Kādi vadi var droši “izgaismot” automašīnu ziemā
Vismaz reizi mūžā lielākajai daļai automašīnu īpašnieku nācās “iedegt” kaimiņa automašīnu, kas, visticamāk, atteicās iedarbināt. Tomēr dažiem no viņiem ir aizdomas, ka šāda palīdzība kādu dienu var izraisīt turpmākas problēmas viņu automašīnas elektronikā. It īpaši, ja izmantojat nepareizus džemperu vadus.
«Прикуривание» машины коллеги-автомобилиста зимой — дело хорошее. Но добрые дела, как известно, частенько «не остаются безнаказанными». Главная опасность в такой ситуации для «спасателя» — проблемы с электроникой в собственной машине уже по окончании процедуры «прикуривания». Напомним, что во времена СССР «Жигули» «прикуривали» так. К отказывающемуся заводиться шарабану подъезжал другой «жигуль». Его аккумулятор подключали к батарее запускаемой машины с помощью самодельных проводов. Водитель «спасателя» нажимал на педаль газа, поддерживая обороты мотора в районе 2000—3000 тысяч в минуту, а тем временем его коллега пытался заводить автомобиль с «мертвым» аккумулятором. Никаких технических неприятностей ни для одного из участников такая процедура не создавала, потому что моторы тогда были поголовно карбюраторными, а из электроники имелась, в лучшем случае, лишь кассетная магнитола.
Tagad automašīnās burtiski visas funkcijas ir “piesaistītas” elektroniskajiem komponentiem, faktiski maziem datoriem. Un tajā pašā laikā daudzi autobraucēji “izgaismo” savas automašīnas, kas pildītas ar elektroniku, gandrīz tāpat kā pirms 30 gadiem. Viņi nezina, ka šī iemesla dēļ donora mašīnas elektronika piedzīvo spēcīgus jaudas pārspriegumus - kad automātiskā enerģijas “uztvērēja” elektrotīkls palaišanas brīdī sāk to burtiski “ēst”. Pats nepatīkamākais šeit ir tas, ka šīs triecienslodzes visbiežāk iedarbojas nevis uzreiz, bet pēc vairākām "iedegšanās". Un tad labsirdīgais īpašnieks nesaprot: kāpēc viņa "bezdelīgas" motora vadības bloks sāka izdot "kļūdu" kaudzi vai arī sabojājās relejs vai viss elektroniskais bloks? Tāpēc, ja jau esat nolēmis palīdzēt kaimiņam, iedarbināšanas laikā “izgaismojot” viņa transportlīdzekļa elektrosistēmu, labāk izmantot savus, iepriekš iegādātos starta vadus.
На сегодняшний день на автомобильном рынке представлено множество пусковых проводов. Главное при выборе обращать внимание на такие технические характеристики, длина, максимальная сила тока, качество изоляции и самих клемм. Для автомобиля «донора» также хорошим дополнением будет наличие на проводах диагностического модуля, например, такого как использует торговая марка Berkut в своей серии Smart Power. Блок нужен, в частности, для того, чтобы непосредственно до и во время пуска мотора контролировать электрические параметры этого процесса. Для этого помимо индикации «ошибки» на модуле этих проводов имеется еще и цифровой вольтметр, который отображает текущее напряжение в аккумуляторной батарее, указывающее на состояние аккумулятора.
Automašīnas iedarbināšanas procedūrai ar “beigtu” akumulatoru ir vēl viens smalkums, par kuru domā tikai daži autobraucēji. To sauc - palaišanas vadu efektīvais šķērsgriezums vai, vienkāršā veidā, to biezums. Vada elektriskā pretestība ir tieši atkarīga no šķērsgriezuma laukuma un tā garuma. Jo plānāks ir vads, jo mazāku jaudu tas var pārraidīt no donora iekārtas bez ievērojamiem zaudējumiem. Šī nianse ir īpaši svarīga, ja jums ir “jāizgaismo” automašīna ar vairāku litru motoru un vēl jo vairāk ar dīzeļdzinēju zem motora pārsega. Lai pagrieztu šādas vienības kloķvārpstu, ir nepieciešams daudz vairāk elektrības, nekā iedarbināt kādu modernu trīscilindru benzīna dzinēju ar darba tilpumu 1 litrs.
BERKUT Smart Power SP-400 garums ir 3 metri un stieples šķērsgriezums 16 mm², un tas ir paredzēts darba strāvai līdz 400 ampēriem, kas patiesībā ir atspoguļots šo palaišanas vadu nosaukumos. Enerģiju prasīgākiem palaišanas gadījumiem ir Smart Power SP-500 vadi. Šeit, kā redzam, pieļaujamā strāva ir lielāka, 500 ampēri - pateicoties lielākam stieples šķērsgriezumam, kura laukums jau ir 20 mm², un šo vadu garums ir 3,5 metri. . Šis modelis ir aprīkots ar pastiprinātām spailēm un salizturīgāku izolāciju līdz pat -45 °C.
Nobeigumā jāsaka, ka pareizais algoritms kāda cita auto "iedegšanai" ir šāds. Abu mašīnu akumulatorus savienojam ar vadiem - “pluss” uz “plus”, “mīnuss” uz “mīnuss”. Mēs iedarbinām "donora" motoru un uzlādējam izlādējušos akumulatoru 10-15 minūtes, kontrolējot šī procesa elektriskos parametrus, izmantojot monitoru uz bloka, kas iebūvēts palaišanas vados. Pēc šī laika mēs izslēdzam donora automašīnas dzinēju, tādējādi atvienojot visas tās elektriskās sistēmas. Un tikai pēc tam mēs mēģinām iedarbināt automašīnu ar tukšu akumulatoru.
Pateicoties šai tehnikai, glābšanas transportlīdzekļa elektroiekārtu neietekmēs iespējamie sprieguma un strāvas pārspriegumi, iedarbinot automašīnas dzinēju ar “beigtu” akumulatoru.
