumkārbas izņemšanai, sākās tamburīna deja: visiem trim bija jānoņem kaste, jo divi turēja, bet trešais mēģināja manevrēt šaurā vietā, cenšoties nesaspiest. radiators un daudzi vadi ap to ar izvirzītu no vadības punkta CV savienojuma atloku. Raugoties uz priekšu, teikšu, ka kontrolpunkta pārvietošana bija vēl “interesantāka”.

Veiktā darba rezultātā:

Atbrīvošanas gultnis izjuka un beidzot iestrēga, tā plastmasas būris sadega kopā ar dakšiņu - uz servisu braucu gandrīz “uz vienu spārnu”. Grozs, protams, arī ir nolietots, bet ne tik kritisks, ko nevar teikt par sajūga disku, tas ir nodilis līdz kniedēm. Tajā pašā laikā automašīna brauca diezgan ātri un labi pārslēdzās (izņemot atpakaļgaitas pārnesumu).

Sajūga nomaiņa

Remontējot kontrolpunktu, šis pakalpojums tiek sniegts BEZ MAKSAS.

Skoda Fabia sajūga nomaiņa nav viegls process.

Par to, ka Skoda Fabia sajūgs drīzumā būs jāremontē vai pilnībā jānomaina, var liecināt pat pats pedālis, kas par to ir atbildīgs. Daudzi automašīnu īpašnieki atzīmē, ka Skoda Fabia var "paņemt" sajūgu tikai augšpusē, un ar spēcīgu paātrinājumu 4. un / vai 5. pārnesumā ātrums palielinās, nepalielinot automašīnas jaudu. Izvērstos gadījumos var dzirdēt diezgan "daiļrunīgu" metāla grabēšanu uz metāla vai pat gaudošanu. Eksperti stingri neiesaka novest šo mezglu šādā stāvoklī, jo tas ir ļoti neuzticams. Ja mēs runājam par to, kā un kam nomainīt Skoda Fabia sajūgu, tad šajā jautājumā noteikti jāpaļaujas uz automašīnu mehāniķu prasmēm un pieredzi.

Protams, šodien internetā varat atrast pārskatus par automašīnu īpašniekiem, kuri paši salaboja Skoda Fabia sajūgu. Un, rūpīgi izlasot šīs "instrukcijas", jūs varat redzēt, ar kādām problēmām automašīnas īpašniekam bija jāsaskaras. Tas ir aprīkojuma trūkums, nepieciešamie instrumenti un montāžas demontāžas/demontāžas secības nezināšana un nepieciešamo rezerves daļu trūkums (bieži vien tiek pirktas pilnīgi dažādas detaļas un komplekti, kas pēc tam vienkārši savāc putekļus rezerves daļām). Garāžas plaukti vai tiek izmisīgi pārdoti tajos pašos forumos).

Skoda Fabia sajūga nomaiņa patiesībā ir viens no sarežģītākajiem procesiem, kas prasa mehāniķim noteiktas prasmes un attiecīgas zināšanas par visām niansēm, kā arī nepieciešamā aprīkojuma/instrumentu pieejamību (piemēram, kloķvārpstas skavas un centrēšanas serdeņi). Skoda Fabia sajūga remonts parasti neaizņem daudz laika, ja to veic profesionālis. Un tāpēc, ja jūs patiešām novērtējat savu laiku, savus spēkus un naudu, uzticiet šo procesu speciālistiem.

Skoda Fabia sajūga nomaiņa ir mūsu auto tehniskā servisa galvenā specializācija, tāpēc šāda veida remontdarbus veicam ne tikai ātri un efektīvi, bet arī ar ilgtermiņa garantiju remontam/maiņai. Sajūga remonts Skoda Fabia ir saistīts ar daudzām funkcijām. Šeit patiešām svarīgs ir absolūti viss, pat skrūvju griezes momenta lielums, ko, atkal, var noteikt tikai speciālisti ar speciālu aprīkojumu.

