VAZ 2108, 2109, 21099 automašīnu dzinēju vārstu regulēšana

Vairāku VAZ 2108, 2109, 21099 dzinēja darbības traucējumu cēlonis kopā ar bojātu vai nenoregulētu karburatoru var būt termiskās atstarpes palielināšanās vai samazināšanās vārsta mehānismā.

Šīs neveiksmes ietver:

— nestabila dzinēja darbība tukšgaitā;

- tukšgaitas ātruma regulēšanas neiespējamība;

- jaudas un droseles reakcijas zudums (transportlīdzekļa dinamikas pasliktināšanās);

- "neveiksmes", nospiežot gāzes pedāli;

— "šāvieni" karburatorā.

Lai identificētu dzinēja problēmu patieso vaininieku, noklausīsimies, kā šis dzinējs darbojas tukšgaitā. Droša pazīme par palielinātām termiskām spraugām būs zvana grabulīte zem vārsta vāka, kas ir skaidri dzirdama. Ar ierobežotu vietu grabēšana nebūs dzirdama, taču iespējama pastāvīga dzinēja pārkaršana, bieži klikšķi trokšņa slāpētājā, jūtama jaudas samazināšanās un droseles reakcija.

Jebkurā gadījumā vārsti ir jānoregulē. Tas normalizē gan gāzes sadales mehānisma, gan dzinēja darbību kopumā. Iespējams, ka problēmas, kas jūsu darbā bija agrāk, pēc šādas korekcijas pazudīs pašas no sevis.

Nepieciešamie rīki

- Vārstu regulators ar slēdzeni

Vai divi skrūvgrieži, ja nav piederumu. Vienai jābūt garai un jaudīgai, lai ar paplāksni nospiestu stūmēju uz leju, otrai - ar platu asmeni (vismaz 10 mm), lai nostiprinātu stūmēju nospiestā stāvoklī.

Automašīnas dzinēja vārstu regulators

— Plakano zondu komplekts

— Pincetes

- Zvaigznes atslēga 17

— Legingu komplekts

Pēc izvēles vajadzīgā izmēra paplāksnes var iegādāties atsevišķi pēc termisko spraugu uzmērīšanas.

Dažādu izmēru paplāksnes motora vārstu regulēšanai

Sagatavošanās darbi

Vārstu regulē aukstam dzinējam, tādēļ, ja dzinējs ir karsts, ļaujiet tam atdzist vismaz 1 stundu.

- Noņemiet gaisa filtra korpusu.

- Noņemiet akseleratora sviras balstu.

- Noņemiet dzinēja vārsta vāku.

- Noņemiet laika pārsegu.

- Mēs izdarām vēl trīs atzīmes uz sadales vārpstas skriemeļa. Lai to izdarītu, mēs saskaitām viņam zobu skaitu un sadalām to četrās daļās.

Papildu zīmes uz sadales vārpstas skriemeļa

- Izlīdziniet izlīdzināšanas atzīmi uz sadales vārpstas skriemeļa ar izvirzījumu uz aizmugurējā laika pārsega. Pirmā un ceturtā cilindra virzuļi sasniedz augšējo miršanas punktu (TDC).

- Pie sajūga korpusa lūkas mēs pārliecināmies, ka garā atzīme (risks) uz spararata atrodas pretī aizdedzes laika skalas trīsstūrveida izgriezuma centram.

Motora spararata datu plāksnīte 2108, 21081, 21083

Pirms vārstu regulēšanas VAZ 2108, 2109, 21099 automašīnu dzinējos ir jāpārbauda termiskās atstarpes, lai noskaidrotu šī dzinēja vārstu mehānisma vispārējo tehnisko stāvokli.

Termiskās telpas mērīšana ar zondi

Automobiļu dzinēju vārstu termisko attālumu regulēšana

Apsveriet, piemēram, trešā vārsta regulēšanu.

- Iestatiet skriemeli pozīcijā, kurā sakrīt izlīdzināšanas atzīmes (augšējais mirušais centrs)

Mēs to pagriežam par 3-4 zobiem (40-500) pulksteņrādītāja virzienā.

- Uzstādiet regulēšanas instrumentu uz bloka galvas

Ja nē, paņemiet divus skrūvgriežus. Kā sviru izmantosim garu un jaudīgu, bet stūmēja nostiprināšanai izmantosim mazāku rievotu.