1 sajūga disks

047141034J 190mm ARV, AQV dzinējiem

047141034JX 190 mm ARV, AQV dzinējiem

047141034K 190mm AME, AQW, ATZ, AZE, AZF dzinējiem

047141034KX 190mm AME, AQW, ATZ, AZE, AZF dzinējiem

2 Sajūga grozs (sajūga spiediena plāksne)

Sajūga maiņa DSG Skoda Fabia — 5900 rubļi.

Katram Maskavas tehniskā centra klientam ir pieejami DSG 7 Skoda Fabia sajūga nomaiņas pakalpojumi.

Dodoties pie mehāniķa, jums ir iespēja veikt pilnu diagnostiku mūsdienīgā iekārtā un lēti atjaunot lietotu automašīnu.

Tuvākajā laikā ir vērts ieplānot braucienu pie speciālistiem, ja sabrukums licis par sevi manīt.

Par problēmām liecina tādas pazīmes kā apdegušu uzliku smaka salonā, sajūga pedāļa kļūme, to nospiežot, svešu skaņu parādīšanās, vibrācijas uzsākot un pārslēdzot pārnesumus.

Neatlieciet remontu.

Vēršanās pie profesionāļiem uzreiz pēc transmisijas bojājuma atklāšanas ir vienīgais veids, kā ietaupīt uz automašīnas atjaunošanu.

Kādas ir pakalpojuma izmantošanas priekšrocības

Ceļojums uz specializētu servisu automašīnas īpašniekam sniedz šādas priekšrocības:

• 100% precīza dīlera ieteiktā aprīkojuma diagnostika;
• palīdzība remontdarbiem nepieciešamo rezerves daļu izvēlē;
• komponentu iegāde par iepirkuma cenām;
• pabeigtu detaļu uzstādīšana uzreiz pēc iegādes;
• garantija līdz 2 gadiem.

Bieži ir situācijas, kad dažu transmisijas bloku atteice pilnībā imobilizē automašīnu.

Šajā gadījumā auto būs iespējams nogādāt darbnīcas teritorijā ar evakuatoru.

Šis serviss, kā arī diagnostika pusstundas laikā no ierašanās brīža degvielas uzpildes stacijā būs bez maksas, ja pierakstīsieties uz remontu.

Ko saņem automašīnas īpašnieks?

Sazinoties ar specializētu servisa centru ar vairāk nekā 10 gadu vēsturi DSG robotizēto pārnesumkārbu servisa tirgū, automašīnas īpašnieks iegūst šādas iespējas:

• rezerves daļu iegāde par labākajām cenām pilsētā;
• minimāls laiks, kas pavadīts svešas automašīnas atjaunošanai;
• bezmaksas konsultācijas par jebkuru problēmu saistībā ar remontdarbiem;
• rezerves daļu izvēle, ko veic profesionāli amatnieki;
• ilga garantija.

Pēc bojāto komponentu nomaiņas mehāniķi pārbauda salabotās vienības darbību kopumā.

Atbilstība spēkā esošajiem noteikumiem ir garantija, ka turpmāk vairs nebūs jāvēršas pie speciālistiem.

Kā nokļūt darbnīcā

Jūs varat izvēlēties piemērotu datumu un laiku autoservisa apmeklējumam, varat pieteikt tikšanos ar speciālistu, izmantojot īpaši nodrošināto atsauksmju veidlapu vietnē vai pa tālruni.

Pēc tam atliek tikai noteiktajā laikā nomainīt Skoda Fabia DSG sajūgu, lai automašīnu nodotu pieredzējušu amatnieku komandai.

Skoda Fabia sajūga maiņa

Sajūga sistēma ir savienojošais elements starp dzinēju, kas pārraida griezes momentu, un pārnesumkārbu, kas to sadala. Darbības traucējumu raksturs izpaužas dažādos veidos atkarībā no braukšanas specifikas, automašīnas darbības stila un apkopes savlaicīguma. Strukturāli sajūgs ietver berzes disku, grozu un atbrīvošanas gultni. Visas daļas ir savstarpēji savienotas ar vairākiem papildu elementiem. Nomaiņas darbi jāuztic servisa centra darbiniekiem.

skoda fabia sajūga maiņas kalkulators

Tipiski darbības traucējumi

Neatkarīgi no transportlīdzekļa darbības stila īpašniekiem ieteicams veikt pilnīgu sistēmas nomaiņu. Selektīvi uzstādot komponentus, kad tie nolietojas, īpašniekam būs regulāri jātērē laiks un nauda apkopei. Jaunu detaļu komplekta uzstādīšana atbrīvos cilvēku no šādas vajadzības.

Ilgstoša praktiskā darba rezultātā ar attiecīgo modeli tika konstatēts, ka vairumā gadījumu Skoda Fabia sajūga nomaiņa ir nepieciešama šādu iemeslu dēļ.

1. Berzes diska bojājums.
2. Spontāna berzes atsperu atkāpšanās no sēdekļiem.
3. Cilindra kļūme tā spiediena samazināšanas dēļ, kuras cēlonis ir blīvējuma elementu nodilums.
4. Iestrēdzis atbrīvošanas gultnis.
5. Salauzts sajūga trose.

Lai izvairītos no nopietniem bojājumiem, ieteicams laicīgi pārbaudīt sajūga stāvokli. Optimālais kalpošanas laiks ir 70-80 tūkstoši kilometru atkarībā no automašīnas dinamikas un ekspluatācijas apstākļiem kopumā.

Aizstāšanas funkcijas

Jauna komplekta uzstādīšanas procedūra ir sarežģītāka, jo amatniekiem ir pilnībā jāizjauc pārnesumkārba. Tāpēc nav ieteicams strādāt garāžā. Un īpašnieka iegūtais rezultāts negarantē pilnīgu ekspluatācijas drošību.

Meistars nosaka sajūga stāvokli, veicot diagnostiku, izmantojot datortehniku. Tālāk tiek noņemta pārnesumkārba, pilnīga visu nolietoto elementu noņemšana un jaunu uzstādīšana. Pēc elektroniskā vadības bloka pielāgošanas jūs varat turpināt lietot automašīnu.

Šo pakalpojumu varat pasūtīt DDCAR, kur sajūga maiņa ir viena no galvenajām jomām.

Sajūgs Skoda Fabia / Fabia Combi no 2007g

Sajūgs

Sajūga vadības izpildmehānisms

Sajūga pedāļa montāža

1. Rāmis/starpsiena, kas atdala motora nodalījumu no pasažieru nodalījuma
2. Zīmogs
3. Gultņa korpuss (balsta kronšteins)
4. Skrūve
5. Akseleratora/bremžu pedāļa mehānisms
6. Uzgrieznis (28 Nm)
7. Sajūga pedāļa slēdzis
8. Atgriešanās pavasaris
9. Pārvadātājs
10. gultņa kakls
11. Sajūga pedālis
12. Fiksācija
13. Uzgrieznis (28 Nm)
14. Sajūga galvenais cilindrs
15. Atsperu skava
16. Papildu šļūtene
17. Atbalsts (gultnis)
18. Skrūve
19. Stop pedālis
20. Uzgrieznis (28 Nm)

sajūga slēdzis

Izstāšanās

1. Noņemiet apakšējo vāku no vadītāja puses.
2. Atvienojiet sajūga pedāļa slēdža savienotāju (1.
3. Pagrieziet sajūga pedāļa slēdzi (2) uz pedāļa kronšteina par 45° pretēji pulksteņrādītāja virzienam, noņemiet to no kronšteina.

Piezīme:

Sajūga pedālis paliek neitrālā stāvoklī (nav nospiests).

Uzstādīšana

1. Pirms turpināt sajūga pedāļa slēdža uzstādīšanu, tapa (3) ir pilnībā jānoņem. Sajūga pedālis (4) atrodas neitrālā stāvoklī.
2. Uzstādiet sajūga pedāļa slēdzi caur montāžas atveri, nostipriniet to, vienlaikus nospiežot pret sajūga pedāli, un pagrieziet to par 45° pulksteņrādītāja virzienā.
3. Pievienojiet sajūga pedāļa slēdža savienotāju.
4. Uzstādiet apakšējo vāku vadītāja pusē.