- Mēs pagriežam stūmēju ar spraugu pret mums (pret radiatoru)

- Mēs ieviešam ierīces "ilkni" starp izciļņu un stūmēju

- Nospiediet uz leju ierīces sviru un nospiediet stūmēju uz leju

Papildierīces vietā varat izmantot garu skrūvgriezi. Atbalstot to uz izciļņa, mēs arī noslīcinām stūmēju.

- Mēs uzstādām fiksatoru starp stūmēja malu un sadales vārpstu, kas notur stūmēju nospiestā stāvoklī

Ja nav aizsprostojuma, ievietojiet plakanu skrūvgriezi. Ir nepieciešams, lai aizbīdnis būtu tieši uz stūmēja malas un netraucētu starplikas noņemšanu.

- Ar pinceti caur stūmēja slotu izņemiet regulēšanas paplāksni

Tās virsmu var atzīmēt pēc biezuma. Ja atzīme ir izdzēsta, būs nepieciešams izmērīt tās biezumu ar mikrometru, un, ja nē, tad empīriski izvēlieties jaunu.

Vārstu regulēšanaIerīce un stūmējs, diagramma

- Mēs aprēķinām jaunās paplāksnes biezumu, izmantojot formulu:

— ieplūdes vārstiem Z=Y+X-0,2 mm;

— izplūdes vārstiem Z=Y+X-0,35 mm;

Z ir aprēķinātais jaunās paplāksnes biezums;

Y ir noņemtās paplāksnes biezums;

X ir sprauga, ko nosaka zonde.

Izvēlamies jaunu paplāksni ar atzīmi tuvu aprēķinātajai (± 0,05 mm).

- Uzstādiet jaunu paplāksni stūmējā, atzīmējot uz leju

- Nospiediet stūmēju uz leju un noņemiet fiksatoru

Atlikušos vārstus noregulē, pagriežot kloķvārpstu leņķos, kas norādīti tālāk sniegtajās piezīmēs.

Noņemam regulēšanas instrumentu, nomainām vārsta vāku un citas izjauktās detaļas.

Piezīmes un papildinājumi

Pielāgoti atstarpes pirmajam ieplūdes un trešajam izplūdes vārstam

Mēs noregulējam spraugas uz piektā (izplūdes) un otrā (ieplūdes) vārsta

Mēs regulējam astotā (izplūdes) un sestā (ieplūdes) vārsta atstarpesMēs regulējam spraugas uz ceturtā un septītā izplūdes vārsta (ieplūdes

Twokarburators VK - Vairāk informācijas par tēmu mūsu VKontakte grupā, Facebook Twokarburators FS un Odnoklassniki - Twokarburators OK

Vairāk rakstu par automašīnām VAZ 2108, 2109, 21099

- Sajūga piedziņas regulēšana automašīnām VAZ 2108, 2109, 21099

- bremžu "atgaisošana" automašīnām VAZ 2108, 2109, 21099

— Zobsiksnas nomaiņa automašīnām VAZ 2108, 2109, 21099

- Troitas dzinējs, motīvi

- Kompresijas mērīšana karburatora dzinēja cilindros

Kā salauzt automašīnas dzinēja vārstu?

Iešauts trokšņa slāpētājā - iespējams, degvielas maisījums ir pārāk bagāts, nedeg līdz galam, tiek iemests izplūdes traktā, kur var sadegt ar sprādzieniem un šāvieniem. Tāda pati ietekme būs, ja degvielas maisījums cilindros aizdegsies pārāk agri, virzulim virzoties uz augšu, izplūdes vārstiem nav laika pilnībā aizvērties. Sadalītājs ir jāpagriež par 1 mm pulksteņrādītāja virzienā (skatoties no vāka sāniem). Vai arī viena (divas) sveces nedarbojas, un tad “izlaužas cauri”.

Un kā izpaužas aizsērējusi izplūdes sistēma, var nokrist un vienkārši iekrist, pielejot nedaudz benzīna, kaut kas tāds parādās un tad normalizējas. Vairākas reizes mēģināju to ieslēgt, tad izšāvu pa trokšņa slāpētāju un tas sāka normāli darboties. Un tika pievienots līmenis pludiņa kamerā un atkal tika mainīts vecais vārsts, bez rezultātiem. Naktī no rīta atkal viss kārtībā. Un aizmugure neieslēdzas.