Atgriešanās pavasaris

Izstāšanās

1. Noņemiet apakšējo vāku no vadītāja puses.
2. Noņemiet aizsargkronšteinu (ja uzstādīts).
3. Noņemiet sajūga pedāļa sensoru, ja tas ir uzstādīts.
4. Atvienojiet sajūga galvenā cilindra stieni no sajūga pedāļa:

• uzstādiet knaibles (T10005) sajūga pedāļa rievās;

• nospiediet kronšteinu, atvienojiet galvenā cilindra sajūga pedāli no sajūga izpildmehānisma vadības pastiprinātāja.

Nospiediet atgriešanas atsperi pret ūdensizturīgo korpusu bultiņas virzienā, noņemiet to no kronšteina no apakšas.

Uzstādīšana

1. Uzstādiet atgriešanas atsperes kronšteinu (kronšteinu) (bultiņa 1) uz atbalsta kronšteina. Kronšteina izvirzījums atrodas sajūga pastiprinātāja galvenā cilindra padziļinājumā (bultiņa 2).
2. Kronšteina paisums atrodas sajūga pastiprinātāja galvenā cilindra atverē (bultiņa 2).
3. Nospiediet atgriešanas atsperi pret kronšteinu, uzstādiet to uz sajūga pedāļa kronšteina (bultiņa).
4. Savienojiet sajūga pedāli ar galveno bremžu cilindru.
5. Uzstādiet sajūga pedāļa slēdzi.
6. Uzstādiet aizsargkronšteinu.
7. Uzstādiet apakšējo vāku vadītāja pusē.

hidrauliskā piedziņa

1. bremžu šķidruma rezervuārs
2. Šļūtene
3. Sajūga galvenais cilindrs
4. Drošības skava
5. Fiksācija
6. Sajūga pedālis
7. Uzgrieznis (28 Nm)
8. Blīvgredzens
9. caurule ar šļūteni
10. Turētājs
11. Turētājs
12. Skrūve (20 Nm)
13. Drošības skava
14. putekļu vāciņš
15. Gaisa vārsts
16. Sajūga atbrīvošanas darba cilindrs
17. Pārnesumkārba

Hidrauliskā sajūga vadības ierīces pārbaude

Piezīme:

Ja sajūga atbrīvošanas izpildmehānisma darba cilindrs ar tam pievienoto cauruli tiek noņemts no pārnesumkārbas, nespiediet sajūga pedāli. Pretējā gadījumā virzulis var izkļūt no sajūga atbrīvošanas izpildmehānisma darba cilindra un kļūt nelietojams.

Sajūga hidrauliskā sistēma ir savienota ar papildu šļūteni (bultiņa 1) ar vienu no bremžu šķidruma rezervuāra kamerām (bultiņa 2).

Ja šajā kamerā ir maz vai vispār nav bremžu šķidruma, iespējams, sistēmai ir noplūde.

Ārējās noplūdes izpaužas kā bremžu šķidruma pēdas pārnesumkārbā vai zem tās, kā arī apakšējā dzinēja karterī zem pārnesumkārbas.

Pārbaudiet, vai caurule un caurules savienojums starp sajūga pastiprinātāja galveno cilindru un sajūga palīgcilindru ir pareizi uzstādīts. Kabeļus nedrīkst saliekt asos leņķos vai nekādā veidā saspiest.

Pedāļa atgriešanos nevar novērst pārvietoti vai papildu automašīnas grīdas segumi (paklājs).

Lasīt vairāk: VAZ 1118, 1119 Lada Kalina

1. Pārbaudiet, vai šīm hidrauliskā sajūga vadības daļām nav noplūdes:

• pārbaudiet bremžu šķidruma līmeni hidraulisko bremžu rezervuārā;
• papildu šļūtene starp bremžu hidrauliskās piedziņas rezervuāru un sajūga vadības pastiprinātāja galveno cilindru;
• sajūga pastiprinātāja galvenais cilindrs;
• atzarojuma caurule starp sajūga vadības pastiprinātāja galveno cilindru un sajūga palīgcilindru;
• savienojumi (vītņotie savienojumi), kur tie nav redzami;
• atlaidiet darba cilindru.

2. Noņemiet sajūga atbrīvošanas cilindru (neatverot vadu sistēmu), pārbaudiet, vai silfonā nav bremžu šķidruma noplūdes, noņemot silfonu no kāta (bultiņa).

3. Ja nepieciešams, izņemiet gaisu no sajūga sistēmas.

4. Pēc tam uzmanīgi jānospiež sajūga pedālis, aptuveni 20 sekundes turot pedāli pilnā ātrumā piecās dažādās pozīcijās un vienlaikus jāpārbauda, ​​vai apkopes laikā pedālis nenokrīt pats (piecu pozīciju robežās). ). Tajā pašā laikā otrs mehāniķis pārbauda, ​​vai šķidrums nenokļūst pārējām hidrauliskā sajūga vadības sastāvdaļām.

Sajūga vadības sistēmas atgaisošana

1. Noņemiet dzinēja augšējo vāku.
2. Kad aizdedze ir izslēgta, atvienojiet vadu, kas savieno akumulatora spaili ar transportlīdzekļa zemi (virsbūvi.
3. Noņemiet gaisa filtru.
4. Noņemiet akumulatoru un akumulatora turētāju.
5. Pievienojiet ierīci bremžu hidrauliskās piedziņas uzpildīšanai un gaisa noņemšanai no tās.
6. Savienojiet atgaisošanas šļūteni (A) ar sajūga darba cilindra atgaisošanas vārstu (bultiņa), atveriet vārstu.
7. Piepildiet sistēmu ar bremžu šķidrumu ar spiedienu 0,2 MPa.
8. Ļaujiet izplūst apmēram 100 cm3 bremžu šķidruma, līdz vairs neparādīsies gaisa burbuļi.
9. Aizveriet gaisa izplūdes vārstu.
10. Nospiediet sajūga pedāli 10. 15 reizes no slēdzenes līdz bloķēšanai.
11. Atveriet gaisa vārstu.
12. Piepildiet sistēmu ar bremžu šķidrumu ar spiedienu 0,2 MPa.
13. Izlejiet vēl 50 cm3 bremžu šķidruma.
14. Aizveriet gaisa izplūdes vārstu.
15. Pēc asiņošanas procesa pabeigšanas vairākas reizes nospiediet sajūga pedāli.

Sajūga vadības galvenais cilindrs

Noņemšana un uzstādīšana

1. Kad aizdedze ir izslēgta, atvienojiet vadu, kas savieno akumulatora spaili ar transportlīdzekļa zemējumu (virsbūvi

2. Noņemiet dzinēja augšējo vāku.

3. Noņemiet gaisa filtru.

4. Izņemiet akumulatoru un akumulatora turētāju.

5. Aizveriet sajūga pastiprinātāja cilindra (A) ieplūdes šļūteni ar skavu (MP7-602 (3094)) (ja šļūtene ir plastmasas, neizmantojiet skavu (MP7-602), pretējā gadījumā plastmasas papildu šļūteni).

6. Atvienojiet šļūteni (A) no hidrauliskās bremzes rezervuāra, kārtīgi aizveriet to.

7. Noņemiet drošības skavu (B) no sajūga pastiprinātāja galvenā cilindra.

8. Noņemiet sajūga galvenā cilindra cauruli (C), aizveriet.

9. Noņemiet apakšējo vāku no vadītāja puses.

10. Noņemiet sajūga pedāļa drošības kronšteinu (ja ir uzstādīts).

11. Noņemiet sajūga pedāļa slēdzi (ja ir aprīkojumā).

Piezīme:

Lai noņemtu sajūga galveno cilindru, pilnībā noņemiet sajūga pedāļa mehānismu. Tomēr, pirms turpināt izņemšanu, ir nepieciešams atvienot sajūga pastiprinātāja galveno cilindru no sajūga pedāļa.