Stieņu var pārbaudīt tikai caur pildvielu, bet es to nevaru atskrūvēt, tikai caur transmisijas kabeli es varu to izmērīt un piepildīt. Kā noteikt caur kabeļa transmisiju ar kabeli, es to izmērīju, šķiet, ka tas ir augstāks par eļļas blīvēm, bet es precīzi nezinu vēlamo līmeni, cik daudz līmenis atšķiras? Un es nevaru atrast eļļu, lai pievienotu minimālo daļēji sintētiku. Viņi saka, ka minerāli no 75. gadu pussintētikas no 80. gadiem? Un stingras sviras atsitiens traucē griežot muguru, kardāns uz spārniem arī kā jauns kolhozā (plastmasa iebāzta no minerālūdens vāka, vēl stāv, tikko izsita, iznāca mazāk ), bet uz sviras viss kārtībā. Es joprojām neesmu izdomājis, kā salabot reakciju uz kastes. Tas ir, ja šauj par vienu lietu un nomaini eļļu, papildu izmaksas, ja aizvedīsi uz degvielas uzpildes staciju. Gandrīz aizbraucu ar vilcienu (beidzās), noliku kartona kasti, lai labāk redzams, netālu no meistara ripināt riteņus un iznomāt bedri un pārbaudīt dinamiku uz vienu un pēc dekarbonizācijas uz pāris desmitiem kilometru. Pagaidām lieta nav nonākusi strupceļā.

Ja ventilators tiek atjaunots, eļļa var pārstāt plūst. Kastes augšpusē ir stienis. Pārbaudiet eļļas līmeni tajā.

Izpūtējs dekarburēja dūmus zem mašīnas šalom.

Tālāk tika atklāti bojājumi, eļļa no kastes tecēja no ass vārpstas kreisās puses blīvējuma kārbas un no troses apakšas, pareizāk sakot, troses transmisijas uz spidometru, nepilinot elpu. Varbūt ventilators ir aizsērējis, vai blīvējums ir jānomaina? Es nevaru noņemt uzpildes vāciņu, lai pārbaudītu līmeni. 5 ātrumi baidos, ka atkal gultnis ir piektajā, lai nekust. Ierobežojums bija 20 km/h 1 km, un tad bija transmisijas smaka.

Kaut kā virzuli no augšas vietām notīrīja. Šķiet, ka ar 10 ml nepietiek. Un kārtējo reizi pievienoju pirmajam 7 ml, bet pārējam atstāju 3 ml uz nakti. Apmēram trīs stundas smaka bija pie kalcinatora un pēc tam vairs nebija dzirdama. Tikai no augšas reaģēja uz gredzeniem, kas nesasniedza? Būtu labāk, ja smidzinātājs paņemtu 20 cilindrus un piecas reizes. Arī iekštelpās, bet kā ir ar cietajām daļiņām ar sodrējiem?

Tiesa, atstarpes ir nedaudz lielākas. Tas ir labāk nekā pielīmēt vārstus. Dekarbonizācija dažkārt nedarbojas uzreiz, bet pēc pāris desmitiem kilometru. Vai arī tas nedarbojas, ja virzuļa gredzeni ir ne tikai aizsērējuši ar sodrējiem, bet arī zaudējuši elastību pārkaršanas dēļ (sodrējumi).

И как после замера прижимаются клапана 1 и 3, 2 и 5 и т.д.? в 4 раза отклоняется от номинала в большую сторону: 1) вых 0,35 2) вх 0,3* 3) вх 0,15 4) вх 0,5* 5) вх 0,3 6) вх 0,3* 7) вх 0,25 выходы 0,45 * отмечен звездочкой . Есть связь с первым цилиндром, или нужен был розкокс мера?

Mēģināju nez kāpēc atkost, sveces sasmērējās vēl vairāk, mazs ātrums, varbūt vajadzēja gāzi nospiest grīdā? Nebiju domājusi, ka pīpēs, kaimiņi aizliedza (par karbonizāciju vajag komentēt, lai nav pagalmā), nostrādāja vismaz 15 minūtes pēc 20t norādījumiem.

Jā, pirmajam un ceturtajam jābūt augšpusē.