12. Atvienojiet sajūga galvenā cilindra stieni no sajūga pedāļa. Sajūga pastiprinātāja galvenā cilindra vadības stienis tiek atvienots no sajūga pedāļa šādi:

• uzstādiet knaibles (T10005) sajūga pedāļa rievās;

• nospiediet kronšteinu, atvienojiet galvenā cilindra sajūga pedāli no transmisijas sajūga vadības pastiprinātāja;
• noņemiet atgriešanas atsperi.

13. Pēc uzgriežņu atskrūvēšanas (bultiņas 1) noņemiet sajūga pedāļa bloku (bultiņa A) kopā ar sajūga vadības pastiprinātāja galveno cilindru.

14. Atvienojiet pedāļa aizturi.

15. Noņemiet sajūga pastiprinātāja galveno cilindru.

16. Uzstādīšana tiek veikta otrādi.

Piezīme:

Kronšteinam (A) jāatrodas uz sajūga galvenā cilindra vadības stieņa (B.

Lai kronšteins pareizi ievietotu fiksētā stāvoklī, ir nepieciešams nospiest sajūga pedāli pret korpusa priekšējo sienu, kas atdala motora nodalījumu no pasažieru nodalījuma bultiņas virzienā; tajā pašā laikā ir nepieciešams uzraudzīt pareizo slēdzeni

Pēc sajūga pastiprinātāja galvenā cilindra uzstādīšanas atgaisojiet sajūga sistēmu.

Sajūga atbrīvošanas darba cilindrs

Noņemšana un uzstādīšana

1. Kad aizdedze ir izslēgta, atvienojiet vadu, kas savieno akumulatora spaili ar transportlīdzekļa zemējumu (virsbūvi.

2. Noņemiet dzinēja augšējo vāku.

3. Noņemiet gaisa filtru.

4. Izņemiet akumulatoru un akumulatora turētāju.

5. No pārnesumu sviras (A) noņemiet fiksatoru (bultiņa 1) no pārslēgšanas kabeļa.

6. Noņemiet metāla selektora sviru (automašīnas, kas ražotas līdz 05.07.). Priekš šī:

• noņemiet selektīvās pārnesumu pārslēgšanas troses fiksatoru (bultiņa 2) no selektora sviras vadotnes (B);
• noņemt ierīces elektrisko piedziņu pārnesumu pārslēgšanas selektīvai vadībai un pārnesumu pārslēgšanas elektrisko piedziņu no tapām;
• Noņemiet sviras bultiņu (3) no selektora sviras vadotnes (B), noņemiet selektora sviras vadotni.

7. Noņemiet plastmasas selektora sviru (automašīnām no 06.07.). Priekš šī:

• noņemiet zobratu pārnesumu pārslēga Boudena kabeļa piedziņu;
• noņemiet selektora sviras vadotni kopā ar elastīgo vārpstas fiksatoru (Bowden trose).

8. Noņemiet pārnesumu sviru (A), kurai nepieciešams atskrūvēt uzgriezni (bultiņa 4).

9. Noņemiet elastīgo rullīšu gultni (Bowden troses) no pārnesumkārbas (bultiņas).

10. Augšpusē pievienojiet pārslēgšanas kabeli un priekšselektīvo pārslēgšanas kabeli.

11. Novietojiet lupatu zem sajūga atbrīvošanas cilindra.

Piezīme:

Pārliecinieties, ka bremžu šķidrums neietilpst transmisijā. Ja tā notiek, šī vieta ir rūpīgi jāiztīra.

12. Aizveriet sajūga galvenā cilindra cauruli ar skavu (MP7-602 (3094)) (ja sajūga galvenā cilindra caurule ir plastmasas, neizmantojiet skavu (MP7-602 (3094)) 602).

13. Noņemiet skavu (A) no sajūga darba cilindra caurules, līdz tā apstājas.

14. Izvelciet cauruli no kronšteina (C).

15. Noņemiet cauruli (B) no sajūga atbrīvošanas izpildmehānisma darba cilindra, aizveriet caurumu.

16. Atvienojiet sajūga atbrīvošanas cilindru (bultiņas), noņemiet.

Piezīme:

Nespiediet sajūga pedāli.

17. Uzstādīšana tiek veikta otrādi.