Pirms 90 grādu sasniegšanas uz sadales vārpstas skriemeļa ir redzama atzīme uz spararata. Apakšā uz ģeneratora skriemeļa ir atzīme. Uz dzinēja skriemeļa nav atzīmju, bet aptuveni 180 grādu griešanās nesakritīs.

Uz sadales vārpstas, ja caur aizdedzes sveces atveri ievietojat 1. virzuli augstākajā punktā?

Marķējumi uz stūres ir ok. Tas var nebūt pamanāms. Vajag pagriezt spararatu, nedaudz pārbaudīt un notīrīt ar lupatu, ja ir netīrumi.

Etiķetes neatbilst? Pat neatradu zīmi uz stūres. Caur svečturi meklēt virsotni?

Un 42 zobi. Vai skrejlapā literatūrā ir 111? Pēc 10.5.

Un pirms tam karburators smirdēja pēc sadegušas eļļas, atmosfērā tika izlaistas kartera gāzes.

Kādreiz uzliku gredzenus pensa dzinējam, pēc dzesēšanas šķidruma iztērēšanas kloķvārpsta saliecās. Sadegusi persona ar profesionālajām tiesībām (VS).

Smirdēja pēc pārkarsēta dzinēja.

Nē, nav pārkaršanas pazīmju. Vai tas ir tikai zems antifrīzs?

Vai uz pirmā cilindra pēc karburatora kapitālā remonta svece pēc sodrējiem metalizējās ātrāk nekā pārējās?

Nedaudz baltas kartera gāzes, kad tiek nospiesta drosele, nav redzama tukšgaitā. Iztīrīts eļļas separators nesaslēdza ventilācijas caurules mazāk dūmu kā no vārstiem. Tikai trokšņa slāpētājs, es neesmu pārliecināts, vai tas izskatās balts, kad tas tiek atjaunots?

Pārkaršana var novest pie bloka galvas, kurā ir uzstādīti šie vārsti. Tā rezultātā cilindra galvas blīve sadegs un nokritīs; virzuļu gredzeni zaudē elastību. Pārbaudiet, vai pēc novietošanas stāvvietā uz mērstieņa nav balta emulsija (antifrīzs eļļā) un vai dzesēšanas šķidrums izplešanās tvertnē nepūš burbuļus, kad dzinējs uzsilst (antifrīzā ir gāzes). Ir iespējami arī spēcīgi un pastāvīgi dūmi no trokšņa slāpētāja (antifrīzs sadegšanas kamerās vai gredzeni uz virzuļiem). Ja šādu pazīmju nav, tad tas ir normāli, kad tie parādās, jums būs jānoņem galva no bloka, jāsasmalcina, jāmaina blīve, jānomaina virzuļa gredzeni. Šeit ir saite uz rakstiem: "Salūzusi cilindra galvas blīve" un ".

Zondes ir plakanas, šauras. VAZ 2101-2107 zonde ir plata, 2108-2109 - šaura. Blīvēšanas kārbas nodilums noved pie tā, ka regazifikācijas laikā no trokšņa slāpētāja izplūst dūmi. Dekarbonizāciju var veikt gan ar iegādātu produktu, gan ar mājās gatavotu, pēc tam vēlreiz jāpārbauda kompresija.

Un pat tad, ja šis vārsta vāks pārkarst, cilindra galva. Aizmirsu pieliet ūdeni, nācās braukt 100 metrus un mazliet braukt tukšgaitā. Zars nolūza pie ziemas radiatora vāciņa apkakles, nogrieza to. Antifrīzs nav iepildīts. Kādi ir draudi?

Uz sadales vārpstas skriemeļa nav zobu 111 zobi 112 dobumi 28 dobumi. Un kādam jābūt plakano skrūvju komplektam? Pirmajos 8 kompresija tika mērīta degvielas uzpildes stacijā, atlikušajos 10 mēs iesakām noregulēt spraugas.

Ir jautājums, un, ja tas nav dekodēts ar petrolejas acetonu. un pirkt (viņam bija 2-3 gadi) pirms spraugu pārbaudes (iespējams regulēšanas) vai pēc? Kā tiek pārbaudītas plombas?

Nav salabots??? Šādas skolas nekavējoties jāiznīcina.

Labosim šo.

Kļūda primārās ķēdes 1. izplūdes vārsta 3. ieplūdes atverē